Зимнее и летнее водоснабжение: сравнительный обзор временного и постоянного водопровода – всё о банях

Зимнее и летнее водоснабжение: сравнительный обзор временного и постоянного водопровода

Зависимость поставок воды от сезона эксплуатации горожане наблюдают лишь во время традиционных летних отключений. Для многих сухие краны уже стали верной приметой наступления жары.

Отношение к предмету становится совершенно иным,  когда люди обзаводятся загородной собственностью. Приходит понимание того, что зимний и летний водопровод – это разные системы, на сооружение которых уходит неравнозначное количество денег и сил.

Разницу в цене и в затратах труда определяет ряд существенных технических отличий.

Содержание

Глобальная разница – период эксплуатации

Зимний вариант системы водоснабжения не стоит воспринимать в качестве коммуникации, предназначенной для эксплуатации в холода. Проектируется и прокладывается он капитально.

С ориентиром на безотказную работу, как в летний засушливый период, так и в серьезный мороз.

Выбирают его приверженцы постоянного проживания за городом, любители проводить на даче каникулы, отпуска, устраивать банные уик-энды.

В термине летний водопровод напротив заложена сезонность: им нельзя пользоваться зимой. Предпочитают летний вариант в основном дачники для автоматизации полива огорода, для подачи воды в душевую, дом, баню. Ощутимая фора в цене его обоснована тем, что:

Сомнений нет: расходов ощутимо меньше. Однако владельцу летней системы придется напрочь забыть о механизированной подаче воды зимой. Еще нужно будет разбирать наружную линию по завершении дачного сезона, если она проложена временно. Капитальный летний трубопровод не разбирают, но обязательно сливают воду из труб и всех технических потребителей.

Тем, кто проложит зимний водопровод в баню, сливать воду с целью консервации нужно будет перед каждым отъездом на продолжительное время. Сливной кран или электромагнитное устройство для консервации включают в систему независимо от типа водоснабжения.

Трубопровод с той же целью прокладывают с уклоном в сторону источника воды, чтобы сливалась она самотеком. Только разборный наружный трубопровод временного назначения наклонно устанавливать необязательно, т.к.

он по любому будет сливаться в процессе демонтажа.

Внутренняя разводка всегда монтируется с «не бросающимся в глаза» уклоном не более 0,5 см на 1 м длины. Правда, в устройстве имеются отличия:

Схема сооружения зимнего водопровода для баньки на даче, безусловно, технически сложнее и комфортней, что объясняет ее дороговизну по сравнению с летним типом.

Однако применять ее неразумно, если загородная собственность будет в морозы простаивать без дела. При всесезонной эксплуатации водопровода стоит выбрать зимний тип.

Солидные усадьбы с внушительным водопотреблением вообще желательно обеспечить и зимней наружной линией, и летним стационарным водопроводом в качестве резерва.

Отличия в прокладке наружной линии водоснабжения

Весь диапазон технических отличий в устройстве зимнего и летнего водоснабжения заключается в том, что первый вариант нуждается в защите трубопровода и оборудования от разрушительного посягательства низких температур, второй – нет.

Из системы летнего водоснабжения достаточно всего лишь слить воду, чтобы водопровод без повреждений перезимовал. А вот для того чтобы холод, превращающий воду в лед, не влиял негативно на работу капитальной зимней системы:

Наружную зимнюю линию можно не заглублять ниже уровня промерзания, если весь трубопровод обернуть греющим кабелем и проложить в гофре. Однако такой способ хоть и сократит объем земляных работ, но увеличит цену сооружения и стоимость последующей эксплуатации. Потому приверженцев у него немного.

Зависимость от уровня промерзания грунта

Данный фактор совершенно неинтересен хозяевам дач и бань, посещаемых исключительно летней порой.

Применяемые в сооружении автономных водопроводов трубы PND и PN превосходно переносят морозы, потому заглублять их в зону непромерзающих пород нецелесообразно.

Уровень сезонного промерзания в конкретной местности нужен тем, кто озадачен проблемой,как грамотно сделать зимний водопровод, чтобы ледяные «пробки» не мешали работе системы.

Нужно заранее распланировать линию и рассчитать глубину прокладки зимнего водопровода. Обобщенно перечислим последовательность действий:

Основание для сооружения водопровода готово. Остается проложить наружную линию, соединив элементы фитингами или сваркой. Правда в схеме устройства зимнего водоснабжения есть два весьма важных момента: это ввод в баню и в колодец.

Обустройство прохода через стенку колодца

Ввод зимнего варианта трубопровода в колодец – задача, решаемая в несколько немаловажных действий. Согласно технологической специфике нужно будет:

Ни запенивание монтажным средством, ни замазывание бетонной смесью зазора между трубой и стенкой колодца не сможет предотвратить проникание верховодки, снижающей качество воды.

Верховодка – самый первый от поверхности водоносный горизонт, интенсивно загрязненный стоками и техническими жидкостями. Проникнуть она может и через бетон, т.к. он не является абсолютно непроницаемым материалом. Потому в зависимости от глубины залегания верховодки сверху 2-4 бетонных кольца желательно герметизировать снаружи в процессе устройства колодца.

Обжимная герметизация осуществляется следующим образом:

Ни для наружной, ни тем более внутренней обработки неприменимы составы с битумом. Он обязательно просочится сквозь бетонные стенки и испортит цвет и качество воды.

Герметизировать ввод в колодец по данной схеме можно не только для зимнего водопровода. Если дачнику не нравится перекинутый через борт колодца шланг, он тоже может воспользоваться описанным методом. Но если желания возиться с обустройством не возникало, то собственнику участка с летним водоснабжением необязательно напрягаться.

Нюансы ввода водоснабжения в баню

Ввести в строение летний водопровод можно двумя путями: через стену или через фундамент. Зимний вариант проводится только через фундамент, т.к. выход части трубопровода на поверхность потребовал бы солидного утепления.

Для пересечения фундамента коммуникациями в период заливки монолита закладываются гильзы, если для строительства был предварительно разработан проект.

Если нет, гильзу монтируют в пробуренное в монолите или плите отверстие и фиксируют с помощью цемента.

Весь отрезок системы водоснабжения, расположенный выше уровня промерзания грунтов, нужно оснастить обогревающим устройством, например греющим кабелем марки Ensto. Он должен постоянно работать зимой при заполненном водой трубопроводе. Греющий кабель в сеть, как и насосное оборудование, подключают с применением средств УЗО: ограничителя перенапряжения, автоматического выключателя.

Кабель для поставки энергии насосу лучше скрыть от посторонних взоров, проложив его под землей в траншее 0,5м глубиной. Его заключают полиэтиленовую или пластиковую гофру сигнального красного либо оранжевого цвета.

Чтобы мотоблоком или лопатой не повредить кабель, желательно его сверху перекрыть разрезанными вдоль старыми трубами, кирпичом, листовым железом и др. Схему прокладки кабеля нужно зарисовать, в идеале сфотографировать.

И еще для надежности, не заполнив последние 20 см траншеи, протянуть яркую ленту вдоль ветки.

Вот мы и ознакомились с наиболее значимыми отличиями в схемах сооружения летнего и зимнего водопровода.

Несложная и довольно дешевая летняя система, естественно, привлекает простотой устройства и экономичностью, но настораживает ограниченным периодом эксплуатации.

Зимний вариант ощутимо дороже, его сложнее воплотить собственными руками, но для круглогодичного использования применим только он.

  • Глобальная разница – период эксплуатации
  • Отличия в прокладке наружной линии водоснабжения
    • Зависимость от уровня промерзания грунта
    • Обустройство прохода через стенку колодца
    • Нюансы ввода водоснабжения в баню
    • трубопровод для летнего водоснабжения прокладывают либо поверху, либо в мелкой траншее, благодаря чему существенно сокращается объем недешевых земляных работ;
    • нет необходимости в монтаже и в последующем применении электрических устройств для локального или полноценного обогрева трубопровода;
    • насосное оборудование не обязательно устанавливать в отапливаемом хозяйственном блоке бани, а также устраивать для него кессон или приямок возле колодца;
    • ввести трубопровод в баню можно по бюджетной схеме через стену, не проводя работы по бурению отверстий в подвале или в подполье;
    • нет нужды утеплять накопительные баки и часть трубопровода, пересекающего зону промерзания и неотапливаемое подполье.
    • Внутреннюю часть летнего водоснабжения сооружать принято согласно последовательной схеме. Она не требовательна к значениям рабочего давления. Позволяет проводить консервацию без использования приборов для принудительного слива;
    • Внутреннюю часть зимнего водопровода сооружать можно последовательно или параллельно с помощью коллекторных гребенок, т.к. предполагается, что оснащают ее мощным насосом. Еще эффективней работать будет каскад из двух насосных единиц, одна из которых устанавливается в колодец, вторая в накопительную емкость.
    • наружную часть зимнего водопровода прокладывают ниже отметки, указанной местными метеослужбами в качестве уровня сезонного промерзания грунта;
    • точку подключения водопровода к источнику водоснабжения устраивают в зоне, не подверженной влиянию морозов. В заглубленных ниже уровня промерзания колодезных приямках или в кессонах;
    • накопительные емкости устанавливают в помещениях со стандартной наименьшей температурой +2ºС, коими могут стать утепленный подвал, чердак, предбанник или заглубленная ниже зоны промерзания выемка в грунте в пределах фундамента или вне его;
    • насосное оборудование, фильтры, контрольную и регулирующую автоматику располагают внутри постройки;
    • участок трубопровода на вводе в баню, пересекающий зону промерзания и неотапливаемый подвал, оснащают обогревающим кабелем и изоляционным коробом.
    • получаем в местной метеослужбе сведения о глубине сезонного промерзания грунтов. Или изучаем СНиП по строительной климатологии за номером 23-01-99. Для средней полосы вариации этого значения составляют примерно от 1,1 до 1,4 м;
    • учтем, что вдоль линии с отметкой глубины промерзания не должна проходить центральная ось трубопровода. Выясненный нами уровень глубины промерзания дает возможность найти верхний абрис наружной линии, проложить которую нужно с уклоном от бани к источнику, чаще всего к колодцу;
    • вычисляем глубину заложения верхней точки, расположенной у ввода в баню. Предположим значение уровня промерзания 1,2м. Значит, с учетом того, что наружную трубопроводную линию нужно уложить на 10-15 см утрамбованной песчаной подушки и засыпать сверху 30 см керамзита, гранул полистирола либо иного теплоизоляционного материала в качестве утеплителя, глубина транши возле строения должна быть приблизительно 1,7м.
    • точка ввода в источник водоснабжения должна быть ниже точки ввода в баню, т.к. трубопровод прокладывается с уклоном к колодцу. Для больших участков рекомендуемый перепад высот 0,5 м, для расстояния в 20м достаточно 0,1м. Главное, чтобы уклон был. Чтобы силы гравитации «заставили» воду самопроизвольно покинуть трубы при отключении насоса с целью консервации. Представим, что для формирования уклона нам достаточно разницы в высотах 0,3м. Получаем глубину траншеи у ввода в колодец 2,0м;
    • после расчетов роем траншею, засыпаем дно недорогим карьерным песком и утрамбовываем его бревном с прибитым к нему сверху бруском в качестве ручки-перекладины либо банально топчем ногами.
    • устроить рядом с колодцем приямок с приблизительными габаритами 70×70 см, если рассматривать в плане. Глубина приямка ориентирована на точку ввода водопровода плюс толщина бетонирования пола, если хозяин решит дно залить бетонной смесью. Стенки обкладываются кирпичом или обработанными антисептиком досками. Нужен приямок для отключения/подключения насоса, а также для ввода в колодец водозаборного шланга с питающим насос кабелем;
    • пересечь стенку колодца для прокладки трубы. Если колодец сложен из бетонных колец, отверстие в стенке бурится перфоратором со сверлом по бетону;
    • после введения в сформированное отверстие водопроводной трубы выполняется обжимная герметизация, потому что это наиболее эффективный метод.
    • поверхность пробуренного отверстия обрабатываем фиброрезиной;
    • вставляем в него сгон из латуни;
    • заполняем зазор между сгоном и стенкой колодца все той же фиброрезиной;
    • вырезаем из старой автомобильной резины уплотнитель с отверстием чуть меньшего диаметра, чем диаметр сгона;
    • изготовленную прокладку надеваем на сгон и прижимаем уплотнитель пластинами;
    • фиксируем сгон с обеих сторон гайками;
    • прикручиваем фитинги для подсоединяемых снаружи и изнутри труб.
Читайте также:  Вентиляция в бане: как это сделать - всё о банях

Источник: http://buildbanya.clan.su/news/zimnee_i_letnee_vodosnabzhenie_kharakternye_otlichija_i_principy_vybora/2016-12-13-104

Зимний Водопровод, для бани. — DRIVE2

Живем в своем доме уже давно и у нас есть баня,Которую мой Отец так любит топить по суботам.Но последние лет 5 водопровод зимой замерзает иПриходится таскать воду на своем горбу.Решил я сделать ” незамерзающий” водопровод,

Чтоб отцу зимой стало полегче.

Небольшое отступление:Поделки из полипропилена я делаю давно,Но настолько сложный проект делаю впервые.

Воообще пропилен хорошая штука и для работы и не только.

Игрушка на Иван купала, сверху заливается вода, снизу надувается компрессором воздух.чтобы это все не смешалось заранее стоит на воздух обратных клапан. Держит 20 очков, пуляет метров на 25-30 Как надуть, бьет очень сильно.

Собирал с племянником прошлым летом.

Как всегда все началось с малого, кинуть трубу и утеплить,
но поскольку глубоко ее не закопаешь то надо греющий кабель.

Цена сего удовольствия за метр :Американский-1000р был везде -х12=12000Европа- 450 в леруа мерлин-х12= 5400дКорея 200р за метр, на старом базаре

х 12 = 2400 это наш вариант

По ходу было решено бросать 2 трубыДля Холодной и горячей воды.Летом в жару это не раз себя оправдало,Когда после гаражных трудовможно окунуться в бане горячей водой, и не ходить в дом.

К тому же дома выгребная яма а не центральная канализация

Вода должна подаваться из подвала в баню,Чтобы пробурить дырку в подвал, вызвал ребят изООО “Демонтаж” которые за 1000р и 15 мин.Прокопали коронкой отверстие шириной 100мм.Через 60 см бетона и кирпича,

Да еще под нужным углом и попали куда надо.

Поехали: паяю трубу из полипропилена,Сначало горячую потом холодную.К Холодной трубе клею греющий кабель на клейкую ленту из фольгикоторая распределяет тепло как радиатор.

Сверху кладётся горячая труба, так чтобы греющие кабель грел обе трубы горячую и холодную.

д

На изгибах наматывал кабель витками, гнётся он очень плохо но по другому никак.
На Обе трубы с кабелем посредине сначало наматываю энергофлекс 2 см толщиной, затем еще 3 см строительного утеплителя, все плотно затягиваем скотчем.

Уличную часть конструкции заливаем бетоном для надежности.

Пол дела собрать такой водопровод, его еще надо подключить к воде, но не все так просто.

Лезем в подвалВ подвале я провёл целый день,Переделать пришлось не то чтобы пол котельной но дел было дофига.Для улици проложил отдельную 25 трубу напрямую из колектора.Можно было взять от котла но тогда вся вода которой мы поливаем огород,Наливаем басэйн, набираем баню и т д, проходила бы через общедомовой фильтр.Фильтр тогда не жилец, по этому все гаррямую.

Горячую воду взял от газового котла.

На вывод понадобилось 4 крана: 2 перекрывающих, 2 на слив водопровода.Хоть он и с греющим кабелем но порядок быть должон.При установки слива использовал муфты с крепежом на стену и резьбой.Выдержал расстояние между муфтами позволяющее установить смеситель.

Не то чтобы от там был очень нужен, но если будет нужен то пожалуйста.

Источник: https://www.drive2.ru/b/2391967/

Как сделать водопровод на даче: выбрать трубы, схему, способ укладки

Главная » Водоснабжение » Как сделать водопровод на даче: выбрать трубы, схему, способ укладки

Требования на даче к водоснабжению не ниже, чем в городских квартирах, а выше: нужно  обеспечить подачу не только в краны и на бытовую технику, но и для полива. Потому производительность насоса должна быть высокой, а дебет колодца или скважины — хорошим и стабильным.

Приходится решать и еще одну проблему: в сельской местности часто отключают электричество, потому желательно иметь запас воды или резервный способ ее «добычи». Для владельцев колодцев все несложно: на неотложные нужды можно ведром достать, а вот из скважины просто ее не получишь.

Приходится придумывать резервные схемы.

Организация водопровода на даче

Организовать подачу воды на даче можно только с использованием насоса, но подавать ее можно двумя способами: из накопительного бака или из гидроаккумулятора.

При использовании схемы с накопительным баком вы имеете запас воды, равный объему резервуара, но давление в системе невысокое. Оно создается перепадом высот: бак установлен на высоте — на чердаке дачи или крыше хозпостройки. Главное условие — ее дно должно находится выше любой точки водоразбора. Тогда вода в кранах будет.

Второй способ — с гидроаккумулятором более удобен тем, что в системе создается и автоматически поддерживается давление. Если гидроаккумулятор дополнить насосом и автоматикой (реле давления) вся сборка называется насосной станцией.

Хитрость тут заключена в гидроаккумуляторе. Это цилиндрическая емкость, разделенная на две части эластичной мембраной. В одну часть закачан под небольшим давлением газ, во вторую насосом подается вода.

 По мере ее поступления, вода все больше сдавливает газ, из-за чего в системе создается давление (порядка 2 Атм).

Организация водопровода на даче из колодца с гидроаккумулятором

Когда открывается кран (включается бытовая техника или начинается полив), вода подается из гидроаккумулятора. В нем постепенно снижается давление. Его величина контролируется специальными реле. Как только достигнут нижний порог, включается насос, восстанавливая заданное его значение. Высший порог контролируется вторым датчиком, который насос отключает.

Подобная система дачного водопровода может быть реализована как в зимнем, так и в летнем варианте. Разница в том, где устанавливать оборудование и насколько глубоко закапывать трубы.

Какие трубы выбрать для водопровода на даче

Еще полтора десятилетия назад и вопросов не возникало: стальным трубам альтернативы не было.

Сегодня же для дачного водопровода металл уже почти и не используют: дорого, нужна сварка для монтажа, а ржавеют современные трубы быстро. Есть намного более практичная альтернатива — пластиковые трубы.

Они для дачного водопровода — самое лучшее решение: точно не ржавеют, некоторые еще и морозов не боятся. Но пластик — он разный, как и изделия из него.

Трубы ПНД

Чаще всего для водопровода на даче используют трубы ПНД — полиэтилена низкого давления. Они привлекательны тем, что могут собираться без всяких дополнительных устройств. Фитинги для сборки водопровода ПНД имеют резьбу и просто закручиваются руками.

Трубы ПНД для водопроводов выпускаются в бухтах или отрезками (зависит от диаметра)

Чем же так хороши полиэтиленовые трубы ПНД, что они почти вытеснили металлические? Кроме удобного монтажа есть еще целый ряд плюсов:

  • При соблюдении правил эксплуатации срок службы — 50 лет. Пока эта цифра не проверена, но она впечатляет.
  • Они не гниют, не ржавеют, стойки к химическим средам.
  • Эксплуатироваться могут при температурах до -60°C.
  • При замерзании воды в них они не лопаются — растягиваются, потом после оттаивания принимают прежние размеры.
  • Внутренняя поверхность у них идеально гладкая. Для водопровода это важно по двум причинам: меньше потери давления при транспортировке и на стенках не скапливаются отложения, их просто сносит потоком.
  • С их помощью сделать водопровод на даче своими руками очень просто, так же, как и вносить изменения потом.
  • Использовать трубы ПНД можно для устройства летнего и зимнего водопровода.
  • Удобные способы сборки: сваркой или на компрессионных (резьбовых) фитингах.

Недостатки есть, но их немного:

  • плохо переносят нагрев (кроме труб из сшитого полиэтилена) потому используются только для транспортировки холодных сред;
  • если сравнивать с металлом, обладают более низкой прочностью — ходить по ним нельзя.

Трубы ПНД можно сваривать специальным аппаратом, а можно соединять с помощью компрессионных фитингов. Для дачного водопровода куски трубы, тройники, переходники соединяются при помощи резьбовых соединений.

Хоть и кажется такое соединение ненадежным, выдерживать оно может гораздо больше, чем 2-4 Атм, которые вы по-максимуму можете создать. Результаты проведения испытаний соединений на резьбовых фитингах смотрите в видео.

Заодно увдите их конструкцию и принцип установки.

Для водопровода подходят трубы ПНД, на которых нанесены голубые линии. Они предназначены для холодной воды. Если линии желтого цвета — использовать для подачи воды их нельзя — они предназначены для газа. В их составе имеются специальные добавки, которые делают воду непригодной.

Есть несколько градаций по рабочему давлению:

  • Л — легкие, выдерживают до 2,5 атм;
  • СЛ — средне-легкие — до 4 атм;
  • С — средние — до 8 атм;
  • Т — тяжелые от 10 и выше.

Для монтажа наружного (уличного) водопровода на даче используют трубы ПНД класса С и СЛ,  диаметрами 32 мм, 40 мм и 50 мм. При выборе нужно еще определиться с плотностью.

Есть еще три марки полиэтилена: ПЭ 63, 80, 100. Эти цифры означают плотность. Чем более плотный материал, тем прочнее изделия, но и выше цена. Например, один погонный метр 32 мм трубы из ПЭ 80 стоит от 4$ (и больше в зависимости от толщины стенки). Такого же диаметра, но из ПЭ 100 уже от 7$ за погонный метр.

Нужна ли высокая плотность при устройстве водопровода на чаче? Наверно, да. За счет более высокой плотности стенки трубы делают более тонкими, что снижает их вес. Если вода на даче достается из скважины или колодца, вес может быть важным фактором — меньше будет проблем с закреплением опущенной вниз трубы.

Читайте также:  Заделка щелей в деревянном полу - чем и как проводить ремонтные работы? - всё о банях

Трубы ПВХ

Для водопровода на даче используют еще трубы из ПВХ — поливинилхлорида. Они стоят дешевле, чем ПНД, соединяются при помощи холодной сварки — на клей. Шов получается надежный — выносит давление до 12-16 атм, срок эксплуатации заявляется тот же: 50 лет.

Трубы ПВХ имеют невысокую цену, но их нельзя царапать

Характеристики немного хуже, чем у полиэтилена низкого давления:

  • Температурный режим использования от -15°C до +45°C.
  • Замерзания не любит —  снижается эластичность, материал становится более ломким.
  • Средняя чувствительность к воздействию ультрафиолета.

Остальные плюсы пластиковых труб присущи ПВХ в полном объеме:

  • Легкость монтажа, возможность изгиба.
  • Гладкость внутренней поверхности.
  • Стойкость к окислению (не ржавеют) и химическим средам.
  • Малогорюч.

Недостатки у дачного пластикового водопровода из ПВХ следующие:

  • Верхний предел температур +45°C, кратковременно возможен до +65°C.
  • Сложно утилизировать, потому что при разложении выделяет летучие хлориды, вредные для здоровья и окружающей среды.
  • При появлении царапин на поверхности трубы прочность ее значительно снижается. Потому трубы ПВХ для открытой прокладки водопровода на даче использовать нежелательно. При подземной укладке обязательна защитная оболочки или укладка в канализацию.

Так как царапины и трещины сильно снижают надежность, резьбовые соединения невозможны. При стыковке с металлическими  трубами или входами оборудования это — большая проблема.

И если разводка труб по участку — дело несложное, то обвязка оборудования — серьезная задача.

Этот недостаток ограничивает использование этого материала для наружных водопроводов, потому ПВХ чаще используют для внутренней разводки, где риски получения царапин минимальны. Еще чащи их применяют для прокладки канализации.

Как соединять ПВХ трубы смотрите в видео. Соединение действительно надежное. Этот вывод основан на личном опыте: в квартире была собрана гребенка холодной воды. Простояла около 10 лет без каких-либо проблем, пока не пришлось переделывать всю разводку из-за перепланировки.

Еще один материал, который можно использовать при разводке водопровода на даче своими руками — полипропиленовые трубы. Они тоже относятся к разряду пластиков. Есть для холодно (с синими полосами) и горячего водопровода, а также для отопления (с красными полосами).

Соединяются при помощи пайки и муфт — есть специальные паяльники, при помощи которых разогревают пластик на двух деталях, потом их соединяют. Через пару минут соединение становится монолитным. Паяльник даже не обязательно покупать (стоит порядка 2-5 тыс. руб.

)  — его дают в прокат в тех же магазинах, где продают трубы и фитинги для полипропиленового водопровода.

Недостаток у полипропиленовых труб по сути один — дорогие фитинги.  Например, погонный метр трубы для холодного водоснабжения 32 мм в диаметре (толщина стенки 3 мм) стоит порядка 2$, муфта для соединения двух отрезков того же диаметра 1,2$.

Так как ППР труба не гнется, то все собирается с использованием муфт, уголков и т.п. В результате водопровод получится не очень дешевый, зато надежный.

 Ведь из этого материала собирают не только бытовые водопроводы, но и трассы промышленного назначения.

Трубы полипропиленовый для дачного водопровода — хороший, надежный вариант

О системах капельного орошения и о том, как их сделать самостоятельно можно прочесть в этой статье.

Как собрать водопровод

Собирая водопровод на даче своими руками нужно определиться, в какие части участка вам нужна разводка. То, что вода должна подаваться в дом, само собой понятно.

Но кроме разводки водопровода по дому,  нужно для полива провести трубы в ключевые места участка, поставить на них краны.

К ним при необходимости подключаете шланг и, перекладывая  его с место на место или установив разбрызгиватель, поливаете близлежащие грядки.

Как провести воду в дом, читайте тут, а как должна быть сделана разводка водопровода на дачном участке своими руками поговорим дальше. Удобнее всего нарисовать план в масштабе.

Если грядки у вас уже есть, вы легко определите, куда нужно доставить воду.

Точек водоразбора лучше делать несколько: длинные шланги неудобно и тяжело таскать, а имея возможность подключить несколько одновременно, с поливом справитесь быстрее.

Кран в системе должен стоять на выходе из дома и перед первым разветвлением

При составлении схемы не забудьте о необходимости установки кранов на магистрали: срезу после отвода еще в доме, и потом, на участке, перед первым ответвлением. Желательна установка кранов и дальше на магистрали: так можно будет в случае проблем отключить аварийный участок.

Даже если оборудоваться будет летний водопровод, вам необходимо будет слить воду из труб, чтобы при замерзании она не разорвала их. Для этого нужен в самой низкой точке сливной кран.

Вот тогда можно будет закрыть кран в доме, и слить вся воду, обезопасив водопровод от повреждений в зимнее время.

Это не обязательно делать, если трубы дачный водопровод смонтирован из полиэтиленовых труб (ПНД).

После прорисовки схемы, считаете метраж труб, рисуете и считаете какие фитинги нужны — тройники, уголки, краны, муфты, переходники и т.д.

Чтобы правильно рассчитать материал и сделать правильно разводку водопровода на даче своими руками, нарисуйте сначала план, где можно будет посчитать метраж и количество фитингов

Затем нужно определиться с режимом использования. Есть два варианта: летний и зимний водопровод. Отличаются они глубиной, на которую закапывают трубы. Если дача у вас всесезонная, то в саму дачу прокладывать придется утепленный водопровод или закапывать его ниже глубины промерзания.

Для разводке труб полива на даче рациональнее использовать летний вариант водопровода. Зимний вам нужен будет только если у вас будет оборудована теплица. Тогда участок водопровода до теплицы нужно будет оборудовать по-серьезному: рыть хорошую канаву и укладывать утепленные трубы.

Летний водопровод на даче

В зависимости от того, какие трубы вы будете использовать, их можно оставить вверху, а можно уложить в неглубокие канавы. Монтаж дачного водопровода под землей займет больше времени, но он более надежен.

Поверхностная разводка водопровода для полива на даче своими руками делается быстро, но лежащие на поверхности трубы можно повредить

Определившись с тем, нужны ли вам траншеи или нет, и выкопав их, если выбрали подземный вариант, трубы растягивают и раскладывают по участку. Так еще раз проверяется правильность проведенных подсчетов. Потом собираете систему. Заключительный этап — тестирование — включаете насос и проверяете качество стыков.

Перед началом монтажа водопровода на дачном участке трубы раскладывают в нужных местах

Зимний водопровод отличается от летного тем, что участки, которые будут эксплуатироваться и в холодное время года, должны быть гарантированно защищены от промерзания. Их можно уложить в траншеи ниже глубины промерзания, и/или утеплить, и/или греть при помощи нагревательных кабелей.

Об организации автополива прочесть можно тут.

Автономный водопровод на даче

Так как в сельской местности часто отключают свет, а любой насос работать может только при наличии электричества, неплохо было бы иметь резервный запас воды на случай отключения. Это может быть емкость, установленная на чердаке или на отдельной площадке. В нее закачивать воду можно погружным насосом из скважины, колодца, речки. А насосная станция будет «тянуть» воду уже из этого бака.

Система автономного водоснабжения из бака. Примерная схема с резервным запасом воды в баке

Водопровод на даче из бака удобен тем, что в него можно собирать и дождевую воду, но нужна при этом хорошая система фильтров: сначала грубой очистки, потом несколько штук тонкой.

И обязательно на входе всасывающего трубопровода от насосной станции тоже ставить фильтр и обратный клапан.

Фильтр — для страховки — оборудование требовательно к качеству воды, а клапан, чтобы при отключении насоса вода не сбрасывалась обратно.

Наличие бака в водопроводной системе дачи хорошо и для растений: в летнее время, если он  установлен на улице, вода будет нагреваться. А известно, что растения, политые теплой водой, растут активнее и плодоносят лучше.

При желании можно организовать капельный полив — из труб собрать магистраль, в нужных местах вставить тройники, к которым подключать шланги для капельного полива.

Система капельного полива может быть организована еще когда вы делаете водопровод на даче своими руками

Вот как это выглядит схематично. Бак поднимаете на высоту не менее 1 метра. Закачиваете воду в него из скважины, колодца, реки. Ее уровень контролируется поплавковым механизмом (типа тех, которые стоят в сливных бачках). Из нижней части бака идет разводка по грядкам. Сначала идет цельная водопроводная труба, а от тройника отходит капельная — с дырочками.

Как сделать водопровод на даче для полива из бочки

Источник: http://stroychik.ru/vodosnabzhenie/vodoprovod-na-dache-svoimi-rukami

Зимний водопровод на даче

Зимний водопровод на даче.

СЛИВ ВОДОПРОВОДА НА ЗИМУ – 3000 р.

Многие садоводы строят на своих участках дома вполне пригодные для проживания зимой. Как же приятно насладиться загородной тишиной и подышать чистым морозным воздухом.

А что, если баньку затопить, попариться и искупаться в снегу ? Это здорово, но для полноценного комфорта нужен зимний водопровод и канализация. Летний водопровод у многих уже есть, а для зимнего проживания потребуется существенная доработка.

Гораздо проще спланировать систему сразу, начиная ещё с этапа бурения, но если водопровод уже есть, давайте посмотрим, как его можно усовершенствовать.

1. Скважина.

Гораздо лучше, чтобы для водоснабжения коттеджа у вас уже была скважина с диаметром обсадной трубы хотя бы 108 мм. Почему так? В скважину 40 мм. или 60 мм не опустить погружной насос, диаметр слишком мал. Для организации водоснабжения от скважин маленького диаметра обязательно придется использовать поверхностные центробежные насосы или автоматические насосные станции.

Чем это плохо? Поверхностный насос обязательно нужно устанавливать в помещении с плюсовой температурой. Нет возможности обеспечить простой слив системы в скважину. Для запуска насоса нужно обязательно заполнять водой всасывающую трубу, что зимой ОЧЕНЬ проблематично. К примеру, 3-х дюймовый насос ДЖИЛЕКС Тополь 3D 70/40 в диаметре 75 мм.

+ скважинный адаптер внутри трубы занимает  25 мм, итого 75+25=100 мм, а ещё и зазор должен остаться, иначе насос в скважину не пройдет. Именно скважинный адаптер позволяет подключится к скважине на глубине непромерзания грунта.

Недавно на рынке появились китайские насосы LadAna 2QGD 1-50-0,37, что может исправить ситуацию для обладателей скважин 60 мм, но без скважинного адаптера, только с заведением обогревающего кабеля внутрь скважины.

Читайте также:  Отделка бани вагонкой: как обшить внутри своими руками, как правильно делается обшивка, какой вагонкой сделать изнутри, фото и видео - всё о банях

Что делать если у вас скважина маленького диаметра ?

При хороших финансах бурите новую скважину максимально близко к дому, чтобы не было лишних затрат на копку. При небольшом бюджете используйте уже имеющуюся скважину.

Стоит отметить, что “узкие” скважины зачастую очень хорошего качества и несмотря на диаметр обладают хорошей производительностью, вполне достаточной для водоснабжения котеджа.

Чем могут помочь наши специалисты для монтажа зимнего водопровода со скважиной маленького диаметра ?

а) обязательный завод саморегулирующегося греющего кабеля в скважину.

б) Установка насосной станции в термошкаф, например Термошкаф балконный Погребок-200. Слегка снижает шум станции. Обогревающие кабели уходят прямо из термошкафа под землю. В термошкафе поместится ещё и фильтр механической очистки воды, его тоже не придется сливать перед отъездом с дачи.

в) Монтаж кессона. Актуально для скважин любого диаметра,но при отсутствии высоких грунтовых вод. Избавляет от шума насосной станции. Вместо кессона можно разместить насосную станцию  в бане или подвале, таким образом в доме вас не будет раздражать шум насоса. Кессон требует немалых денежных вложений.

2.Монтаж зимнего водопровода от колодца.

Напорная труба должна входить в колодец так же как и со скважиной на глубине непромерзания грунта. Вход нужно забетонировать и загерметизировать бензино-битумными смесями, чтобы исключить попадания в колодец поверхностных вод. Если местность заболоченная и до воды всего лишь 1,5-2 метра, то есть риск замерзания колодца.

В таком случае может потребоваться утеплять колодец и сооружать утепленную крышку. По всему периметру выкапывают траншею, глубина которой составляет не менее 1,5 метров и обкладывают, например, пенополистиролом. Также можно построить декоративный домик.

Самое простое – завести греющий кабель прямо в колодец внутри трубы ниже уровня промерзания грунта.

3. Прокладка трубы.

Делая водоснабжение частного дома из колодца или скважины, трубопровод нужно прокладывать на глубине незамерзания. В ленинградской области -это в среднем 1.5 метра.
Суглинки, глины – 1.16 м.
Мелкие пески – 1.41 м.
крупные пески – 1.51 м.

При недостаточной глубине траншеи (например, при высоких грунтовых водах), обязательно устанавливается греющий кабель и утеплитель. Наши специалисты всегда ставят обогревающий кабель внутри водопроводной трубы, так эффективнее обогрев, нет смысла отапливать землю, остается возможность замены кабеля в случае поломки. На подающуювсасывающюю трубу надеваем теплоизоляцию.

Защищаем все фановой трубой или гофрированным рукавом. Производим опрессовку трупоровода перед тем как закапать траншею.

4. Ввод  в дом.

Зависит от фундамента. Если дом с подвалом, то проблем нет. Если дом на свайном фундаменте, то ввод в дом всегда подвержен риску промерзания. На практике не бывает постоянного водоразбора в течение суток и ночью краны закрыты и вода в трубе не течет. Так что зимние ночи самое опасное время для промерзания ввода. Всегда нужно утепление и прокладка кабеля.

5.Утепление фановой трубы.

Метод подогрева канализационной трубы с использованием обвития кабелем и надеванием утеплителя. Актуально для свайных фундаментов с разводкой фановой трубы под домом. При слишком маленьком уклоне трубы вода может замерзать.

6.Использование компрессора.

Если вы часто уезжаете в город из своего коттеджа, а в вашем поселке надолго отключают электричество, то вам нужно продувать трубы воздухом и сливать бойлер.

Для этого в системе продусматривается подключение стационарного компрессора с соответствующим вентелем. Открываете краны, включаете компрессор и через 10 минут можете ехать по своим делам, не думая о том, что из-за замерзания разорвет трубы.

Этот метод подходит для системы с погружным насосом. Можно совместить с методом из п.7.

7. Установка сливного клапана.

Автоматический сливной кран G15 или клапан для зимнего автоматического слива воды. Его главное преимущество заключается в том, что он не требует участия человека в процедуре слива воды. Он работает по весьма простому принципу.

Дело в том, что при выключенном насосе давление в трубе падает, и когда оно опускается ниже отметки 0,5 бар, сливной кран открывается и выпускает воду обратно в скважину. При включении насоса давление возрастает и опять запирает кран.

8. Слив системы на зиму.

Самое простое решение – консервация дачных систем водоснабжения. Вы просто вызываете нас и мы продуваем систему компрессором, сливаем бойлер и гидробак, отстыковываем и сливаем насосную станцию, разбираем фильтры, таким образом водопровод законсервирован на зиму. Всего 3000 р.

Как видите варианты решения есть. Наша компания готова Вам помочь модифицировать летний водопровод в зимний или создать зимний водопровод с нуля, что бы не было как на картинке ниже.=))

Источник: http://xn--b1aepsbo.xn--p1ai/vodoprovodnye-stati/26-zimnij-vodoprovod-na-dache

Водоснабжение на даче зимой, основные проблемы организации водоснабжения и советы по их предотвращению

Большинство дачников и зимой не оставляют свои участки надолго: приезжают на выходные и праздники. Ныне народ уже настолько привык к комфортным условиям, что не согласен черпать воду ведром из колодца, мыть посуду в тазу или купаться в корыте. Такое благо цивилизации, как холодная и горячая вода из крана, нам нужно в любое время года.

Но морозы проверяют на прочность не только наше здоровье, но и творения рук человеческих.
Как организовать водоснабжение на даче зимой без проблем Возможно, вам тоже довелось столкнуться с проблемами зимнего дачного водоснабжения. Вот о них, вернее о том, как их все-таки избежать, мы и поговорим.

Разумеется, если вы лично проектировали и строили свою дачу, то заранее позаботились о сохранности оборудования и бесперебойной работе всех систем в любое время года. Благо сейчас существует множество способов уберечь водопроводы от промерзания: новейшие теплоизоляционные материалы или кабельный обогрев труб.
Кабельный обогрев.

Фото с сайта housechief.ru А что делать тем, кто купил дачное строение и вынужден пользоваться тем, что есть? Как можно недорого и надежно уберечь обычные инженерные коммуникации зимой, чтобы они не замерзли и не вышли из строя? Существует мнение, что трубы, уложенные ниже уровня промерзания почвы, находятся зимой в безопасности. Это не совсем так.

На степень промерзания грунта влияет несколько факторов: его плотность и влажность, продолжительность и сила мороза. К примеру, для Средней полосы России рекомендованная глубина заложения трубопровода – 1,5 м. Но, как показывает практика последних лет, глубина промерзания в феврале-марте достигает уровня 1,8 м.

Если вы уверены, что ваш водопровод упрятан на безопасную глубину, достаточно слить воду из системы отопления и можно смело уезжать в город. Единственный совет в этом случае: оставьте течь воду из кранов тонкой струйкой. Пока есть движение воды по трубам, риск того, что они промерзнут, сокращается в разы.
Оставьте воду течь тонкой струйкой.

Фото с сайта bryansktoday.ru А что делать, если такой уверенности нет, а полагаться на «авось» вы не привыкли? Самый надежный из возможных вариантов потребует лишь ваших усилий и никаких финансовых вложений: в зимний период каждый раз перед отъездом нужно удалить всю воду из систем отопления и водоснабжения.

Правда, специалисты в один голос уверяют, что это не полезно для оборудования, но пока другого выхода нет. Итак, чтобы в отсутствие хозяев вода не замерзла в трубах, не повредила водопровод и отопление, наша задача — полностью слить ее.

Из систем и приборов: освобождаем от воды все, что подвержено риску промерзания, в первую очередь — подводящий водопровод, систему отопления, водонагревательные приборы. Не забудьте о насосе или насосной станции, сливных и расширительных бачках и фильтрах для воды.

Сливайте воду из системы отопления

Из сантехники и бытовых приборов: стиральной машины, душевой кабины. Краны специалисты советуют оставлять в открытом или полуоткрытом положении.

Особого внимания потребует жидкость в гидрозатворах раковин, ванн, душевых кабин и унитаза.

Ни в коем случае не осушайте их, выкачивая водяную пробку! Одно из ее главных предназначений — препятствовать проникновению в дом ароматов, царящих в системе канализации. Авторы, дающие на форумах советы подобного рода, уверяют, что их септики не пахнут.

Уж позвольте в этом усомниться!
Есть у меня знакомые, которые сочли откачку жидкости из канализационных гидрозатворов единственно правильным методом сохранения сантехники. Всю зиму их домик не топился. А весной, прежде чем мы смогли войти внутрь, пришлось устроить сквозное проветривание минимум на час.

Я уж молчу об ужасных запахах, пропитавших стены и обивку мебели…

Коленный гидрозатвор. Фото с сайта househill.ru
Так что же делать с водой в гидрозатворе?
Многие дачники советуют заливать туда антифриз (тосол) или «незамерзайку» — жидкость для омывания стекол автомобилей. Тут, конечно, каждый решает сам, что ему выбрать, но я бы не рекомендовала использовать ни одно из этих средств. В разной степени, но все они токсичны и небезопасны для человека. Вы же планируете ездить зимой на дачу не единожды, так зачем подвергать себя риску вдыхать ядовитые испарения?
Тосол ядовит! Фото с сайта demiart.ru Попробуйте старинный народный метод: концентрированный солевой раствор (разводите в теплой воде обычную поваренную соль до тех пор, пока она не перестанет растворяться) заливают в каждый гидрозатвор (примерно по 3 л). Действует безотказно, экологически чистый метод, настоятельно рекомендую!
Концентрированный солевой раствор заливают в гидрозатвор

Повторю: все манипуляции по сливу воды придется производить зимой каждый раз, когда вы покидаете дачу.

Эта задача менее хлопотная. Чтобы возобновить водоснабжение, нужно проделать несложную работу: закрыть сливной кран (краны) и открыть кран на подводящем водопроводе. Конечно, если вы приезжаете на дачу зимой регулярно, и сливать-заливать воду придется неоднократно, придется запастись терпением.

Но это действительно помогает сохранить в холода дачный водопровод и отопление и без проблем пользоваться ими когда потребуется.

Не отчаивайтесь: скоро наступит весна, и можно будет приступить к монтажу новой — современной, надежной и экономичной системы водоснабжения.

А как ее сделать, какие тонкости и нюансы учесть при устройстве, читайте в следующих статьях.

Источник: https://7dach.ru/Samdolis/kak-organizovat-vodosnabzhenie-na-dache-zimoy-bez-problem-3670.html

Ссылка на основную публикацию