Как построить сауну самостоятельно – всё о банях

Сауна своими руками – поэтапное строительство без проблем

Баня и сауна

08.07.2017

1.9 тыс.

1.3 тыс.

8 мин.

Многие мечтают о сауне, но ее строительство откладывается из года в год, обычно из-за финансовых проблем. Расскажем об обустройстве собственной сауны без привлечения профессиональных строителей.

Сауна строится своими руками легко и быстро, если понимать, как она устроена и знать последовательность создания. Сооружают ее в любом строении, где можно устроить вентиляцию, подвести электричество и воду. Если есть подходящее помещение, отпадают проблемы со строительством отдельного здания. В просторной ванной комнате можно устроить прекрасную сауну.

Удачно выбранное место для мини-сауны на дачном участке

При выборе места учитываются санитарные и противопожарные требования. На участке для сауны желательно выбрать возвышенность, чтобы облегчить отвод воды.

В квартире для устройства сауны понадобится немного переделок, связанных с утеплением, отделкой и установкой электропечи. Можно соорудить кирпичную печь каменку, но только в частном доме.

Любое помещение должно быть герметичным, иметь общую площадь до трех квадратных метров и не менее метра на одного человека.

Каждый вид саун отличается температурой и влажностью воздуха. В зависимости от этих характеристик различается три вида:

  • турецкая хамам с очень высокой влажностью и умеренной температурой;
  • финская с очень высокой температурой, сухим паром;
  • русская баня с паром повышенной влажностью и высокой температурой.

В турецком хамаме температура не превышает 60°, а влажность такая, что пара образуется чрезвычайно много.

Стараются поддерживать температуру на уровне 30–40°, что привлекательно для людей, не переносящих высокой температуры.

В турецкой бане не только парятся, но и принимают различные процедуры: массаж, обертывание, пилинг. Для внутреннего обустройства применяется преимущественно керамическая плитка.

Турецкая сауна внутри покрывается керамической плиткой

Финская сауна – это царство сухого пара. Температура в помещении может достигать 120–140°, а влажность остается низкой, всего 5–10%. Наиболее часто устраивают именно финскую сауну. В ее условиях воздух имеет меньшую теплопроводимость и теплоемкость. Тело разогревается больше, чем в других видах парилок, значительно повышается польза от пребывания.

Русская баня разогревается сравнительно несильно – до 65°, но в ней много влажного пара. Классическое устройство – из рубленых бревен с установкой в парной кирпичной печи с камнями. На них время от времени подливают немного воды, образуется пар и прогревается помещение. Строительство русской бани планируют, как правило, в отдельном здании на собственном участке.

Материал для строительства пола должен обладать устойчивостью к высокой влажности и повышенной температуре. В полу оборудуют слив, чтобы облегчить уборку. Его отверстие не стоит располагать рядом с обогревательным устройством, иначе канализационные запахи проникнут в помещение.

Дощатый пол теплый, но очень недолговечный. Если все-таки принято решение об устройстве пола из досок, его нельзя покрывать лаком. Устраивают деревянный пол в отдельно построенной бане, причем не прибивают его к лагам, а просто укладывают. Летом несколько раз доски выносят на улицу и просушивают.

Нельзя сказать, что это очень удобно.

На деревянном полу в сауне сложнее поскользнуться, на такой пол приятно наступать

И в отдельной, и во встроенной в доме сауне наилучший вариант – пол из кафеля. Качество кафеля может быть самым обычным, его легко мыть и проводить дезинфекцию. Устройство очень простое:

  1. 1. Сначала засыпаем слой керамзита для утепления;
  2. 2. Делаем заливку из бетона классического состава: цемент, песок, щебень;
  3. 3. Расстилаем любой гидроизоляционный материал;
  4. 4. Делаем стяжку с уклоном к сливу;
  5. 5. Укладываем плитку.

Выбираем кафель, имеющий шероховатости, потому что материал очень скользкий, а еще лучше – сделать деревянные решетки и уложить их на пол.

В отдельной бане лучше построить обычную печь-каменку. Во встроенной сауне ее используют редко, обычно устанавливают электропечь.  При выборе электрокаменки учитываем площадь парной, чтобы определиться с мощностью устройства. На щитке устанавливаем отдельный автомат, кабель прокладываем в гофре, подключаем печку. Делаем разводку кабелей для освещения, выключатель монтируем снаружи.

Подключить электропечь самому в сауне не составит большого труда

Вентиляция служит не только для воздухообмена, но и позволяет быстрее прогреть помещение. Пробиваем в стене вентиляционные отверстия, их понадобится два – входное и выходное.

Вход делаем сзади печки, чтобы холодный воздух прогревался моментально и циркулировал по парилке. По диагонали сверху пробиваем отверстие для вытяжной вентиляции. Устанавливаем задвижки для регулирования потоков воздуха.

Остается установка противопожарного клапана, который закроется при возникновении пожара.

Перед устройством пола оборудуем канализацию. Если она уже есть, просто подключаем трубу к имеющейся системе. При отсутствии делаем локальный сток: на удалении от здания роем яму до полутора метров, к ней проводим траншею.

Прокладываем трубы от сливного отверстия в парилке к водосточной яме.

Монтаж выполняется с применением специальных канализационных труб, герметичность обеспечивается их конструкцией, в другом случае делаем на стыках замазку из цементного раствора.

Во встроенной сауне обрешетка предназначается для монтажа гидро- и пароизоляции, утеплителя. Перед монтажом пол уже готов. Стойки выставляют вертикально или горизонтально.

О том, какой вариант лучше, спорят постоянно. Вертикальное расположение каркаса имеет свои преимущества – он не будет препятствовать стеканию конденсата по стенкам.

Вагонку в таком случае монтируем горизонтально, пазами вниз.

Возведение обрешетки в бане. Далее последует установка вагонки

По периметру пола устанавливаем брус, если нет бордюра, к нему крепим вертикальные стойки. Стены сауны, встроенной или отдельной, утепляем только изнутри, чтобы не тратить тепло на обогрев стен. Это многослойный пирог, имеющий следующий вид:

  1. 1. На внутреннюю стену крепим слой рулонной гидроизоляции, в качестве материала лучше использовать композитную фольгу. Для крепления рулонных материалов используем деревянные рейки, которые устанавливаем с шагом, на несколько сантиметров меньшим от размеров утеплителя.
  2. 2. В пространство между каркасными рейками укладываем утеплитель, лучше минеральную вату. Чтобы между утеплителем и последующим слоем пароизоляции образовался вентиляционный зазор, толщина реек должна превышать толщину пароизоляции на 1–2 см.
  3. 3. На каркасе крепим тонкими планками алюминиевую фольгу с полиуретановым покрытием – пароизоляцию. Стыки пароизоляции герметизируем скотчем.
  4. 4. Делаем черновой потолок, для него можно использовать доски 20 мм, не обязательно обрезные, но ровные. Дальше все, как на стенах: гидроизоляция, деревянные бруски, утеплитель, пароизоляция.

Для начала следует сказать, какие материалы категорически не рекомендуется применять для отделки домашней сауны – это различные плиты на клею и фанера. Красивый внешний вид потом скажется на здоровье: начнут выделяться вещества, входящие в состав клея. Конденсат на поверхности значительно увеличивает их выделение.

Деревянную вагонку пока никто не сместил с пьедестала почета

Ничего лучше, кроме деревянной вагонки, пока не придумали. Пластиковая способна выдержать определенную температуру, но при ее превышении начинает коробиться. Экзотические древесные породы красивы и надежны, но отечественная древесина нисколько не уступает. Рассмотрим некоторые породы дерева, наиболее приемлемые для внутренней обшивки:

  1. 1. Вагонка из липы устойчива к температурным перепадам и перемене влажности. Она пористая, не содержит смол, но материал редко встречается.
  2. 2. Наиболее часто используют ольху – хорошие декоративные свойства и невысокая цена. Обладает, к тому же, целебными свойствами: дубильные вещества из древесины помогают при простуде, подагре, бронхите.
  3. 3. Осина используется, но с ограничениями. Она выдерживает перепады влажности, но не любит высокой температуры: очень сильно впитывает влагу.
  4. 4. Хвойные породы используются редко. Сосна выделяет много смолы, кедр дорогой, лиственница трудно поддается обработке. Сосну рекомендуется применять для каркаса и на участках, не имеющих контакта с телом.

Учитываем, что здание даст усадку, особенно деревянное. Для устранения негативного влияния усадки и линейного расширения дерева при нагревании делают плавающий каркас. Без нарушения общего устройства стен его устраивают так, что усадка и перемена влажности не сказываются на функциональности. Единственное, что отличает плавающую обрешетку от обычной – способ крепления.

Плавающий каркас для обрешетки исключит вероятность просадки стен

В местах крепления реек каркаса вставляем в стену болты резьбой наружу или шпильки – 4–5 на каждый брус. В рейках напротив болтов фрезой выбираем сквозные пазы длиной 10–15 см. Брусы надеваем на болты и прикручиваем гайками, но не до упора.

Устанавливаем дополнительные элементы в местах, где намечается расположение лавок и полок. Нижний торец реек не должен доходить до пола 20 мм. Это обеспечит вентиляцию, сохранит вагонку.

Вместо болтов для свободного крепления можно применить отрезки оцинкованного уголка.

Вагонку можно крепить открытым и скрытым способом, для сауны применяем скрытый, чтобы не обжечься разогретыми шляпками шурупов или гвоздей. Идеально использование оцинкованных клеймеров.

Также используют гвозди без шляпок, которые сильно забивают в вагонку, потом замазывают шпаклевкой.

Перед установкой на место вагонка должна пройти акклиматизацию, причем, чем больше разница между температурой на складе и в сауне, тем более длительную.

В сауне ближе к двери устанавливаем прибор для обогрева. Это может быть каменка или электрический калорифер. Каменка применяется преимущественно в русской бане. В дымоходе каменки или сверху нагревателя укладываем камни, которые аккумулируют тепло при нагреве, затем отдают его, поддерживая температуру в парилке длительное время.

Когда печь и полки на месте, можно считать задачу выполненной

Правильный выбор камней влияет на уровень комфорта в сауне. Они должны быть гладкими, без трещин, хорошо вымытыми. Сначала укладываем булыжники большего размера, сверху меньшие. Для сауны подходят такие виды камней:

  • жадеит – дорогой, но очень целебный благодаря выделяющимся при нагревании минералам;
  • порфирит – долговечный камень, положительно влияет на кожу, бронхи и легкие, нервы;
  • диабаз – недорогой, хорошо прогревается;
  • талькохлорит – равномерно прогревается, укрепляет иммунитет, нормализует кровообращение и артериальное давление.

Устраиваем двухярусные полки – нижняя предназначается для сидения, верхняя – для лежания. Их размеры 60×180 см. Делаем из дерева подголовник шириной 35 см, высотой 15 см.

Нижнюю полку устанавливаем в 45 см от пола, верхнюю – через 90 см от нее. Расстояние до потолка должно быть около 80 см. Кроме парилки необходимо моечное отделение или душевая установка.

Устраивают также комнату отдыха или просто раздевалку.

Дверь может быть цельнодеревянной или с частичным тонированным остеклением. Используют стандартную или сделанную по заказу. Нижний край располагается на высоте 15 см от пола. Замки и защелки не устанавливаем, применяем магнитные фиксаторы. По завершении работ по установке деревянных изделий их хорошо прошкуриваем, чтобы не было заусениц, промываем.

Источник: http://obustroen.ru/banya-i-sauna/sauna-svoimi-rukami.html

Создание домашней мини-сауны, – вопросы утепления, вентиляции, оборудования…

Маленькая сауна в доме или в квартире вовсе не большая сложность. Во-первых, продаются специальные кабинки-сауны, которые можно установить в любом подходящем помещении. Во-вторых, маленькую сауну можно сделать своими руками или заказать изготовление у мастеров. При создании сауны важно придерживаться нескольких ключевых правил.

Сама же конструкция и работа не должна вызывать затруднений у домашнего мастера.Ощущение тепла в сауне вызывается не только нагревом воздуха, но и его влажностью. В жилом доме влажность составляет обычно 45 – 60%. Комфортная для человека – 50 – 55%.

Проследим, как с помощью влажности добиваются эффекта сауны в незамысловатых конструкциях из пластика, без выдающихся технических характеристик, которые и называют душевые-парилки, или бани-кибитки.

  • Нагрев до 90 – 110 град., но влажность не превышает 10%. Это сухая сауна (финская). При таких условиях у человека начинается интенсивное потоотделение.
  • Температура 70 – 90 градусов, влажность 25 – 40%. Это «влажная» или «мокрая» обстановка. Получают влажность в обычной замкнутой парилке, поливая разогретые камни водой.
  • В кабинке всего 40 – 50 градусов (теплая вода), но влажность 60 – 80%. Это паровая сауна, которая в домашних условиях может быть создана с помощью парогенератора.Обстановка комфортная, подходит и детям.
Читайте также:  Баня с летней кухней: проекты летней кухни совмещенной с баней и террасой, фото и видео - всё о банях

Ощущение жара, парилки, сауны, возникает и при 40 градусах, если влажность достаточно большая.

Существует универсальная рекомендация по созданию комфортных банных процедур – «не более 110». Это значит, что сумма влажности воздуха и его температуры не должна превышать 110, чтобы не выйти за пределы комфортности. Например, так: 40 градусов + 70% влажности.Кабинки-сауны можно приобрести и установить в ванной комнате.

Полноценность процедур и успокоенность о не напрасно потраченных денежных знаках подарит просторная кабина. Для комфорта важен размер. Если будет 2,0 х 2,0 метра, то внутри можно не только сидеть, но и лежать, и не одному. В эконом варианте может сидеть только один человек.Стенки, пол, крыша специальной кабинки-сауны трехслойные.

Они состоят из внутренней деревянной отшивки, теплоизолятора минеральная вата, наружной обшивки деревом или пластиком. Возможны вставки стеклопакетов. Внутренние скамейки-полки – деревянные, размещаются на разных уровнях.Разогревается кабинка встроенной электрической печью-каменкой. Желательно, чтобы имелся строенный парогенератор.

Но это речь о спец-парилке. В обычных пластиковых душевых сооружениях, имеются функции парной. Но высокую температуру там создать невозможно, упор делается только на максимальную влажность.

В кабинках-саунах применяются не хвойные породы дерева, которые не выделяют вредных паров и смолы при нагревании.

Полистиролы в качестве утепления не используются, так как они при разогреве плавятся и выделяют вредные вещества.

Эти блок-системы на месте собираются специалистами торгующей организации. При размещении нужно соблюсти зазоры от 30 мм со стенами помещения для вентиляции.Недостаток – большая цена. Получить более дешевую парилку-сауну можно, если сделать ее своими руками.

При этом целесообразней для основы конструкции использовать стены ванной комнаты.На стенах, потолке возводится деревянный каркас, – обрешетка и контробрешетка для размещения утеплителя в два слоя. Толщина утеплителя войлок – 7 – 10 см. Подобный каркас строится при отделке поверхностей панелями, поэтому сложностей нет никаких.

Стену, отделяющую сауну от остальной части помещения, делают подобно каркасными перегородкам. Используется деревянный брус.Снаружи каркас можно обшить любым плитным материалом – пластиком, вагонкой, гипсокартонном, подходящим под интерьер.

Высота сауны не должна превышать 2-х метров, иначе будет значительный перерасход энергии.

Фальш-потолок со слоем утеплителя можно привязать к перекрытию помещения, на длинных подвесах.

Лутку, дверь делают из дерева. Ручки также деревянные.

Требования безопасности – отсутствие запоров на двери и открытие дверей по направлению наружу.

Размеры двери не менее – 180х 60 см. Можно предусмотреть, приобрести и специальные теплосберегающие двери для саун из пластика или стекла.

Подробней о вагонке – как монтируется, как сделать каркас и обшить потолок

Уложенный утеплитель и деревянный каркас со стороны сауны закрывают полностью пароизоляционной термоустойчивой (специальной) пленкой.

Без надежной пароизоляции произойдет увлажнение утеплителя войлок (или минеральная вата) и сауна не будет функционировать.

Другая роль пароизоляции – оградить кабинку от вредных выделений из минеральной ваты. Между утеплителем и наружной обшивкой оставляют вентиляционный зазор.

В данном случае рекомендуется выполнить процесс раскошеливания на натуральный войлок. Утеплитель будет нагреваться, поэтому усиленно эммисировать, а минвата отличается вредностями…

При создании сауны вопрос тепло-изолирования является наиболее актуальным для успешного завершения мероприятия. Невозможно создать объект, удерживающий тепловую энергию внутри, с тяп-ляп-утеплением.

Наиболее оптимально организовать проветривание слоя утепления обособленной струей воздуха с выбросом исходящей струи на улицу:

  • Между наружной обшивкой и утеплителем в стенах и в потолке оставляется зазор от 3 см.
  • Утеплитель применяется жесткий с объемным весом от 80 кг/м куб. (предотвращается продувка слоя струей воздуха) или плиты накрываются супердиффузионной мембраной.
  • Внизу вентиляционные зазоры оставляются открытыми для забора воздуха, вверху оборудуется сборный коллектор со всех каналов (пространство между соседними брусьями обрешетки), и подключается к вентиляции дома, – выброс на вент. стояк.

Для утепления пола сауны целесообразней применить экструдированный пенополистирол от 5 см толщиной под слоем стяжки не тоньше 5 см. Конструкция «Плавающий пол», при условии что стяжка не будет разогреваться печью, тогда в нижней части под стяжкой перегрева утеплителя не наблюдается.

Обшивку по каркасу над слоем утеплителя лучше сделать по контрбрусам, с помощью которых между пароизоляцией и деревянной обшивкой формируется зазор 1 – 2 см.

Для обшивки применяют доску-вагонку толщиной 12 – 17 см, чаще из липы или осины, или из других не смолистых, не хвойных пород деревьев.

Обшивку, с целью защиты от влаги чаще пропитывают, покрывают, но только специальными лаками, рассчитанными на повышение влажности и температуры.

Пол в сауне лучше всего закрыть съемными деревянными решетками – практичное решение, позволяющее легко проводить уборку.

Правильно – сделать наклонный пол и оборудовать его сливом в канализацию с приемной решеткой и сифоном, если конечно позволяет перепад высот относительно подключения к стояку.

Скамьи, полки, в сауне делают из такого же типа древесины, который может применяться для обшивки. Ширина скамеек – 35 – 60 см. Нужно оборудовать два яруса скамеек вдоль двух смежных стен.

Первый ярус на высоте 40 см от пола, второй – 80 см, что позволяет забраться повыше, где жарче. Скамейки должны быть съемными, чтобы обеспечить уборку. Нужно оградить печь надежным ограждением из дерева выдерживающим вес человека.

Дополнительно – несколько советов по современным смесителям

Достаточная мощность нагрева для хорошо утепленной сауны – 1 кВт на 1 м кв. площади (при высоте до 2 метров). Следовательно, для маленькой домашней парилки размерами 2х2 метра достаточно электрической печи – каменки мощностью 4 – 5 кВт. Это важно, так как такую мощность можно подключить к однофазной сети обычного дома. Специальная печка-каменка приобретается готовой, в комплекте с термостатом. Камни, подбираются только особенные, не раскалывающиеся от перепадов температуры, так как разрушение камней может быть опасно. Часто используется, например, диабаз. Печь размещают возле входа в сауну, чтобы холодный воздух тут же нагревался. Небольшие печи-каменки закрепляются на кронштейнах в стене, что удобной – поливаемая вода стекает вниз, уборка не затруднена.Желателен парогенератор, чтобы создать комфортный микроклимат парилки, а также сэкономить на температуре. Парогенератор приобретается отдельно и устанавливается снаружи. Это мощный электрический прибор, поэтому его работа должна быть увязана с работой печи автоматикой. Но бывают и гибридные варианты печи-каменки с парогенератором в одном корпусе, что удобней. Для создания пара требуется подводка воды (желательно горячей).Домашняя сауна хороша тем, что энергия, потраченная на ее нагрев может быть использована для отопления дома, в то время как большая часть энергии от разогрева уйдет в канализацию. Сауна размеров 1,6х2,0 – 2,0х2,0 потребляет 4 – 5 кВт в час.

В сауну обязательно должен постоянно поступать свежий воздух.

Впускное отверстие площадью 100 – 125 см кв. делается на уровне пола прямо под печью. Выпускное отверстие площадью от 250 см кв. оборудуется под потолком (в потолке) с противоположной стороны сауны. Таким образом, воздух будет выходить в комнату (ванную), где расположена сауна, и тепло не будет теряться.

Сама же ванная комната оборудуется вытяжной вентиляцией с вентилятором. В комнате обеспечивается обычный воздухообмен. В ванной, в результате нагрева воздух может перегреваться и эту энергию нужно куда-то девать. Летом ее придется утилизировать за счет включения вентилятора вытяжного канала. А в холодное время можно использовать на обогрев.

Это делается либо простым открытием дверей в ванную комнату (эффективно, если комната проходная двери с двух сторон), или оборудуется специальный воздушный канал с вентилятором в соседнее помещение, – воздух забирается вверху ванной комнаты, и выбрасывается внизу соседнего помещения.

С вопросом строительства сауны увязан и горячий душ, обеспечение горячей водой всего дома. Читайте – как сделать горячее водоснабжение в доме

Источник: http://stroy-block.com.ua/santehnika/564-kak-sdelat-malenkuyu-saunu-doma.html

Как построить баню или сауну своими руками – СтроимСвоимиРуками.рф

Баня или сауна возле вашего дома обязательно сделает жизнь более насыщенно и интересной. Это именно то место, где вы будете отмечать важные события своей жизни, приятно и весело отдыхать с друзьями, просто получать огромную пользу для организма и здоровья в целом. Конечно же, все это делает баню или сауну очень востребованным сооружением по всему миру.

Отдельные компании предлагают строительство бани под ключ и выполняют свою работу чрезвычайно быстро. Такая компания даст гарантию качества, сэкономит массу времени, но при этом потребует довольно больших денежных средств. А так как все пытаются экономить свои деньги, то все больше людей задумываются над строительством бани или сауны своими руками.

Но возможно ли это?

Строительство требует определенных навыков, умений, знаний и инструментов. Все это создает проблемы во время возведения бани неопытным строителем.

Но следует отметить, что баня не очень сложное сооружение и ее действительно можно построить своими руками, не прибегая к помощи специалистов. И начинать такое строительство необходимо из тщательного анализа и планирования.

Разбив все строительство на этапы, вам будет намного легче определиться с тем, что необходимо делать и как начать строительство бани или сауны.

Этапы строительства бани или сауны:

Выбор типа сооружения

Перед тем как начать строительство, необходимо точно понять, что вы хотите построить и к какому результату стремитесь. Только поставив себе конкретную цель, вы сможете достигнуть ее.

Возможно, у вас есть уже определенное сооружение, которое вы хотите использовать за основу будущей бани или сауны. Возможно, вы желаете создать совершенно новое здание.

Так же вам следует определиться, строите вы баню или же сауну.

На самом деле, отличий не так много, сами сооружения не всегда отличаются. Отличия в том, что внутри бани более сухой воздух, более высокая температура, другой дизайн интерьера.

Все эти отличительные особенности необходимо учитывать во время строительства, но кардинальных изменений вы не увидите.

Поэтому просто сосредоточьтесь на том, какое бы вы сооружение хотели построить и к какому результату необходимо стремиться.

Выбор строительного материала

В зависимости от региона, в котором вы находитесь, климатических условий, и доступности материалов их набор может кардинально отличаться.

Кто-то предпочитает проводить строительство бани в классическом стиле с использованием дерева, кто-то желает, чтобы его сауна была построена из камня или кирпича.

Вам следует попросту определиться с тем, какой материал для вас более доступный и вы бы могли получить экономию, но при этом провести строительство качественной бани.

Если вы начали строительство бани или сауны своими руками, то наверняка пытаетесь сэкономить деньги, а значит, следует выбрать доступные строительные материалы. Не следует забывать и о том, что б/у материалы тоже могут использоваться в строительстве. Почему бы и нет, ведь качество таких материалов на достаточно высоком уровне, зато их стоимость будет намного ниже рыночной.

Поиск места под строительство

Очень важно не только провести строительство качественной бани или сауны, но и выбрать правильное ее месторасположения. Так вы сможете значительным образом продлить строк службы своей бани, увеличить ее функциональность, сделать более безопасной и практичной.

Не стройте баню в непосредственной близости к водоему, это может привести к ее повреждению во время паводков или же полному затоплению. Лучше всего проводить строительство бани в близости уже к готовому сооружению, например, использовать баню как пристройку к своему дому.

Так вы сможете экономить массу материала, сократить время строительства, повысить энергосбережение внутри своего дома. Не стройте баню со стороны дороги или больших пустырей, огромное количество пыли будет не тем, что вы бы хотели видеть внутри влажного помещения.

Читайте также:  Внутренняя отделка парилки: разбираем технологию проведения отделочных работ - всё о банях

Но при всем этом помните о пожарной безопасности.

Подготовка строительной площадки

Перед тем как начать непосредственное строительство сауны вам следует подготовить место под застройку. Правильно подготовленное место для начала строительства уже является определенными гарантиями того, что сооружение будет стоять долго и не потребует ремонтов.

Если же почва будет не подготовленной и не стабильной, то даже самые качественные и прочные материалы могут дать трещину.
Для подготовки не всегда необходимо использовать крупную строительную технику.

Порой достаточно использовать только лишь ручной инструмент, да вы потратите больше времени на подготовку места под строительство, но при этом сэкономите огромные деньги.

Для того чтобы подготовить место для сауны и сделать это своими руками, отведите на этот процесс довольно большой отрезок времени.

Так же не стоит начинать подготовку самостоятельно, работа не очень простая, и для того чтобы сделать ее своими руками, вам следует пользоваться помощью друзей или родственников.

Вашей задачей будет то, чтобы территория будущего строительства была очищена от верхнего грунта, грязи, камней. Вам нужна прочная и твердая поверхность, чтобы в будущем фундамент не изменил своего положения, а сама баня или сауна не повредилась.

Строительство бани или сауны своими руками

Не стоит думать о том, что это простая задача и, получив немного информации из интернета, вы сможете выполнить качественное и быстрое строительство. Чтобы построить сауну своими руками, вам следует найти хорошие чертежи и ответственно подойти к подготовке. Просматривайте фото и видео в интернете о реализации подобных проектов.

Просмотрев видео или фото, вы будете четко понимать, к какому результату вы направляетесь и что для этого необходимо сделать. В подробном видео о строительстве вы можете найти ответы на множество вопросов и самостоятельно увидеть то, как выполнить тот или иной участок строительства. То же вам даст и фото в виде поэтапных инструкций.

Конечно же, начинать необходимо из прочного и надежного фундамента. Для его возведения используйте чертежи, который вы заказали или купили у специалистов.

Так вы определитесь с типом фундамента, с материалами, которые потребуются для его возведения. Перед тем как приступать к работе, просмотрите видео в интернете, как это делают специалисты и профессионалы.

Помните о том, что фундамент является самым важным элементом конструкции, поэтому на нем экономить не стоит.

После того как фундамент готов, начинайте строить своими руками будущую сауну или баню. Используя все те же чертежи с фото, вы будете понимать, какие материалы необходимо использовать на определенном этапе, как их располагать и соединять. Вы будете использовать строительную документацию как своеобразную инструкцию с фото, поэтому будет активно близиться к результату своего строительства.

Ранее вы выбрали концепцию сооружения, определились со строительным материалом, подготовили все необходимые инструменты и оборудование, выбрали место под строительство.

Если все было подготовлено и спланировано правильно, то вы своими руками сможете возводить баню достаточно быстро, просто на глазах будет появляться ваша мечта. Конечно же, все просто на листе, но на деле строить качественную баню не так уж и легко.

Но если у вас есть время и желание, то можно сделать все своими руками и сэкономить большие деньги.

Стоит отдельное внимание обратить на топку внутри.

От качества топки и эффективности ее работы зависит то, как точно вы сможете регулировать температуру, какое удовольствие и пользу вам принесет созданная баня или сауна.

Установка топки требует определенных знаний и навыков, поэтому для высокого уровня пожарной безопасности и безопасности в целом, есть смысл на этом этапе воспользоваться услугами специалистов.

Внутренний дизайн интерьера

Прочность и долговечность сооружения является одним из самых важных требований, но вы так же пожелаете, чтобы баня радовала вас своим внутренним дизайном. Это позволит вам комфортно отдыхать и получать удовольствие от эксплуатации созданного своими руками здания.

И для того чтобы выбрать дизайн, вы снова можете использовать фото из интернета, благодаря которым можно намного быстрее определиться со стилем. Создание стиля с чистого листа требует от вас дизайнерских способностей, а это доступно далеко не каждому.

Выводы

Строить баню своими руками, без помощи специалистов действительно можно и не стоит бояться данного строительства.

Суть в том, что сама баня является достаточно простым сооружением, которое не требует крупной строительной техники, не требует больших знаний в строительной сфере.

Да, профессионалы выполнят работу намного быстрее, и наверняка достигнут более качественного результата. Но ради большой денежной экономии и самоутверждения, вы можете построить баню самостоятельно.

Для того чтобы у вас все получилось, необходимо потратить большое количество времени на планирование. Изучение и подготовку. Если вы ответственно подготовитесь к процессу строительства, то работа пойдет намного быстрее, и вы достигните более качественного результата.

Источник: http://xn--80adrbabmmcdndvifem3a.xn--p1ai/kak-postroit-banyu-ili-saunu-svoimi-rukami/

Как построить баню или сауну самостоятельно?

Главная → Полезные статьи → Как построить баню или сауну самостоятельно?

Самый простой способ построить  сауну в домашних условиях – заказать ее у профессионалов.

Это очень удобно, однако имеет некоторые недостатки: во-первых, индивидуальная сауна от профессионалов – не самое дешевое удовольствие; во-вторых, многим хозяевам просто претит сама мысль, что они не могут чего-то, что вполне по плечу другим.

Если при строительстве сауны или бани Вы все-таки полагаетесь на собственные умения, то мы готовы помочь Вам в этом дельными советами.  Например, для начинающих строителей может быть полезной идея использования сборной сауны.

Речь идет о конструкции из готовых стеновых панелей. Она напоминает собой модульное здание, стены которого состоят из внешней обшивки, внутренней обшивки и проложенного между ними слоя утеплителя и гидроизоляции.

Некоторые комплекты уже снабжены внутренними элементами интерьера, а также печью-каменкой.

Такие конструкции крайне легки в сборке и мало чем отличаются друг от друга: сначала нужно собрать каркас, закрепив его саморезами, потом прикрепить стеновые панели, монтировать кровлю, постелить пол и вставить дверные и оконные рамы. Дело остается за отделкой. После установки лавок и каменки баня готова к использованию. Кто прилежно работает, у того не возникнет проблем с таким конструктором, так как монтаж такой сауны не сложнее, чем сборка шкафа.

Случай для специалиста: печь

Основная проблема при постройке бани или сауны является подключение электрокаменки. Зачастую приходится работать с напряжением в 400 вольт, хотя даже наши стандартные 220 при небрежном обращении могут стоить жизни.

А принимая во внимание тот факт, что оборудование должно служить много лет в условиях постоянной влажности, то очевидно, что для подключения каменки настоятельно рекомендуется воспользоваться услугами электрика. К тому же ему же можно заказать проводку электричества в бане.

Чем просторнее, тем лучше

Главное условие для бани или сауны в домашних условиях – наличие достаточного места. Самую маленькую парилку можно при желании разместить и на нескольких квадратных метрах, однако если ею захотят воспользоваться двое или более человек, возникнут закономерные неудобства. Стандартный расчет очень прост – на человека должно приходиться пространство не менее 1,5х2 м.

На нашей практике мы видели, что людьми зачастую в качестве домашней сауны используются подвалы и чердаки, хотя они и не всегда удовлетворяют всем условиям комфорта. Однако это вполне возможно. Важными условиями являются:

  • достаточная высота помещения,
  • наличие хорошей вентиляции,
  • подключение к электричеству, водопроводу и канализации

Позаботьтесь о комфорте

Кому хочется больше комфорта, вполне может создать его сам. Например, установка в бане душевой кабины и джакузи. Однако все это потребует прокладки дополнительных труб. Также можно позаботиться об обустройстве комнаты для отдыха в самой бане. Это, конечно, не обязательно, отдохнуть вполне можно и в спальне, однако если есть такая возможность, ее нужно использовать.

Сборная баня или капитальная постройка?

Более притязательным и дорогостоящим является строительство сауны бани из бруса. Как правило, для стен используется брус 40-55 мм в сечении. За редким исключением утепление стен в такой бане не производится.

Существуют разные мнения о том, какая баня лучше – сборная или из бруса. Ясно одно: и в той и в другой можно основательно попариться. Различия: баня из бруса запасает тепло в своих стенах, поэтому ей требуется больше времени на обогрев. Зато потом она сохраняет тепло длительное время. В сборной бане все наоборот – она быстро нагревается и так же быстро остывает.

Самое главное преимущество сборной бани заключается в том, что она очень легка в монтаже. К тому же в качестве внешних панелей можно использовать практически любой доступный материал вплоть до гипсокартона.

Если в доме места нет

В России очень популярно строительство бани или сауны на загородном участке где-нибудь в саду. Кстати говоря, вся восточная Европа и Финляндия переняли эту традицию и используют ее повсеместно.

Конечно, строительство бани или сауны на улице гораздо дороже, чем в чертогах дома, потому что такие постройки нуждаются в собственном фундаменте и утеплении.

К тому же, до начала строительства нужно обеспечить подключение ко всем коммуникациям, необходимым для организации бани или сауны.

Из чего строить?

Неважно сами ли Вы строите баню или сауну или приобрели уже готовый продукт  – материал, из которого изготовлена конструкция, определяет ее надежность и стабильность.

Классическим материалом для строительства бани или сауны является древесина хвойных деревьев, выращенная в северных регионах.

Наиболее ценными считаются такие породы как северная (скандинавская) ель или канадская сосна.

В холодном климате деревья растут медленнее, поэтому плотность годичных колец у них выше, а значит – и плотность самой древесины. Очень охотно в строительстве используется пихта – из-за ее живой текстуры.

Некоторые породы деревьев, например, ель, могут содержать много вываливающихся сучков.  Как правило, мелкие, прочно вросшие сучья не представляют потенциальной опасности, но большие, со временем расшатывающиеся сучки, являются потенциальными слабыми местами.

Поэтому при покупке древесины необходимо выбирать бессучковый материал. При самостоятельной обработке стволов лучше сразу высверливать такие сучья и заделывать дырки полимерными материалами на основе эпоксидной смолы.

Наличие на древесине некрасивых смоляных пятнах также говорит о том, что поставщик продал Вам некачественный материал.

На сегодняшний день в строительстве саун часто используют вагонку. Как правило, ее изготавливают из хвойных деревьев, но встречается так же буковая или березовая вагонка.

Чисто визуально она выгодно отличается от композитных материалов своим рустикальным и естественным видом.

Для самостоятельной отделки внутренних помещений бани или сауны можем посоветовать использовать именно вагонку, однако при покупке нужно выбирать влагоустойчивые сорта.

Для полков и скамеек лучше использовать мягкие пористые сорта древесины, так как они обладают меньшей теплопроводностью, что является критичным в парилке. Для этих целей вполне подойдут осина и тополь, из элитных материалов – африканская абачи. При покупке необходимо выбирать тщательно отшлифованный товар.

Скамейки, ручки, двери

При планировке внутренних помещений нужно рассчитывать на то, что на один квадратный метр площади нагрузка не должна превышать 200 кг. Поэтому старайтесь разместить центры тяжести так, чтобы людям тучной комплекции тоже можно было пользоваться вашей постройкой.

Для строительства и отделки бани или сауны используется практически исключительно древесина. Все элементы декора, с которыми предполагается непосредственный контакт, необходимо выполнить из дерева или другого слабо теплопроводящего материала.

Иногда в качестве дверных элементов используют жаропрочное стекло. Для организации каменки используют нержавейку – лучше всего отделать ею все пространство вокруг печи (во избежание пожароопасных ситуаций).

Особенно важно: никогда не используйте в бане металлические дверные ручки, а то бывают уникумы…

Источник: http://brevisstroy.ru/articles/article/kak-postroit-banyu-ili-saunu-samostoyatelno/

Сделал сауну своими руками с нуля

Приветствую всех, кто заглянул сюда. Здесь я постараюсь расписать пошаговую инструкцию того, как я делал себе сауну. 

Читайте также:  Строим инфракрасную сауну своими руками – все нюансы возведения от а до я - всё о банях

Я давно мечтал о своём месте, где можно погреть дУшу, т.е. о сауне. В наличии свой таунхаус с не обустроенным подвальным помещением. 

 

Перечитав кучу страниц в интернете по теме саун я решился. Наняв строителей, они мне возвели основные стену, разделив подвал напополам. В одной половине мне предстояло самому выстроить стенку, еще разделив площадь на помещения парильни и моечного отделения. Дальше я решил делать всё только своими руками. Затраты я подведу в самом конце отчета.

Итак, самое первое, что я сделал, взял листочек и начертил примерный план сауны. Где у меня полок будет, где каменка (висеть или стоять). Размеры моего помещения после выстраивания стены из кирпичей, от пола до потолка (2,3 метра) 2,2 х 2 метра.

От этих размеров зависит, какой объем будет вашей парилки и какой мощности каменка потребуется для нагрева. Еще важно заранее узнать какая у вас будет входная дверь.

(дерево, стекло или комбинированное) С учетом обшивки стен и потолка, объем мой парилки составит чуть меньше 8м3. 

В интернете есть онлайн калькуляторы для подбора печки, в которые вы заводите свои размеры, например здесь. 

Мне лучше всего подошла Семейная модель harvia Vega 6 кВт. Для нагрева 6-8 м3 воздуха. 

Для её подключения можно использовать как однофазное подключение (220 вольт), так и 3-х фазное (380 вольт). 

Для подвода я нанял электрика из местных электрических сетей, что бы он мне поставил в электрощите отдельный автомат на каменку и сделал разводку на 3 фазы.

Важно еще до начала обшивки стен, уже знать, где у вас будет выведены кабели для подсветки и силовой кабель для каменки.  Заранее прошу прощения за качество фотографий. Снимал на старенький смартик, с которого слушал аудиокнижки, пока рукожопил.

Исходник, с которого начал работу: 

Когда с выбором «сердца» сауны и с питанием для него все вопросы я решил, можно приступать к выравниванию пола. Пол мне достался кривой как ятаган янычара. Перепад высоты на 2-х метрах был больше 20 см. Пришлось конкретно заливать цементом с щебенкой, а потом выравнивать еще наливным полом. Возведенная мною стенка за которой будет каменка. 

Фото с процессом заливки пола: 

Высчитал площадь, сгонял в магазин купил керамо-гранитную плитку. Как укладывать, под углом, елочкой или фердипёперсно каждый решает сам. Т.к. я укладывал её во второй раз в жизни, то результатом доволен. Хотя не идеально конечно сделал.

Процесс выкладывания, главное все время следить уровнями за каждой плиткой, что бы прямо легла, не было перекосов и т.д. ВНИМАНИЕ. У меня возникли проблемы с затиркой швов. Я выбрал темный графит да на светлую плитку, видимо нарушил технологию и в итоге некоторые плитки у меня покрасились немного в темное.

Так что внимательно читайте инструкцию. Надо теперь искать средство, котором можно отмыть ее, спирт и шлифование не помогли. 

Когда пол высох, нужно заняться проводами. Я в гофры засунул все электрические провода и провел по стенам. Тут у меня тоже затык приключился. Я покупал 3-х фазный 5-жильный медный кабель в сечении 1,5 как написано в инструкции к каменке моей.

Профессиональный электрик пришел, глянул и говорит я советую поменять на сечение 2,5 что бы был запас. А то 1,5 может греться. А я уже стены к тому времени обшил пароизолятором и обрешетку возвёл. Пришлось покупать новый кабель, разбирать пол стены и прокладывать новый кабель. В дальнейшем пришлось еще раз разбирать стену, т.к.

длинны кабеля не хватило потом до блока управления в каменке. Так что оставляйте запас по длиннее. 

Пару слов про дерево. Что бы оно за пол года не сгнило (пошло на корм жучкам/грибкам) от влажности и температур, я всё дерево (кроме полков) покрыл специальным составом с воском, а нижние деревяшки еще и на несколько слоёв. Времени это заняло кучу, но оно того стоит. Видел сауны где на 40 см понизу всё дерево черное.

  Следующим этапом у меня была покупка и установка двери. Остановился на комбинированном варианте по нескольким причинам. Стеклянная хороша всем, но она не так хорошо держит тепло как деревянная и вторая – она в 2 раза дороже чем дерево.

Глухое дерево тоже не хотелось, что бы было покомфортнее, да и многие страдают клаустрофобией да в экстремальных условиях.

Размеров дверей было только 2 варианта: 1,7м высота и 0,7 ширина или 1,9х07м. Учитывая что я потолок утеплял только на 10 см, + обрешетка+ вагонка, то дверь у меня получалась под потолок. А мне еще надо было оставить щель под дверью 5 см. для забора воздуха, то я приобрёл дверь высотой 1,7 и в дальнейшем не пожалел о таком выборе. Держится тепло в парилке гораздо лучше. 

Начинаю утеплять потолок. Первоначально планировал утеплять потолок минватой негорючей и с внутреннем применением толщиной 10см. Когда из магазина привезли доставку, оказалось что мне подсунули толщиной 5 см.

Площадь хотя одинаковая. Эта досада даже в плюс пошла. Один слой я уложил перпендикулярно обрешетке, вторым слоем уже повдоль деревянных брусков 5х5см. Получилось замечательно.

Итак, потолок у меня опустился на 10 см. 

Вот какой у меня притолок получился. Высоким людям придется нагнуться, а я не гигант, прохожу нормально

После потолка утепляю стены 5-см минватой. Укладывать ее не трудно, даже одному, только потом чешешься весь как после вшей. Заранее я оставлял между деревянной обрешеткой 59 см, т.к. стандартная вата 60 см в ширину.

Поперечные перекладины – к ним я пришурупил бруски, на которые в последствии лягут полки. Это тоже надо учесть заранее еще на стадии рисования плана. Я конечно накосячил, не в тех местах прикрутил, потом переделывал всё.

Видно как в углу торчит проводок на подсветку.

Вентиляционная дырка в обязательном порядке. Будет закрываться фанеркой для удержания тепла внутри помещения при прогреве.

Умные люди пишут, что воздух в правильной парилке должен циркулировать со скоростью 4 объема в час. Т.е. 8 кубических метров в 15 минут в моей сауне.

По моей задумке из под двери холодный воздух заходит в гости в сауну, проходит мимо каменки и поднимается на верх, где уже сижу я и балдею ) 

Стенка, где будет висеть нагреватель воздуха. В металлическую гофру засунул 3-х фазный провод. Но не учел толщину стен, обшивку и потом эту стену всю раскурочил, переделывай свой же косяк: 

Следующий этап – это создание космической комнаты. Так представляли себе люди в середине прошлого века комнаты будущего, или кабинет на межпланетных кораблях. Выглядит красиво. Фольга довольно плотная, просто так руками не порвешь, на плотной основе.

Даже не знаю как называется, но не на толстом утеплителе, какой продается в строительных магазинах. Такие утеплители при нагревании выделяют какую-то химическую фигню, которая ни разу не добавит здоровья. 
Работал строительным степлером. Быстро и очень увлекательно внахлест друг на друга пошли ленты.

В местах стыков проклеивал металлизированным скотчем. Фольга такая из шоколодки, очень липкая и легко рвётся. Очень внимательно отнеситесь к этому этапу работ. Пройдитесь по всем минимальным дырочкам и стыкам, особенно в углах. Считайте это граница за которую тепло не должно выходить а оставаться внутри помещения.

Поверх фольги вагонка почти не держит тепло, а только служит отделкой стен и потолка:

Поверх первой обрешётке присобачиваю бруски 3х5 см. Это необходимо что бы воздух циркулировал между фольгой и вагонкой, для проветривания последней. 

У меня вот что получилось: 

Продолжение предыдущего кадра, только с дверю. А она поднята на брусках 5 см для свободного забора свежего воздуха: 

Как всегда ошибся в расчетах и купил 800 вагонки длинной 2,4м Класс А (самая лучшая вагонка без сучков, косяков и партаков). Потом еще докупил 200 Первая вагонка пошла. Потом выяснилось, что многие доски как боевой лук, были дугой. Каждую доску я покрыл защитным составом. Покупал и нашего производства и финского «Тиккурила»: 

Эта металлическая штука — Кляймер. Многие продавцы в строительных магазинах не знаю что это такое. Специально для присобачивания вагонки к обрешетке. Намучался с этой фигней.

Молотком по гвоздику попасть практически нереально. А промажешь мимо, будет косяк на вагонке на самом видном месте. Я приставлял маленький молоточек к гвоздику и бил по нему большим.

Несколько досок все равно закосячил: 

Потолок готов. Стены в процессе. Выбрал горизонтальное расположение по двум причинам: Позволяла длинна досок и если нижние доски начнут гнить, портиться или менять цвет, со временем их можно просто оторвать и заменить на новые. С вертикальными досками такое уже не прокатит: 

Стена, на которой будет висеть каменка. Сама килограмм 5 и еще 20 кг. камней в ней. Поэтому брусками усилил место, куда потом её повешу: 

Вагонку добил. Каменку купил и сразу присоединив к силовому кабелю повесил на место. После этого можно уже делать тестовый прогрев сауны. Доски специально до самого пола, что бы снизу был подсос воздуха под вагонку и по стене влага не забиралась вверх от луж на полу (вдруг такие появятся). Хотя сауна у меня сухая 15-20% влажности: 

Вентиляционное окошко закрыл самодельным сдвижным механизмом. Можно переходить к изготовлению полок: 

Каркас собирается….собирается каркас: 

Теперь полки. Длина и ширина тоже индивидуальная. Верхнюю я сделал широкой 80 см, что бы можно было лечь легко. нижнюю и боковую полки по 60 см. От стены до стены у меня 187 см. Средний человек помещается.

Все крепления и саморезы снизу, что бы никакого касания металла с телом человека. А полки нельзя покрывать теми составами, что я покрывал вагонку и другое дерево. При нагреве сауны, случайно касаясь, человек просто получает ожог тела.

Какой-то предлагали в магазине для полок, но я не рискнул наносить на них ничего. В случае чего просто отшлифую их наждачкой: 

Полки и спинки из остатков досок для полок готовы: 

Навожу косметическую красоту из излишков вагонки: 

Красота наведена. Конечно не идеально ровно всё, но как смог, так и сделал. Зато сам.
Купил 3 плафона уличных гидроизолированные. Два по углам, один под попу, пусть ей тоже приятно будет:

«Двигатель-сердце» в сауне. Корпус не нагревается, можно в самый жар рукой касаться: 

Последние штрихи: Купил и повесил Термометр/гидрометр. В планах покупка песочных настенных весов, и мини столик на стену для травяного чая и установка душа. 

По времени на постройку у меня ушло пол года. Потому что работал только вечерами, и то 1-2 раза в неделю по 2-3 часа в день, иногда получалось несколько часов урвать в выходные дни.

Затраты. На всю сауну у меня ушло 64 000р. Самые большие затраты были на Вагонку и доски для полок (около 30 тыс), 10 000р Каменка. 4500 дверь. Электрика около 3 000. Состав для защиты дерева 3000р.

Кирпич забутовочный 2500р. Дисковая пила 3000р. (руки бы отпали пилить столько дерева). Остальное мелочевка (саморезы, уголки,), брус 5х5см, 3х5см, уголки деревянные и всё остальное, что забыл написать.

 
 

С лёгким паром!

Источник

Источник: http://stroim.club/page/1659

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector