Встроенная сауна: инструкция по строительству на основе личного опыта — всё о банях

Встроенная сауна в квартире: пошаговый мастер-класс с фотографиями

В процессе возведения дома у меня появилась мысль оборудовать в нем сауну – уж очень хотелось иметь собственную баньку «под боком». Внизу дома кирпичный цокольный этаж, как раз там встроенная сауна будет как нельзя кстати. Места валом, да и потолки целых 3 м.

После нескольких недель раздумий и штудирования литературы, я решился на отчаянный шаг и… построил сауну самостоятельно! Работы велись 1,5 месяца, исключительно по выходным, можно сказать без напряга.

Теперь же, на основе приобретенного опыта, я попытаюсь детально описать ход этого строительства.

Первым делом я составил план каркаса и размещения всех элементов. Размеры сауны в плане — 1960х2800 мм, высота – 2100 мм. Вся конструкция, представляющая собой деревянный каркас с утепляющим пирогом, встроена в небольшую комнатку на цокольном этаже.

Тут, наверное, стоит уточнить, что такое «внедрение» в уже существующее кирпичное или иное помещение, не является обязательным моментом. Очень часто сауны, особенно с необычными угловыми или округлыми формами, примыкают к капитальным стенам только 1-2 сторонами.

В общем, нужно выбирать расположение в зависимости от существующих реалий.

Обстановка сауны: 2 полка с задвигающейся лавкой и электрокаменка с пультом управления, рассчитанная на загрузку 90 кг камней.

Все это я рассчитал и прорисовал на бумаге, а потом начал строительство.

Шаг 1. Формирование пола

Начал я с того, что по периметру существующей комнатки выложил бортик из кирпичей, установленных на ребро. Пол, в образованном внутреннем пространстве, облицевал керамогранитной плиткой. Ту же плитку закрепил на внутренних стенках кирпичных бортиков. В результате на полу образовался своеобразный водоизоляционный поддон со стенками на высоту кирпича.

Слива не делал. Я решил, что никаких луж на полу сауны не будет и лишних телодвижений по этому поводу не предпринимал. Разве что на каменку вода будет подливаться, но небольшими порциями, на пол никто специально плескать не собирается.

«Поддон» для будущей сауны

Шаг 2. Монтаж каркаса

Стенку за печкой-каменкой я решил закрыть облицовочным кирпичом, без всяческих обшивок и вагонки. Внизу этой стенки — вентиляционное отверстие для подачи воздуха к печи из соседнего душевого отделения. Остальные поверхности сауны (стены и потолок) будут сформированы каркасом.

Внизу стенки находится отверстие для притока воздуха из душевой

Каркас я закрепил на кирпичных стенах, сколотив его из стоек 100х50 мм и поперечин 50х50 мм. Толщина брусков в 50 мм не случайна, это минимум, который обеспечит достаточный вентиляционный зазор для проветривания утеплителя и предотвращения появления конденсата.

Планки каркаса выставлялись максимально ровно, с использованием лазерного уровня

На этапе формирования каркаса, смонтированы вытяжки вентиляции. Одна находится под полкой (открыта во время банных процедур), вторая – под потолком (открывается после парения, для ускоренного проветривания).

Обе вытяжки установлены в одном канале из оцинкованной трубы 110 мм. Канал пойдет выше потолка, выход – в душевую, откуда берется воздух для приточки. То есть, откуда берется воздух (из душевой через отверстие в стенке), туда и возвращается (в душевую, через вытяжку). Естественная вентиляция в действии!

Крепление канала вентиляции

Была проведена разводка освещения, смонтирован питающий кабель для электрокаменки.

Шаг 3. Обшивка каркаса мембраной

По брускам каркаса я нашил ветрозащитную мембрану. Для закрепления использовал мебельный степлер. Листы крепил плотно, без провисов, даже с небольшим натягом.

В данном случае мембрана выполняет следующие функции: фиксирует положение утеплителя в пироге, не позволяет влаге попасть снаружи в утеплитель. Кроме этого, мембрана «дышит», то есть не является барьером для воздуха, утеплитель под ней свободно проветривается. Пароизоляционную пленку вместо мембраны применять не стоит.

Шаг 4. Набивка реек и укладка утеплителя

Поверх существующего каркаса я набил рейки, шаг их равен шагу используемого утеплителя, у меня – 50 см. Закрепил закладные бруски, на которых будут удерживаться каркасы полков и спинок.

Мембрана и набитые сверху рейки, между которыми будут вставлены листы минваты

Потом между реек заложил листы минеральной ваты, толщиной 100 мм. Укладывать нужно, предварительно немного сжав утеплитель. Тогда лист станет враспор, без щелей.

На потолке утеплителя в 2 раза больше  — толщина 200 мм, все-таки самые большие потери тепла как раз выходят через потолок, надо их заблокировать.

Минеральная вата установлена между рейками

Шаг 5. Обшивка фольгой

Дальше – набил на рейки фольгу, взял плотную, толщиной 100 мкр. Использовал степлер, после чего каждую скобу степлера заклеил алюминиевым скотчем. Проклеил все стыки, щели, выводы проводки и вентиляционного канала.

Фольга, кроме пароизоляционных свойств, играет роль отражателя инфракрасных тепловых лучей. То есть, вместе с основным теплоизолятором (минеральной ватой) сберегает тепло, идущее от каменки.

Фольга закреплена на потолке и стенах сауны

Шаг 6. Монтаж обрешетки и вагонки

Для организации вентиляционного зазора, по фольге сверху я набил рейки обрешетки, толщиной 20 мм.

Обрешетка для вагонки насверлена поверх каркаса

Потом – обшивка вагонкой. Мне повезло приобрести вагонку отменного качества – все планки ровные, чистые, сухие. Сорт А, липа.

Крепить вагонку я начал с потолка, продвигаясь с угла слева-направо. Элементы крепления – саморезы. Вкручивал по два самореза 3х30 мм в лицевую сторону планки сверху и снизу (потом они перекроются плинтусом), еще по два самореза 2,5х25 мм – в пазы планки.

Обшивка потолка вагонкой

Закончив с потолком где-то за час, я перешел к стенам. Ориентировать вагонку решил вертикально, так мне больше нравится. Выбрал угол и начал с него нашивать.

Пришлось поработать и циркулем, и лобзиком, чтобы вырезать отверстия под вывод проводов, датчик температуры, вентиляцию. Так что стены обшивались дольше, чем потолок. Но, главное же, начать.

А дальше – работа спорится и время не замечаешь.

При закреплении вагонки каждая планка контролируется уровнем

Сверху саморезы крепления перекроются потолочным плинтусом

Шаг 7. Строительство полков и лавки

По задуманному дизайну, в сауне будут 2 полка, установленные в виде буквы Г. Вдоль длинного полка — задвигающаяся лавка.

К стеновым закладным планкам я закрепил каркасы полков, сбитых из бруса 100х50 мм. Угловые соединения усилил металлическими уголками.

Вроде и крепкая конструкция получилась, я и посидел на ней, и попрыгал – держится, не шевелится. Но все же я решил перестраховаться и закрепил несколько подпорок из брусьев.

Каждую «ногу» поставил на резиновые прокладки. После чего конструкция стала неподвижной и полностью монолитной.

Каркас присверлен к закладным саморезами 6х150 мм

Дальше – каркас лавки, сделан из бруса 100х50 мм по той же технологии, что и каркас полков.

Конструкция лавки позволяет задвигать ее под полок во время уборки

Обшивка каркаса сверху выполнялась из досок 90х25 мм, зазор между ними 7 мм. Каждую доску приходилось примерять и обрезать на торцовочнике по 2-3 раза, чтобы соблюсти миллиметры зазора. Хотелось, чтобы все получилось ровно и глаз радовало. Для себя же делаю!

Боковые плоскости полков, для более интересного дизайна и экономии, я составлял уже не только из реек 90х25 мм. Их у меня по 2 на каждую боковину, а в центре – по 4 узкие рейки 45х16 мм.

Без зазоров в обшивке полков не обойтись, они обеспечивают хорошую вентиляцию деревянных планок

Выдвижная лавка была обшита по тому же принципу. С ней удобнее, я вынес ее за пределы сауны и там уже обшивал. А потом занес на место.

На предварительно прикрученных к каркасу закладных брусках я навесил спинки полков – горизонтальные рейки, оставшиеся от обшивки. Между рейками оставлял зазор 8 мм.

И, в заключение процесса, все деревянные элементы обстановки – полки, лавка, спинки – были покрыты маслом Tikkurila в 3 слоя.

Шаг 8. Сборка ограждения и установка печи

Начал конструировать ограждение для печки – в виде металлического полукруглого каркаса, обшитого деревянными рейками. Диаметр электрокаменки – 430 мм, высота – 1100 мм. Между рейками ограждения и печкой должен оставаться зазор, я выдержал 85 мм. Таким образом, диаметр ограждения составил 600 мм.

Для ограждения я использовал кусок листовой нержавеющей стали 4 мм толщиной. Отдал знакомому с плазморезом, он порезал лист на ровные полосы, шириной 30 мм. А потом на вальцах загнул три полоски по нужным диаметрам. Еще 4 полоски остались ровными. Потом все это было сварено в одну конструкцию, которую планируется крепить к стене гайками-барашками.

Каркас ограждения крепко сварен электродами

Каркас ограждения зашивался рейками 45х16 мм, их немного осталось после отделки полков, как раз хватило. На лицевой части дополнительно прикреплены 2 ножки-опоры из реек 90х25 мм, установленные на резиновые прокладки.

Ограждение обшито разноплановыми рейками — смотрится интересно

Далее – каменка поставлена на утвержденное место возле стены, подключена к питающему кабелю. Кабель, кстати, выходит из отверстия приточной вентиляции, которое находится внизу стенки. Очень удобно получилось, не пришлось сверлить дополнительные отверстия.

Крепление печи к полу было решено не делать. Она сама по себя тяжелая плюс будет заполнена 90 кг камней. Никуда не денется – захочешь, не сдвинешь.

К стене прикручено ограждение (гайками-барашками). Стоит, как влитое!

Ограждение крепко прикручено к стене гайками из нержавейки

Пришла пора закладывать камни, для этого я заранее приобрел 100 кг дунита. Промыл камешки водой, под напором, рассортировал по размерам. Закладывал в печь осторожно, стараясь не расклинивать тэны.

Подбирал по размерам и закладывал в корзину печи.  Внизу уложил самые большие, потом – средние, сверху – мелочь. Удивительно, но 100 кг вошло (хотя печь рассчитана на 90 кг), даже горочки сверху не получилось.

Пришлось докупать еще, для живописности.

Камни загружены в корзину электрокаменки

Сверху, над каменкой, я поставил металлический экран, вставив его в шов на кирпичной кладке стенки.

Металлический экран отражает тепловые лучи от деревянной поверхности потолка

Шаг 9. Установка двери

Добрался я до входной двери. Заказал ее на местном деревообрабатывающем производстве, получил – размер в размер. Дизайн самый простой, но сделана крепко. Из липы, как и все деревянные составляющие моей сауны. Поставил я ее в проем, навесил на две петли-бабочки, по периметру примыкания уложил уплотнитель.

Зашил откосы вагонкой вертикально. Много видел картинок, где шьют откосы, как правило, горизонтальными планками. Но мне так не нравится, решил делать откосы, как продолжение общей обшивки сауны. А там у меня вагонка ориентирована вертикально, поэтому и на откосах так же. Поставил дверь и даже выпилил небольшой орнамент для большей интересности дизайна.

Для фиксации двери используется шариковая защелка

Вот так выглядит моя сауна со стороны входной двери

На этом мой рассказ можно заканчивать. В целом, за 1,5 месяца работы по выходным я обзавелся красивой и функциональной сауной, которой не стыдно похвастаться перед знакомыми и друзьями. Банька быстро разогревается, при этом воздух остается свежим даже при высоких температурах, после процедур появляется легкость во всем теле. Считаю, что я своим «тех. заданием» справился!

Виктор К.

Источник: https://stroy-banya.com/karkas/vstroennaya-sauna.html

Баня и сауна в доме

Если ваши возможности довольно ограничены, и площадь загородного участка не позволяет создать баню как отдельно стоящее строение, тогда можно обустроить комфортную домашнюю сауну. Настоящих ценителей пара и водных процедур не остановят требующиеся материальные затраты и объем работ. Главное здесь – это грамотно подобрать наиболее подходящий вариант для вашего коттеджа. 

Самым популярным способом устройства домашней сауны является приобретение и установка готовой встроенной конструкции бани-сауны. Она представляет собой деревянную кабинку, оснащенная обогревателем. Для загородных домов предусмотрены специальные варианты с печкой-каменкой либо с электрическим обогревателем.

Кроме того, сегодня на рынке имеются варианты бань, оборудованные специальным устройством, которое объединяет в себе и электрическую и дровяную печь. Встроенный вариант сауны отличается от традиционной русской парной только тем, что она не нуждается в отдельном строении с канализацией и коммуникациями. 

При приобретении такой сауны следует учитывать, что ее стоимость, а также дальнейшее обслуживание во многом зависит от того, покупаете вы уже готовую сборную кабинку, либо же хотите ее возводить по индивидуальному заказу. При осуществлении выбора необходимо будет определиться с моделью, видом используемых материалов, количеством и качеством аксессуаров, которыми вам захочется оснастить свою кабинку.

Читайте также:  Электрическая печь для бани - чем она лучше других + как её выбирать и устанавливать? - всё о банях

Готовые кабинки собираются из щитов. Благодаря этому их легко перевозить и монтировать. Сауны, изготавливаемые по индивидуальным размерам, как правило, устраивают в санузлах. При этом конструкцию крепят к одной из стен помещения, и само помещение обивают вагонкой. Впоследствии перевозить  такие кабинки невозможно.

При обустройстве сауны необходимо учитывать, что лучше всего выполнять обшивку вагонкой горизонтально, а не вертикально. Каждая из досок при этом располагается в своей температурной зоне (внутри парилки разница температур меж полом и потолком может колебаться от 400 С до 1200 С). Горизонтальное размещение досок позволяет уменьшить их «коробление».

Кроме того, при этом вагонка гораздо лучше «дышит» и проветривается. А это очень важно для продления срока эксплуатации парной. Ведь когда на полу оказывается вода, то при вертикальном способе обшивки влага будет по капиллярам с торцов досок мгновенно всасываться в сухую древесину.

В результате вагонка будет «разбухать» и «выпирать», что будет вести к:

  • гниению,
  • синению,
  • появлению в парной неприятных запахов.

Горизонтальная же обшивка позволяет в любой момент заменить нижние подпорченные доски новыми.

Материалы для домашней сауны

Для создания встроенной модели домашней сауны могут быть использованы различные породы древесины. Большинством производителей применяется:

  • скандинавская ель и сосна,
  • хемлок (канадский аналог нашей пихты),
  • кедр.

Менее популярными являются модели, выполненные из таких хвойных пород, как обычная ель и сосна, и таких лиственных пород, как липа и осина.

Элементы кабинки

Стены домашней бани представляют собой каркас из древесины, обитый с двух сторон вагонкой. Иногда встречаются модели, внешняя сторона стенок которых выполнена из прессованного дерева либо из акрила.

Для теплоизоляции потолка и стен применяют такой утеплитель, как минеральная вата (либо прессована пробка, либо материал на основе стекловолокна).

В целях обеспечения качественной теплоизоляции двери кабинки должны быть герметичными, то есть очень плотно соприкасаться с дверным косяком. Чтоб добиться такого эффекта, края деревянной двери выполняют трехступенчатыми.

Если же дверь стеклянная, тогда применяют силиконовый уплотнитель.

Для обеспечения хорошей вентиляции требуется, чтоб готовая кабина отстояла от стены на 5 см (либо более).

Полки, подставки под ноги, подголовники, опоры для спины (т.е. все те элементы, к которым прикасается человек) как правило, выполняют из довольно дорогого африканского дерева абаши. Уровень теплопроводности этого дерева крайне низок, благодаря чему, сидя на таком полке, невозможно обжечься даже при крайне высоких температурах воздуха. 

Аксессуары для сауны

На сегодняшний день выбор аксессуаров для домашних саун очень широк:

  • от специальных термометров,
  • гигрометров,
  • светильников до ковшиков,
  • ушат,
  • мочалок,
  • шапочек.

Для освещения парной обычные лампы абсолютно не подходят – тут нужны лампы мощностью до 60 Вт и с пониженным напряжением (от 12 В до 24 В).

Эксплуатация и электрика

Конечно же, чем сауна больше, тем более мощная печь нужна для ее прогрева. Напряжения в 220 В достаточно только одноместным кабинкам, оснащенным печами мощностью до 4 кВт. Для всех остальных моделей требуется трехфазный ток и напряжение в 380 В. Кроме того, во время прогрева сауны специалисты рекомендуют не активировать какие-либо бытовые приборы.

Печи-каменки подбирают в соответствии с объемом помещения (на 1 м3 – 1 кВт) и возможностью установить тот либо иной тип печи.

Сауна в загородном доме может быть оснащена и дровяной печью – здесь и дымоход можно оборудовать, и проблемы с дровами не будет. Однако дровяными печами сауна будет протапливаться гораздо дольше, нежели электрическими.

Помимо этого, дровяные печи обладают значительным весом (около 250 кг), что требует установки их на фундамент. Правда, сегодня на рынке имеются и гораздо более легкие печи, выполненные из высоколегированной стали. Особая сборка, а также специальное размещение вентиляционных каналов позволяют быть этим каменкам сравнительно легкими (менее 75 кг) и небольшими.

Дровяные каменки обладают своими бесспорными плюсами: в них дольше держится температура и шире диапазон использования. Кроме того, парная, оснащенная подобной печью, быстрее набирает необходимый уровень влажности.

Обогрев электрических каменок

Тип обогрева электрических каменок – конвекторный. Они способны всего за 40 минут прогревать воздух до температур 850 С-900 С. Хотим обратить внимание, что чем большее количество элементов печи выполнено из нержавейки, тем выше ее качество и тем дольше она будет вам служить.

Камни, находящиеся в печи, нагреваются посредством ТЭНа, который в свою очередь защищен от влаги при помощи специального покрытия.

Такие печи хороши именно для саун:

  • кислород они не сжигают,
  • корпус их защищен от нагрева.

Кроме того, они снабжены системой автоматического отключения.

Очень важным моментом является то, что в печах-каменках должны использоваться лишь специальные камни.

К таковым относят следующие породы камней: скандинавский диабаз, вулканический периодит либо же их отечественный аналог под названием карельский габбро-диабаз.

Другие породы использовать нельзя, поскольку от перепадов температур камни со слоистой либо зернистой структурой будут раскалываться.

Источник: http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/svoimi-rukami/banya/banya-i-sauna-v-dome.php

Баня в доме плюсы и минусы

Домашняя парилка — это всегда хорошо, а если она расположена в подвальном помещении – еще лучше. Так ли это на самом деле? Сегодня подробно будут разобраны все плюсы и минусы бани в доме, а также технологические этапы строительства.

В западных странах не только в деревнях, но и в городских зонах наличие бани в подвальных помещениях дома стало вполне привычным явлением. Высокая стоимость на земельные участки позволяет выстраивать дома только с небольшой площадью, поэтому даже подвал стараются задействовать максимально функционально (прочитайте: «Как сделать сауну в подвале дома – пошаговая инструкция «).

В Финляндии, например, как показывают статистические данные, обустраивается сауна практически в каждом втором частном доме. Даже в многоквартирных домах обязательно подвальное помещение отводится для обустройства общественной парной.

Что касается России, сегодня достаточно часто можно наблюдать строительство домов по западной технологии. Такой подход позволяет значительно сэкономить не только земельную площадь, но и финансы. Данная статья как раз повествует о том, какие имеет сауна в доме плюсы и минусы, а также описывает технологию обустройства домашних бань и саун.

Баня в доме за и против

Баня в подвальном помещении имеет не только положительные, но и отрицательные моменты, которые обязательно стоит учитывать:

  • Пристроенная или подвальная баня – это выгодно. Помимо удобства, следует отметить и экономию на строительстве дополнительного банного помещения. Нет надобности тратиться на закладку фундамента, стен и обустройство крыши. Цокольное помещение будет максимально выгодно задействовано, а земельный участок не загроможден.
  • Коммуникации для обустройства теплого пола в парилке запросто можно подвести от домашнего котла (прочитайте: «Как сделать теплый пол в бане от печки – схема устройства «).
  • Когда обустраивается парная в доме, важно грамотно продумать установку вентиляционной системы. В противном случае неизбежна повышенная влажность и грибковые образования. В целях безопасности придется дополнительно устанавливать осушительную систему и противопожарное оборудование.
  • Отводную канализационную систему прокладывать в подвальном помещении сложнее. Потребуется в полу подвала выкапывать достаточное углубление, чтобы разместить бак для сточных вод. В дальнейшем посредством насоса придется выкачивать из него содержимое и направлять в основную канализацию.
  • Строительство отдельного сооружения для парилки лучше тем, что можно выстроить второй этаж и обустроить его как домик для отдыха.
  • В подвале печь для парной чаще устанавливают электрическую, так как печка на дровах признается пожароопасной. Если все же баня строится на цокольном этаже и предусматривается все же дровяная печь, то крайне важно ответственно подойти к установке мощной вытяжной системы. В конце концов, что лучше баня в доме или отдельно, это дело личных предпочтений.

Как обустраивается домашняя парилка

Как уже было замечено, парилка в доме может вызывать некоторые сложности с отводом сточных вод и вентиляцией. Но помимо этого, существуют и некоторые другие моменты обустройства, которые требуют не меньшего внимания – это гидро и теплоизоляция. А теперь обо всем по порядку.

Этапы строительства подвальной парной:

  1. Первоначально необходимо соорудить деревянный каркас, который в дальнейшем будет обшиваться изолирующим и отделочным материалом. Желательно делать банное помещение небольшим, тогда и мощность устанавливаемой печи потребуется меньше.
  2. На этапе утепления хорошо будет использовать такой материал, как минеральная вата. Толщина слоя для потолка подойдет и 10 см, укладка происходит перпендикулярно в два слоя. Для утепления стен потребуется толщина от 20 см. Данный этап необходим для сохранения тепла в парилке и экономии на мощности отопительной печи. Неплохо было бы применить минвату с уже предусмотренным слоем гидроизоляции.
    Важное замечание! Утеплительные материалы типа пенопласта запрещено применять для бани в целях пожарной безопасности.
  3. Обустройство бани или сауны также предусматривает и пароизоляцию в обязательном порядке. Для этого потребуется толстослойный полиэтилен или теплоотражающий изоляционный материал, который важно герметично и прочно прикрепить к каркасу строительным степлером. Места стыков нужно промазать гидроизолирующим составом и проклеить скотчем.

Источник: http://v-banyu.ru/banya-v-dome-plyusy-i-minusy.html

Сауна своими руками

О пользе благотворного влияния сауны на человеческий организм сомневаться не стоит. Например, при перепаде температуры воздуха происходит процесс закаливания. Как следствие, улучшается иммунитет, который способен бороться с разного рода инфекционными заболеваниями.

Более того регулярное посещение сауны содействует выводу через кожу шлаков и токсичных веществ. Однако ввиду нашей загруженности, не всегда получается выделять время на посещение сауны. Решить эту проблему можно достаточно просто – сделать сауну у себя в доме или в квартире. В этой статье, будут рассматриваться возможные варианты по реализации такого проекта.

Также вы узнаете о том, что сауна своими руками может быть сделана даже начинающим мастерам.

Типы саун в бане и их польза

Для начала рассмотрим типы саун, которые можно соорудить. При этом увидим их различия.

Сухая. В такой сауне температура воздуха сравнительно высокая и достигает до 100°С, с влажностью воздуха 5–10% при нагревании сухого пара. Является отличным вариантом для людей с высоким артериальным давлением и страдающим ишемической болезнью сердца. Сухой пар содействует улучшению кровообращения.

Влажная. Здесь температура воздуха достигает до 90°С, с влажность 20–35%. Повышение влажности создается искусственно, методом выливания воды на раскаленные камни. Дополнительно добавляются всевозможные ароматические масла, их можно смешивать с водой или капать непосредственно на камни.

Паровая. Температура в русской (паровой) бане достигает до 65°С со средней влажностью 40–65%. Посещение такой сауны/бани – настоящее искусство. Важно знать, когда и сколько подливать воды, какие при этом применять веники, а также насколько закрывать/открывать вентиляционный канал. Паровая баня/сауна для настоящих ценителей пара.

Турецкая. Температура в турецкой сауне достигает до 45°С с высокой влажностью до 100%. Аналогом является римская терма. Если вы не способны выдерживать высокие температуры, то эта сауна будет отличным вариантом. В таких саунах обычно скамейки выкладываются из мрамора, а стены обкладываются плиткой.

ИК. Температура в инфракрасной сауне не превышает 55°С. Этой температуры вполне хватает чтобы тело могло хорошенько пропотеть. ИК излучение проходит через воздух и глубоко проникает в тело, не нагревая его при этом. В день рекомендуется находиться в такой сауне не более получаса.

Это, пожалуй, основные типы саун, которые можно сделать или установить в своем жилище. Теперь предлагаем вам подробнее ознакомиться с процессом их изготовления в разных условиях и помещениях.

В частном доме

Иметь сауну в частном доме – это доступно. Более того обустроить и сделать ее можно самостоятельно, без привлечения специалистов. В любом случае начинать следует с выбора подходящего места.

Основным ориентиром для выбора места, должна быть возможность подвести к сауне необходимые коммуникации, такие как водопровод, канализация.

Можно выделить несколько типов саун, которые можно организовать в доме:

Например, встроенные изготавливают по индивидуальному проекту.

Что касается сборных саун, то они могут быть разных форм, размеров и с разного типа отделкой. Этот тип сауны, наиболее подходящий для самостоятельного строительства. Изготавливается она на основе щитов (готовые секции для потолка и стен) или брусков.

Инфракрасная сауна имеет свои положительные стороны. Подробности о ее монтаже, будут рассматриваться дальше.

Читайте также:  Установка печи в бане своими руками: как правильно поставить металлическую железную печь на дровах в деревянной бане – пошаговая инструкция, монтаж на пол, фото и видео - всё о банях

Так, рассмотрим особенности сооружения парилки:

  • Очень важно произвести качественную изоляцию стен от образования конденсата. Для этого стены покрываются гидроизоляцией.
  • Далее, следует сделать каркас из дерева или металлического профиля.
  • На следующем этапе осуществляется монтаж электропроводки для сауны.
  • Теперь можно приступать к проведению теплоизоляции и финишной обшивке стен и потолка.

Что касается обустройства пола, то он может быть сделан из плитки или дерева, предварительно черновой пол покрывается гидроизоляцией. Если же хотите сделать более долговечное покрытие, то лучше используйте для отделки пола керамическую плитку. Как видно принцип устройства сауны в своем доме простой.

В подвале

Если подходящего помещение в доме не нашлось, можно рассмотреть вариант устройства сауны в подвале. Однако здесь очень важно соблюсти ряд условностей, а именно:

  • Подвал должен быть не меньше 12 м2. В противном случае нахождение в парилке будет некомфортным.
  • Организовать бассейн вам не получиться, так как слишком затратный получиться проект. Поэтому лучше его сделать снаружи.
  • Как альтернатива бассейну, можно сделать душевую кабину. Она занимает немного места, а также требует небольших затрат для ее изготовления, в отличие от бассейна.
  • Располагать душевую кабинку следует в непосредственной близости к парилке.
  • Важно организовать подачу воды, а также отвод сточных вод.

Организация изоляции

Подвал представляет собой готовую постройку, поэтому думать о строительстве фундамента, стен и потолка не стоит. Важно уделить особое внимание изоляции этого помещения, а именно гидроизоляция и шумоизоляция.

Учтите важный нюанс, обустраивать сауну в подвале лучше всего ближе к наружной стене. Это позволит вам без особых проблем организовать вентиляцию помещения. Отдельно обговорим тонкости изготовления изоляции:

  • Гидроизоляция. Гидроизоляционный материал может быть как обмазочным, так и в виде полотна, например, рулонное полотно. Укладывается оно внахлест. Что касается обмазочного материала, то создается слой на поверхности, который препятствует проникновению влаги.
  • Шумоизоляция. Чтобы не создавать дискомфорта людям, проживающим сверху, важно побеспокоиться о качественной шумоизоляции. В этом случае речь идет только о потолке. Сегодня существует немало материалов, которые можно использовать для организации шумоизоляции подвального помещения.

Детали

Мы все понимаем, что успех конечного результата полностью зависит от деталей. Поэтому обязательно обдумайте такие нюансы:

  1. Возгораемые ли используемые материалы и есть ли возможность их заменить.
  2. Имеется ли доступ к таким коммуникациям, как водопровод и канализация.
  3. Имеется ли в подвале проводка и какого она качества. Учтите, что при воздействии высокой температуры она быстро выйдет из строя, хуже всего – все может закончиться замыканием.
  4. Есть ли хорошая вентиляционная система. Скорее всего, потребуется обустройство принудительной вентиляции.
  5. Какая высота подвала. Она должна быть комфортной для пребывания в ней. Отталкиваясь от этого, стоит подумать какой пол лучше обустроить в этом помещение. Желательно, чтобы он как можно меньше съедал высоту.

Обдумав все до мелочей, можно приступать к процессу изготовления парилки в подвальном помещении.

Строим

Прежде всего сделайте проект. На нем укажите места расположения каждого отдельного элемента. Также обозначьте размеры сауны. Как уже говорилось, желательно чтобы выбранное место было возле наружной стены.

В противном случае вам придется потратиться на создание вентиляционной системы, которая будет состоять из специальных каналов.

Это повлечет за собой большие расходы, по этой причине сразу выделите соответствующее место.

В первую очередь что необходимо сделать – гидроизоляцию. Можно использовать жидкую резину или рубероид. Обязательно от пола обработайте стены на высоту до 200 мм. Это на тот случай, если стяжка пола уже готова.

Если стяжки еще нет, то в первую очередь заливаете стяжку, а после монтируете каркас стен. Для каркаса используйте деревянные бруски. Их монтаж осуществляется в вертикальном направлении при условии крепления вагонки горизонтально. Между брусками должен быть шаг 600–700 мм.

Когда каркас стен готов, можно приступать к разводке электричества для установки выключателей, розеток и осветительных приборов. После осуществляется утепление стен. Утеплитель фиксируете между брусками обрешетки. Сверху он закрывается пароизоляционной пленкой. Крепиться она при помощи степлера к брускам. В завершение монтируется вагонка.

Производя монтажные работы, обязательно, оставляйте отверстия для организации вентиляции. Что касается места установки печи, то оно должно быть отделано негорючими материалами и быть немного приподнятым от общего уровня пола. Лучшим вариантом выложить в месте монтажа печи плитку.

Следующим этапом строительства является отделка пола. Если пол будет деревянным, то работа выполняется в таком порядке:

  1. Черновой пол обрабатывается гидроизоляционным материалом.
  2. После монтируете лаги с шагом до 600 мм.
  3. Далее, между лагами укладывается утеплитель, который закрывается пароизоляционной пленкой.
  4. В завершение крепиться половая доска и плинтус.

По подобной схеме происходит отделка потолка. Крепите деревянную обрешетку, утеплитель и пароизоляционную пленку. После потолок зашивается вагонкой.

Отдельное внимание стоит уделить монтажу дверей. Они должны быть достаточно герметичными, чтобы при принятии банных процедур, пар не выходил сквозь них.

Как видно, сделать парную в подвале возможно. Главное, соблюдать последовательность и технологический процесс монтажных работ.

Инфракрасная сауна

Прежде чем разобраться с принципом изготовления инфракрасной сауны, рассмотрим ее преимущества:

  • Температура в ИК сауне не превышает 50°С. Это позволяет снять ограничение для пожилых людей, которым противопоказаны тепловые процедуры при высоких температурах. ИК излучение действует мягко и плавно прогревает тело человека.
  • Проникая, инфракрасные лучи ускоряют обменные процессы, обогащают кислородом ткани тела. Это значительно увеличивает кровоток. Все это в комплексе благотворно действует на сердечно-сосудистую систему человека.
  • Согласно подсчетам, один сеанс принятия ИК сауны способен сжечь до 2500 кКал. Также выводятся всевозможные токсины и шлаки через кожу.
  • ИК сауна содействует улучшению работы иммунной системы. В результате организм легче справляется с вирусными инфекционными заболеваниями.

Другое достоинство, которое нельзя не упомянуть, это место, которое необходимо для ее установки. Современные сауны занимают не так много места, например, есть готовые конструкции с размером 100×100×195 см. Однако если позволяет место, то ее можно конструировать и большего размера, чтобы в ней могли свободно находиться несколько человек.

Принцип работы

Как же работает такая установка и вредна ли она для здоровья? Этот вопрос беспокоит очень многих. Чтобы развеять все сомнения, стоит детальней ознакомиться с принципом работы ИК-сауны.

Так, спектр излучения нагревателя максимально приближен к естественному спектру излучения человеческого тела. Проходящие сквозь воздух волны проникают глубоко в тело.

За счет этого происходит хороший эффект «прогрева косточек».

В результате этого ускоряется отток жидкости, а также увеличивается циркуляция крови. А это, в свою очередь, налаживает метаболизм, а ткани тела получают необходимый кислород. О полезности такой сауны можно делать выводы исходя из того, что посещение ИК-кабинки прописывают спортсменам для подготовки к соревнованиям, а также для их реабилитации.

Как сделать ИК-сауну

Приобрести такое сооружение можно уже готовым. Однако явный минус – высокая цена. Достоинство – монтаж приблизительно в течение одного часа. После ввода в эксплуатацию в течение 10 минут температура будет около 40°С. Что касается потребления электроэнергии, то показатель можно сравнить с расходом бытового утюга. А потребляемая мощность будет находиться в пределах 1800–2000 Вт.

Если средства вам не позволяют купить готовую ИК-сауну, то ее можно сделать самостоятельно. Зачастую она изготавливается для одного или двух человек, размером 110–213 см. Вся работа выполняется в несколько последовательных шагов:

  • Электроснабжение. В первую очередь следует обеспечить качественную проводку электричества. Для этого рекомендуется использовать провод в двойной изоляции. Провод должен быть рассчитан на ток не меньше 15 А, поэтому сечение медного провода должно быть не меньше 1,5 мм2. Учитывая, что многие производители намеренно и неоправданно завышают этот показатель, лучше приобрести провод сечением 2 мм2.
  • Вентиляция. При обустройстве этой коммуникации нет необходимости сооружать специальную вент-систему. Проветривать сауну можно обычным открыванием дверей. Единственное условие, это обустройство стен, которые должны быть полыми. Это позволит беспрепятственно подниматься горячему воздуху вверх и отводиться из помещения.
  • Монтаж ИК-излучателя. ИК-излучатели покупайте в специализированном магазине. Монтируются они в вертикальном положении, так как обычно в такой сауне сидят. Если кабинка будет одноместная, то достаточно пять обогревателей. Важно условие заключается в том, чтобы они создавали единое поле излучения. Соответственно их установка выполняется так: 2 на задней стенке, 2 спереди по углам и 1 на полу в горизонтальном положении для обогрева ног.
  • Отделка внутри. Организовывать теплоизоляцию такого помещения нет необходимости, так как инфракрасные лучи направляются только на тело человека. Как снаружи, так и внутри помещения обычно стены обшиваются древесиной из липы, сосны и т.п. Что касается обустройства полок, то здесь особых требований нет. Двери могут быть стеклянные.

Вот в такой последовательности можно сделать инфракрасную сауну в жилом помещении.

Мини-сауна

Преимущество такой установки в компактности размеров. Даже если площадь квартиры или дома сравнительно небольшая, то мини-сауна отличный вариант, так как она может занять до 1 м2.

Более того сборка конструкции не займет много времени. Температура в мини-сауне находится в пределах 50–80°С с уровнем влажности до 30%.

Нагревательные элементы имеют мощность до 2 кВт, а подключение осуществляется питание от сети 220 В.

Домашние сауны также могут иметь разную комплектацию:

  • Лавки и герметичные дверцы.
  • Наличие гидромассажа.
  • В форме кедровой бочки, которая оснащена парогенератором. В этом случае голова находится вне кабины, за счет чего нивелируется вред от горячего пара и высоких температур.

Где установить

Лучшим вариантом установки является ванная или кухня. Почему? Здесь имеются все необходимые коммуникации. Если у вас свободная кладовка, то ее можно установить и в ней. Но для этого необходимо организовать качественную вентиляцию, подвод канализации и водопровода.

В этом видеоролике, вы сможете наглядно увидеть процесс изготовления мини-сауны:

Так, мы рассмотрели с вами особенности изготовления разных типов саун, которые сооружаются в частном доме, подвале, а также на кухне, лоджии или в ванной комнате. Если вы имеете опыт в таком роде строительстве, то оставляйте комментарии к этой статье.

Видео

Фото

На фото представлены различные варианты саун:

Схемы и чертежи

Источник: https://www.stroitelstvosovety.ru/drugoe/stroitelstvo-sauni-svoimi-rukami

Русская баня. Инструкция по применению. Часть 1

Сегодня можно найти много популярных книг и статей в интернете посвящённых русской бане, в которых подробно описывается её устройство и различные процедуры и ритуалы, связанные с посещением русской бани.

К сожалению, большая часть этих книг и статей тиражирует многие сложившиеся вокруг бани мифы, которые на самом деле весьма далеки от реальности.

Чтобы понять как правильно пользоваться русской баней, какую пользу от неё можно получить при правильном применении, и в тоже время, какую опасность она представляет, если применять её неправильно, необходимо понимать те физиологические процессы, которые происходят с организмом во время посещения бани.

Наиболее полно и подробно вопрос физиологии и лечебного применения бани освящён в статье автора, который публикует в интернете свои материалы под псевдонимом «Профессор Столешников А.П.».

Но несколько сумбурный стиль изложения, а также весьма своеобразное мировоззрение автора, затрудняют восприятие информации и не позволяют рекомендовать его статью для широкой аудитории. Кроме того, в ней присутствуют некоторые незначительные фактически ошибки. По этому я решил на основе данной статьи, а также личного практического опыта и опыта своих знакомых, с которыми мы проверяли данные методики, написать собственную статью, которую и предлагаю вашему вниманию.

Основные типы бани

Для начала необходимо привести классификацию различных типов бани, которые наиболее распространены, с описанием их основных особенностей, поскольку это важно для дальнейшего понимания происходящих в бане процессов.1.

«Турецкая баня» или «хаммам», которая на самом деле является не турецкой, а византийской, поскольку турки познакомились с подобной баней при захвате Константинополя, бывшего когда-то столицей Византийской империи. Она же является «римскими термами».

Данный тип бани отличается очень высокой, практически 100% влажностью при сравнительно низкой температуре от 35 до 60 градусов по Цельсию. Классическая «турецкая баня» имеет большое помещение, в котором иногда по центру располагается бассейн, с каменными полками или скамьями.

Само помещение и полки/скамьи подогреваются разогретым паром, который подаётся по внутренним каналам под полом и внутри стен. Именно паровым отоплением объясняется очень высокая влажность в данном типе бани.

Читайте также:  Какое расположение бани на участке является правильным - всё о банях

При этом особенностью древних византийских и римских терм было то, что некоторые из них строились на естественных термальных источниках, то есть использовали горячую воду и пар, который шёл из недр Земли.2. «Русская баня», наиболее распространённая у нас в России. Надеюсь, что общее устройство русской бани большинству читателей прекрасно известно.

Наиболее распространённый сейчас вариант компоновки включает в себя предбанник, где раздеваются и оставляют одежду, моечное отделение и парилку. Моечное отделение и парилка обогреваются с помощью печи, расположенной внутри этих помещений.

При этом в парилке делаются специальные деревянные полки и каменка, которая необходима для создания пара и поддержания необходимой влажности. В моечном отделение обычно располагается бак с горячей водой, которая нагревается от печи, а также емкости с холодной водой.Оптимальная температура в русской бане от 80 до 95 градусов по Цельсию при средней влажности.3.

«Сауна», которая изначально была распространена в Финляндии, откуда позже распространилась по всему миру. Современная сауна отличается от русской бани тем, что имеет очень низкую влажность при более высокой температуре, которая в сауне составляет от 90 до 120 градусов. Поэтому когда говорят о сауне, то часто используют термин «сухой пар».

На самом деле «сухой пар» это более поздняя вариация сауны, которая появилась относительно недавно и получила наиболее широкое распространение с появлением так называемых «компактных» или «домашних» саун, которые представляют из себя небольшие помещения с полкой и нагревательными элементом, обычно электрическим, которые не являются полноценной сауной. Аналогичные «сауны»-кабины часто устанавливаются в люксовых номерах отелей, где они совмещаются с обычной душевой или ванной комнатой. А поскольку создание необходимой гидроизоляции это отдельная проблема, то часто в подобных саунах-кабинах запрещается использовать воду и плескать её на нагревательные элементы для создания необходимой влажности.

Если же говорить о тех банях, которые на самом деле используются финнами, то они принципиально не отличаются от русской бани. Там также принято и поддавать пар, и париться вениками.4.

Ещё одна достаточно известная разновидность бань, которая начала набирать популярность в последнее время, это «японская баня», которая по своему устройству на самом деле весьма отличается от русской, финской или римской. Общая схема устройства японской бани один и тот же, но они различаются в зависимости от количества людей, на которые они рассчитаны.

Домашняя баня, рассчитанная на помывку небольшого количества, обычно 1-2 человек, называется «фурако» и представляет из себя комнату, где располагается зона для мытья, обычно в виде лавки и набора моечных принадлежностей, а также специальной деревянной купели с горячей водой.

То есть, в отличие от европейских разновидностей бани, в японкой бане всё строится именно вокруг купели с горячей водой, температура которой должна составлять 45-50 градусов по Цельсию. Это и есть главная часть фурако. При этом окунаться в горячую купель можно только после процедуры омовения.

Кроме небольших и домашних бань «фурако» в Японии также существуют большие общественные бани, называемые «сэнто», которые рассчитаны на обслуживание большого количества людей. Есть сэнто, где процедуры могут принимать более 100 человек одновременно.

При этом они разделяются на мужскую и женскую половины, имеют большие раздевалки и большие моечные отделения, а также огромные ванны-купели с горячей водой.
Японская баня также может содержать «офуро», специальные прямоугольные емкости, наполненные опилками и/или галькой, которые смешиваются с ароматными кореньями и травами, увлажняются и разогреваются до 60 градусов. Когда вы погружаетесь в подобную емкость, то ваше тело начинает интенсивно потеть, при этом пот тут же впитывается опилками.

Основа физиологии организма в бане

Чтобы правильно пользоваться любой баней, желательно иметь представление о тех процессах, которые происходят в нашем организме, когда мы находимся в бане, и как влияет изменение тех или иных параметров среды, типа влажности или температуры, на эти процессы.

Многие из тех, кто ходят в баню, знают о том, что главное в любой бане это именно возможность попариться, то есть прогреть организм высокой температурой, а вовсе не смыть грязь, поскольку помыться можно и в ванной, и под душем, а в крайнем случае и просто в тазу с водой. Главное в бане это парная, и весь основной процесс в бане связан именно с парной.

Когда организм человека начинает нагреваться, то для охлаждения тела мы начинаем потеть. Это может происходить при активной физической или умственной работе, когда идут активные обменные процессы, выделяющие много лишнего тепла, которое организму нужно вывести в окружающую среду.

Второй вариант, когда температура окружающей среды выше температуры тела, поэтому лишнее тепло, а оно в организме образуется всегда, просто некуда выводить.

Водяной пот, который организм человека выделяет на поверхность кожи, при испарении поглощает много тепла, что является одной из возможностей для организма хоть как-то понизить свою температуру в подобных условиях.Но активно испарять воду, расходуя на это лишнее тепло, наш организм может не только с поверхности кожи, но и с поверхности легких.

У многих млекопитающих покрытых шерстью, а потому не имеющих водных потовых желёз на поверхности кожи, интенсивное дыхание является единственным способом отвода лишнего тепла из организма. При этом площадь лёгких на самом деле в несколько раз превышает площадь кожи человека. Общая площадь альвеол меняется меду вдохом и выдохом от 40 кв. метров до 120 кв.

метров, в то время как площадь кожного покрова составляет всего от 1.5 до 2.3 кв. метров. Поэтому когда мы находимся в помещении с высокой температурой, наше дыхание инстинктивно учащается, но главное, становится более глубоким, а в выдохе становится больше водяных паров.

Кстати, данной особенностью пользуются многие народы, которые живут в пустынях, когда в жаркую погоду они кутаются в многослойные одеяния точно так же, как мы в холодную погоду.

Так как площадь кожи много меньше площади лёгких, то дополнительная теплоизоляция уменьшает нагревание тела от окружающей среды, а лишнее тепло из организма отводится именно через дыхание. При этом используется ещё одна особенность, что при дыхании, не смотря на то, что площадь лёгких больше площади кожи, организм теряет намного меньше воды, поскольку после испарения во время выдоха часть водяного пара успевает снова сконденсироваться и вернуться обратно в организм, в то время как вода, которая выделяется в виде пота на поверхности кожи, испаряется и теряется организмом уже безвозвратно.

Два основных способа отвода лишнего тепла из организма определяют два основных режима парки в бане:

  1. 1. Прогревание при высокой температуре для максимального потоотделения и выведения как можно большего количество токсинов через кожные покровы. То есть, в некотором смысле это «экстремальная» парилка на верхней полке, выполняемая в многократном цикле нагрев-охлаждение.
  2. Длительное прогревание при средних температурах, то есть парилка на нижней полке, с интенсивным и глубоким дыханием, то есть активной ингаляцией лёгких, а также выведение лишней влаги из организма через пот и дыхание, что полезно при больных почках, отёках и прочих задержках воды в организме.

Для понимания первого процесса необходимо разобраться в том, что такое периферическая кровеносная система и как она функционирует.Сердце это насос, который закачивает кровь в центральные кровеносные сосуды, называемые «аорты», которые постепенно разветвляются и в конечном итоге заканчиваются густой сетью очень тонких периферических кровеносных сосудов, называемых ещё «капилляры», которые пронизывают все органы и ткани организма, включая кожу. При этом известно, что не смотря на то, что диаметр каждого из периферийных сосудов очень мал, общее суммарное сечение отходящих сосудов всегда больше, чем центрального, от которого они отходят. За счёт этого скорость течения и давление крови по мере деления сосудов понижается.На приведённом изображении периферическая кровеносная система представлена в виде  полупрозрачного «облака» густо переплетённых тонких нитей, повторяющих общую форму тела.После того, как кровь обменялась с клетками организма кислородом и питательными веществами, забрав оттуда углекислый газ и токсины, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности клеток, она снова попадает во вторую выводящую часть периферической кровеносной системы, тончайшие сосуды которой постепенно объединяясь собираются в вены.Капилляров в организме человека очень много. Общая длинна капиллярного русла в организме человека, если их соединить один к другому, равняется длине трёх экваторов земного шара, то есть, порядка 120 тыс. километров.Внутренняя микроциркуляция внутри органов и тканей организма, работает синхронно с внешней, видимой микроциркуляцией в кожных покровах. Это позволяет говорить о периферической кровеносной системе (далее для краткости просто «периферии»), как об едином специфическом сосудистом органе человека, правильное функционирование которого для организма также важно, как и всех остальных органов, таких как сердце, почки или печень.

Когда мы попадаем в среду с повышенной температурой, чтобы обеспечить активное выделение пота кожей, организму необходимо увеличить снабжение кожи и потовыводящих желёз кровью, поскольку в организме кровь является единственным источником всех веществ, включая воду.

Достигается это за счёт расширения диаметра капиллярных сосудов периферии, что визуально проявляется в покраснении кожи. Покраснение кожи — это результат того, что периферия расширяется и через неё начинает проходить резко повышенный объём крови.

Скорость кровотока, согласно закону Пуайзеля, зависит от радиуса сосуда в 4-ой степени! То есть, если диаметр нашего капилляра увеличился всего на 10%, то скорость кровотока увеличилась в 1.

5 раза, а если в 2 раза, что доля капилляров не такой уж фокус, то уже в 16 раз! При этом скорость кровотока на прямую определяет количество крови, которое протекает по капилляру в единицу времени.

Другими словами, расширение капилляров периферии кожных покровов приводит к значительному увеличению кровотока, что оказывает очень значительный физиологический эффект.

На столько значительный, что эффект хорошей парилки сравним с очистительным эффектом «гемодиализа», то есть «искусственной почки» и даже превосходит его, поскольку в парной запускается не только выделение водяного пота, но также активизируется работа сальных желёз.

Дело в том, что почки, как и  имитирующий их работу гемодиализ, выводят из организма только водорастворимые токсины, в то время как в организм попадают ещё и жирорастворимые токсины, которые ни почки, ни гемодиализ вывести из организма не могут.

Жирорастворимые токсины, а их вокруг тысячи, включая бензиновые пары и пищевые красители, из организма могут быть выведены через печень, которая часть из них пытается преобразовать в водорастворимые через разложение жиров, другую часть печень выводит с желчью в кишечник, откуда они удаляются из тела вместе с калом.

Но есть и третья группа жирорастворимых токсинов, особенно синтетических, которых ранее не существовало в природе, с которыми печень просто не знает, что делать, а потому не может вывести их из организма.

В итоге у организма остаётся один путь нейтрализовать данные жирорастворимые токсины — отложить их в подкожную жировую клетчатку, которая по совместительству является свалкой для опасных жирорастворимых ядов.Из этого, кстати, следует один важный вывод.

Проблема ожирения, которой сегодня страдают многие люди, особенно в «развитых» странах, возникает в первую очередь не из-за переедания, а из-за потребления так называемой «мусорной» пищи, в первую очередь производимой в различных «Фаст-фудах», которая содержит большое количество жирорастворимых токсинов, которые организм просто не может вывести из организма, а потому вынужден их откладывать в подкожную жировую ткань. То есть, лечение ожирения состоит не в ограничении количества пищи, а в принципиальном изменении как рациона питания, так и качества пищи, которое должно состоять в возвращении к употреблению натуральных продуктов выращенных в естественных условиях и приготовленных по традиционным рецептам старой кухни.Но вернёмся в парную. Когда мы попадаем в парную, раскрывается периферия и наш организм начинает интенсивно потеть. Так как «пот» это совместный продукт потовых и сальных желез, то мы получаем уникальный шанс вывести из организма наиболее опасные жирорастворимые токсины и яды, отложенные в подкожной жировой клетчатке. С учётом нынешней жизни с наличием вокруг массы загрязняющих веществ и невозможностью достоверно проверить качество продуктов, которые нам приходится употреблять, подобный шанс организму желательно предоставлять почаще.

Продолжение

Источник: https://mylnikovdm.livejournal.com/45115.html

Ссылка на основную публикацию