Баня из бруса своими руками: строительство, как построить, строим сруб брусовой деревянной бани, как сделать — всё о банях

Как построить баню из бруса своими руками – основные и важные правила постройки

Содержание:

Как сделать баню своими руками из бруса, ведь её постройка, дело серьёзное и трудоёмкое. Чтоб не попасть впросак следует хорошенько вооружиться знаниями и советами бывалых строителей.

Деревянная банька из бруса

Для начала нужно определиться с выбором материала, из которого будет возведено строение. Можно построить баню своими руками из бруса. Этот материал на сегодняшний день завоевал признание многочисленных поклонников и о нем лестно отзываются.

Почему постройка бани из бруса предпочтительней? Для новичка плотницкого дела наиболее приемлем вариант постройки бани этим материалом.

Помимо низкой цены, он имеет ряд несомненных преимуществ по отношению к брёвнам, как целиковым, так и оцилиндрованным:

  • Строить из этого материала гораздо проще. При наличии помощника отпадает необходимость в привлечении наёмных специалистов, так как технология сруба бани из бруса проста и не требует наличия плотницких навыков.
  • При строительстве брусовых бань существует возможность докупать материал по мере возведения построек – от этого процесс возведения не пострадает. Это большой плюс, так как во время сортировки и дальнейших приготовлений некоторое количество материала может быть отбраковано.
  • Построить баню из бруса получиться гораздо экономнее, в отличие от строительства бревенчатой бани или сборки готовых срубов. Оцилиндрованные срубы бань приобретать не рекомендуется, поскольку они не долговечны и через несколько сезонов использования обнаруживают в себе ряд скрытых дефектов.
  • Брус удобен ещё и тем, что позволяет конструировать сложные постройки. Размеры могут быть самыми разнообразными. При использовании различных способов вязки деталей можно строить не только небольшие постройки, но исполнять и грандиозные проекты.
  • По усадке деревянные бани из бруса дают значительную фору их аналогам из брёвен. Составляет она всего 5-10 см. Так, что вы не удивитесь оттого, что банька стала ниже на полметра (детальнее: «Баня под усадку – последовательность и правила строительства»).

Как выбирают строевой лес

При строительстве бани из бруса своими руками предполагается, что она будет служить длительное время, а не будет поделкой на несколько лет. Поэтому выбирать сырьё для материала нужно со всей серьёзностью. По возможности сырьё должно быть заготовлено зимой и не менее года отлежаться.

Это объясняется следующими аргументами:

  • Стойкость древесины напрямую зависит от концентрации смолы и естественных антисептиков. В «зимнем» сырье таких веществ и элементов на порядок выше, чем в «летнем».
  • Легкоусвояемых органических веществ в сырье, собранных летом или осенью, больше, поэтому оно более уязвимо для различных микроорганизмов, которые вызывают гниение.
  • В царской России и до начала ВОВ лес заготавливали только зимой, его оставляли отлёживаться не менее одного года и только потом отправляли его на переработку.

Сортировка и калибровка материала

Чтобы построенная своими руками баня из бруса простояла несколько десятилетий и ей пользовались дети и внуки нужно щепетильно отнестись к сортировке материала. Необходимо тщательно отбраковать непригодный для строительства брус. Конечно, вечного в поднебесной ничего нет, но следуя простым правилам, можно увеличить жизнь строения на столько, насколько это возможно.

Не подлежит использованию следующий материал:

  • Древесина с глубокими трещинами исключается, поскольку она первый кандидат на загнивание в ближайшее время. Такую древесину лучше использовать для других целей.
  • На поверхности бруса имеются явные следы гниения, пусть даже небольшие. Распознаётся зрительно. Наличие на дереве синевы — явный признак начала гниения. Выводить синеву не следует, такой метод лишь ненадолго убирает этот внешний признак.
  • Если древесина атакована насекомыми, имеются следы жизнедеятельности различных жучков: червоточинки или отверстия, ведущие внутрь дерева – это означает, что дерево заражено, и извести вредителей навряд ли получится.

Торцевые замки и врубки

Соединение элементов конструкции – это главное в деревянных постройках.

Вариантов вязки деталей, называемых в народе врубками и замками, существует более двухсот. Узлы бывают следующих видов: торцевые, угловые Т или L –образные, крестовидные.

  • Торцевым называют соединение, при котором деталь наращивается по длине. Вязку в этом случае делают с гладкими накладками или зубчатыми, с использованием шипов. Для дополнительной жёсткости обрабатывают клеем, болтами, клиньями или шипами.
  • Т-образные узлы получаются тогда, когда один конец бруса соединяется со средней частью другого.
  • Крестовыми называют соединения деталей под косыми или прямыми углами. Обычно используют вязки с прямой накладкой вполдерева и с посадкой в одно гнездо;
  • Угловыми называют такие соединения, при которых вязка осуществляется концами двух деталей. Концы брусьев обрабатывают сквозными и не сквозными шипами. Также могут использовать накладку вполдерева.

Практическая часть – приёмы и способы исполнения

После того, как фундамент устоялся, его необходимо подготовить на предмет гидроизоляции. Для этого наносят на поверхность гидроизоляционную мастику, например, битум. Укладываю полоски рубероида или любого другого его аналога. Эту операцию рекомендуется повторить.

Источник: https://banyaspec.com/montazh-i-remont/kak-postroit-banyu-iz-brusa-svoimi-rukami-osnovnye-i-vazhnye-pravila-postroyki.html

Строительство бани своими руками

Строительство бани — трудоёмкий и нелегкий процесс, но всё же посильный. В этой статье поэтапно разберем все нюансы и тонкости при строительстве.

  Прочитав внимательно текст, вы найдете все ответы на свои вопросы, можете сохранить сайт в закладки, так как вы обязательно вернетесь снова! На сайте используются фото инструкция строительства, чертежи и зарисовки.

То, с чем важно определиться еще до начала строительства: 1. Выбрать желаемое месторасположение на участке с учетом удобного подвода коммуникаций к ней; 2. Для облегчения работы перед установкой фундамента выбрать наиболее ровный участок земли; 3. Сделать план — зарисовку (её размеры, форму крыши, планировку внутри помещения);

4. Выбрать наиболее удобное расположение окон и дверей.

Хотелось бы сделать отступление и немного вас заинтриговать, посмотрите на фото как в итоге будет выглядеть готовая баня (при условии строительства по нашей инструкции). Итак, рассмотрим все этапы работы.

Монтаж фундамента для бани

Делаем разметку территории под фундамент. Вбиваем 4 колышка по углам будущего фундамента, натягиваем между ними шнур или веревку.
Важный момент — для получения ровности будущего сооружения, нужно чтобы получились прямые углы и правильный квадрат или прямоугольник, а не ромб.

Для этого натягиваем по диагоналям квадрата шнур и проверяем равенство всех четырех сторон при помощи строительной рулетки. В зависимости от состояния грунта нужно определить какой будет фундамент. Если грунт достаточно плотный, то фундамент можно укладывать ленточный.

Бетон для него можно приготовить самому или заказать готовый с доставкой к месту, это самый экономный вариант.

Если грунт рыхлый или плавучий, то лучше ставить фундамент на винтовых сваях. При приобретении винтовых свай лучше проконсультироваться со специалистом, так как процесс монтажа свай требует особых навыков и лучше эту работу доверить специалистам.

Следует заметить, что при наличии на участке отвода и подвода воды, необходимо прокопать траншею для этих коммуникаций еще до начала возведения стен бани и заложить туда трубы отвода, подвода воды и электрический кабель.

Кабель нужно укладывать в траншею в гофрированной трубе. Глубина траншеи должна превышать глубину промерзания грунта. Для каждого региона разная глубина промерзания.

Подробно остановимся на монтаже ленточного фундамента

Первый этап — выкапывание траншеи по периметру размеченной территории. Если поверхность земли ровная — без уклонов и в одной плоскости, то глубина траншеи должна быть, примерно 25-30 см. Когда поверхность земли с уклоном, то выкапывать траншею необходимо в соответствии с уровнем, соблюдая минимальную глубину 25-30 см. Важно, чтобы дно в траншее было ровно горизонтальным.

Второй этап — монтаж опалубки. После того, как траншея готова, собирается опалубка из деревянных досок над траншеей для последующей заливки бетоном. Важно её прочно стянуть с помощью вязальной проволоки и укрепить при помощи распорок или дополнительных колышков для того, чтобы залитый бетон не выдавил стенки опалубки.

Далее с каждой из четырех сторон опалубки делаются сквозные круглые пропилы диаметром 100 мм для установки закладных труб. После вставляем в эти отверстия пластиковые трубы диаметром 100 мм. Это необходимо для проветривания подпольной части строения.

Дальше делаем песчаную подушку на дне траншеи для равномерной усадки бетона толщиной слоя — 5 см.

Третий этап — монтаж арматурного каркаса. Арматура может быть из стальных прутьев или из стекловолокна, толщина прутьев — 10-12 мм. Необходимо нарезать прутья по длине траншеи и связать их между собой вязальной проволокой на расстоянии 10 см друг от друга.

Должно быть 4 продольных прутьев, из них 2 верхних и 2 нижних.

Важно, чтобы арматура была внутри траншеи и внутри опалубка крепко связана между собой как один целый каркас.

Чтобы каркас не лежал на дне траншеи, а был приподнятым над землей, в дно траншеи вбиваются металлические прутья и привязываются к каркасу.

Четвертый этап — заливка бетона. На одну часть цемента берут 2-3 части песка и одну часть щебня мелкой фракции, смешивают, добавляя воды, примерно 2 части и перемешивают до получения однородной массы. Заливку бетона нужно производить непрерывно и равномерно по всему периметру траншеи до достижения нужного вам уровня.

Для того, чтобы бетон набрал нужную прочность, должно пройти не менее 40 дней. Но до заливки бетона на участке, где будет расположена моечная комната, нужно разровнять грунт так, чтобы получилась воронка. В центр воронки вывести трубу отвода воды так, чтобы труба возвышалась над воронкой на 5 см.

После этого забетонировать дно воронки по края торчащей трубы, предварительно закрыв трубу заглушкой. В случае отсутствия возможности отвода воды на участке, нужно сделать дренаж. Видов дренажа несколько. Самый простой способ – это в месте расположения моечной комнаты выкопать яму в один кубический метр.

Читайте также:  Баня 3 на 6: планировка, выбор материалов, советы по строительству - всё о банях

На дно ямы уложить слой песка на 5-10 см, потом на половину глубины ямы засыпать щебень мелкой фракции. Оставшееся углубление ямы на 12 часть засыпается щебнем крупной фракции. Всё это покрывается геотекстилем в один слой и присыпается песком до верха ямы.

Землю, оставшуюся от выкопанной ямы, равномерно распределить по всей площади будущей моечной комнаты, образовав небольшие уклоны в сторону дренажа. По истечению срока высыхания бетона можно будет снять опалубку.

Теперь на всю поверхность конструкции нужно сделать цоколь, положив красный кирпич в два ряда, во избежание излишнего промерзания бани зимой. После этого следует произвести гидроизоляцию всей надземной части фундамента, посредством его покрытия праймером или битумной мастикой.

Теперь фундамент готовПеред началом работы с фундаментом следует не забывать, что в случае если баня будет иметь пятую стену – перегородку в середине сооружения, то нужно будет добавить пару опорных столбов к этой стене или добавить дополнительную полосу фундамента в месте, где будет расположена эта стена, обязательно соединив её с основным фундаментом. И на месте, где будет расположена печь, тоже должен быть монолитный фундамент, сделанный по той же технологии.

Сборка стен бани

За то время, пока просыхал фундамент, нужно было определиться с выбором материала, закупить, привезти его. После доставки бруса на участок необходимо его просушить, подложив под него рейки. Важно не укладывать брус вплотную друг к другу. При дожде накрывать пленкой от промокания.

После просыхания бруса, его нужно прострогать с двух противоположных сторон, которые находятся дальше от центра бревна, и снять фаски со всех углов. Строганные стороны будут лицевыми, видимыми. Так как брус имеет свойство трескаться на стороне, к которой ближе всех расположен центр бревна, необходимо предусмотреть его правильное расположение в строении.

Перед сборкой стен нужно уложить по всей ленте фундамента слой рубероида или тонкий пеноплекс.

Укладка венцов

Для начала следует выбрать самые ровные бруски. От укладки первого венца (первого ряда) будет зависеть дальнейший успех и ровность всей конструкции. Нижний венец нужно пропитать со всех сторон огнебиозащитным средством.

Для установки нижнего венца нужно взять два бруса, отпилить их одной длины, размером двух противоположных сторон фундамента. Взять два других бруса и отпилить их таким размером, чтобы они плотно вошли между уже уложенными брусками.

Места соприкосновения бруса по углам проложить джутом или льноватином.

По углам бруски стягиваются специальными скобами. Дальше укладываются половые балки на равном расстоянии друг от друга параллельно короткой стене сооружения. На длинной стене в местах, куда должны быть вставлены половые балки, нужно выпилить пазы в брусках на 13 часть.

Также вставить опорную половую балку на фундамент пятой стены. При строительстве каждого венца, необходимо проверять диагонали, они должны быть одинаковыми.

Помимо этого, надо проверять вертикальность укладки бруса с помощью уровня или отвеса, а горизонтальность укладки бруса только с помощью уровня.

После укладки нижнего венца и опорных половых балок все последующие венцы укладываются друг на друга в шахматном порядке, то есть на 2 длинных бруса кладут 2 коротких и наоборот.Такой способ укладки бруса называется «Укладка бруса без остатка». Нужно не забывать все примыкания между венцами прокладывать джутом, пристреливая его монтажным степлером.

Во время укладки венцов следует по порядку закреплять их между собой березовыми шкантами. С помощью мощной дрели или перфоратора и длинного бура, диаметром 30 мм и длиной 25-30 см, нужно пробурить отверстия по углам венцов. Отверстие должно быть 25 см в глубину.

Сбоку бруса следует отмечать местонахождение шканта, чтобы следующий венец бурить со смещением в сторону и не попасть в предыдущее крепление.Шканты устанавливать не только по углам, но и по всему периметру венца. Первый венец необходимо закрепить к фундаменту на длинные анкера, заглубив их на 3-5 см в брус.

Проёмы для окон и дверей можно сделать сразу или выпилить потом.При этом нужно не забывать про крепление бруса, оно не должно попадать на проём.То есть крепление должно быть по краям проёма со смещением в каждом последующем венце. Пятая стена укладывается одновременно с остальными стенами по следующей технологии: 1.

Измерить расстояние места, где будет расположена пятая стена. 2. Отпилить по этому размеру брус. Положить первый брус пятой стены. 3. Между торцов бруса и стеной проложить джутом. 4. В следующем венце брус пятой стены должен быть длиннее предыдущего, примерно на 10 см. В этом брусе по краям нужно будет выпилить четверть толщины на 5 см длины (небольшие ступеньки).

5. И такие же ступени нужно выпилить в брусе, к которым будут примыкать края бруса пятой стены, только выпилить в них на 3/4 на 5 см длины6. Проложить джутом между венцов и по торцам бруса. 7. После плотно вбить брус в получившийся пропил. Закрепить его по краям и по центру шкантами.

Дальше продолжать в том же духе укладывать венец за венцом, не забывая использовать уровень и шнур для проверки диагоналей.При строительстве одноэтажной бани обычно укладывается 15-16 венцов. После возведения всех венцов нужно установить потолочные балки по такому же принципу, как устанавливались половые балки.

После установки потолочных балок весь верхний венец на углах и соединениях необходимо закрепить скобами или специальными монтажными пластинами.

Возведение крыши
На две длинные стены добавляется мауэрлат. Это два бруса, расположенные на двух противоположных стенах, выполняющие роль опорных балок для стропильной системы.

Они должны быть очень прочно закреплены с помощью монтажных пластин и уголков.

На две противоположные короткие стены монтируются фронтоны. Высота фронтона зависит от угла наклона крыши. Монтаж фронтона происходит методом дальнейшей укладки бруса друг на друга с уменьшением каждого последующего бруса на равную длину.

Брус фронтона тоже прокладывается джутом и укрепляется шкантами. В предпоследних брусках фронтона выпиливаются пазы аналогичные пазам, используемым при монтаже потолочных и половых балок. В эти пазы устанавливаем коньковую опорную балку. И под эту балку на пятой стене вертикально устанавливается подпорная балка.
После этого на самый верх фронтона по двум сторонам устанавливаются последние бруски и закрепляются шкантами.

Сборка крыши и установка стропильной системы Нужно установить стропильные балки. Они собираются из бруса шириной 150*50 и состоят из двух брусков, запиленных с двух сторон под определенным углом. Угол запила зависит от наклона крыши. Эти бруски нужно соединить между собой запиленными сторонами. В месте соединения с двух сторон скрепить монтажными пластинами.Для начала нужно сделать две такие конструкции и каждую из них плотно прикрепить с внутренней стороны двух фронтонов, уперев место соединения стропильных балок на коньковую балку. Стропильную балку нужно прикрепить к фронтону на длинные саморезы, а к мауэрлату и коньковой балке на монтажные уголки. По верхней части стропильной балки спилить все излишки выступающих брусков фронтона.Дальше натягиваются три шнура между этими стропильными балками. Один шнур должен быть натянут от вершины одной стропильной балки до вершины другой. А остальные два по низам этих балок с обоих сторон. Все последующие балки скрепляются уже на месте на равном расстоянии друг от друга. Собирать их необходимо так, чтобы их вершины и нижние края точно совпадали с границами шнура. Если балка не доходит до шнура, то под неё нужно подложить деревянную щепку. Если балка выходит за пределы шнура и поднимает его, то нужно подрубить балку или мауэрлат, чтобы балка опустилась под уровень шнура. Каждую балку укрепить вышеописанным способом. На этом стропильная система будет готова.
Монтаж черновой обрешетки Для черновой обрешетки понадобится доска толщиной 20-25 мм. По горизонту будущей крыши между фронтонами укладываются доски черновой обрешетки, начинать укладку следует от нижнего края стропил к верху с интервалом 10-15 см. Доски должны выступать за фронтоны по 30 см с каждой стороны. После монтажа черновой обрешетки нужно смонтировать пароизоляцию, прикрепив её степлером вертикально по всей площади черновой обрешетки с нахлёстом (10-15 см) одного отреза на другой. На черновую обрешетку нужно прикрепить бруски 50*50 мм вертикально по скату крыши с интервалом 50-60 см. В промежутках между брусками укладывается утеплитель. По верху утеплителя крепится контр обрешетка – обрезная доска 20-25 мм толщиной. Укладывать её по тому же принципу, что и черновую обрешетку. Сверху всего этого горизонтально укладывается влагозащитное покрытие. Начинать укладку нужно с низа крыши, закрепив его степлером. Такой вид обрешетки подходит только под монтаж шифера, профлиста и металлочерепицы.
Укладка кровельного покрытия Начинается укладка металлочерепицы с любого края крыши. Крепится она кровельными саморезами в цвет крыши. Кровля должна выступать ниже обрешетки. Каждый последующий лист металлочерепицы должен укладываться с нахлёстом на предыдущий. Излишки последнего листа обрезаются по краю крыши. После этого по краю крыши устанавливается ветрозащита, прикрепляемая на кровельные саморезы. По коньку крыши устанавливается коньковая планка, крепится кровельными саморезами с нахлестом в 10 см. На этом этапе возведение крыши можно считать завершенным.Последним этапом в первичной постройке бани является обработка всех видимых участков древесины снаружи и изнутри огнебиозащитным составом кистью, валиком или пулевизатором. Основной этап в строительстве бани завершен.
После всех этих работ она должна отстояться минимум 6 месяцев, так как любое деревянное сооружение по истечению этого срока даёт усадку. То есть до этого времени не желательно монтировать окна, двери и делать внутреннюю отделку во избежание дополнительных работ и затрат на материалы. Потому что во время усадки бани вставленные окна, двери и внутренняя отделка могут быть деформированы и приведены в негодность.

Читайте также:  Фундамент по технологии тисэ: пошаговая инструкция для самостоятельного строительства + фото и видео - всё о банях

Источник: https://svoimi-ru4kami.ru/stroitelstvo-bani-svoimi-rukami

Как построить баню из бруса своими руками?

По своим эксплуатационным и эстетическим характеристикам построенная на загородном участке баня из бруса своими руками является достойной альтернативой традиционным строениям из бревна, которым не уступает практически по всем параметрам, а прежде всего, по экологичности и теплопроводным качествам.

Многоликий брус: как не ошибиться с выбором материала для бани

И часто в таком противостоянии побеждает брус, представляющий собой изделие, изготовленное из массива дерева и имеющее прямоугольную или квадратную форму сечения с размерами от 100 до 400 мм.

Виды бруса и их основные характеристики

В зависимости от способа обработки брус может быть:

Клееный брус. из-за наличия химических составов, которые под воздействием высоких температур могут являться источником вредных или даже токсичных испарений, применять не рекомендуется.

Также следует отметить, что он нуждается в наружной и внутренней отделке, так как его вид достаточно непрезентабелен и практически сводит «на нет» экономическую выгоду от его низкой цены.

Строганный брус – материал от нестроганного отличается тем, что он проходит специальную обработку, благодаря чему приобретает гладкую шлифованную поверхность 1 класса чистоты и практически не подвержен образованию трещин.

Хотя, конечно, стоимость бруса прошедшего камерную сушку будет несколько выше, чем у аналогичного материала с естественной влажностью, но в каждом конкретном случае следует, основываясь экономической целесообразностью, выбирать соответствующий материал.

Профилированный брус. также как и строганный, имеет обработанные грани, а главным отличием между ними является наличие специальной замковой системы в виде гребенки у первого. Материал может быть как с естественной влажностью от 20 до 26%, так и сухим, в том случае если прошел этап камерной сушки – в пределах 12–16%.

А как вы считаете: из какого материала лучше построить баню?

Иногда профилированный брус называют строганным и это небольшая ошибка, так как по сути это один вид материала, отличающийся, лишь наличием или отсутствием замкового соединения.

Но так как стоимость бруса из липы несколько выше чем, например, из сосны, то иногда используется такой компромисс: сруб бани возводится из хвойной древесины, а для отделки парилки применяется вагонка из липы или другого лиственного дерева.

Тем более что благодаря большому количеству смол, хвойный материал менее подвержен гниению, а значит – баня, построенная из него, простоит достаточно долго.

После того как определено, из какого бруса лучше строить баню. следует учесть и другие критерии выбора материала.

Сначала нужно исследовать брус на предмет наличия на нем трещин, которые могут весьма негативно сказаться на усадочных процессах или стать воротами для попадания внутрь древесины влаги, что, естественно, приведет к ее постепенному разрушению.

Кроме того, нужно проверить брус на наличие дефектов, в том числе и перекручивания, что скажется в дальнейшем на качестве сборки сруба и его эксплуатационных характеристиках.

Поэтому когда возводятся большие бани из бруса, для транспортировки материала на участок могут быть задействованы даже несколько единиц транспортных средств, но доставив брус на участок необходимо решить вопрос его хранения.

Кроме того, между рядами бруса следует устанавливать прокладки, обеспечивающие зазор около 1,5–2 см для вентиляции.

Фундамент для дома из бруса

Баня из бруса – строение достаточно легкое, поэтому не требует мощного фундамента. А так как нет необходимости в устройстве подвального помещения, то самыми оптимальными вариантами для него будет выбор свайно-винтового или столбчатого типа фундамента. Но вполне допустим и монолитно-ленточный вид, мелкозаглубленного типа.

В том случае, когда строится баня из бруса с мансардой. в которой могут располагаться комнаты отдыха, бильярдные или спортивные помещения, то вполне вероятно, что придется устраивать более массивный и прочный фундамент.

Но независимо от того, какой тип основания был выбран, до того как приступить к установке первого венца, его следует правильно гидроизолировать, используя для этого специальные составы, мастики и/или рубероид.

Установка первого (закладного) венца

Как правило, брус для первого венца должен иметь большее сечение, поэтому если, например, брус для бани имеет размер 150×150 мм, то для закладного венца следует отдельно приобрести брус с сечением 200×200 мм.

Чаще всего изделия для первого венца изготавливаются из лиственницы, древесины практически не подверженной гниению, даже во влажной среде или дуба, известного своей высокой прочностью.

После этого следует выполнить еще один важный этап работ и установить лаги, которые станут основой для создания чернового пола.

Как сделать баню из бруса своими руками правильно?

В этом случае необходимо лишь строго следовать инструкции и производить укладку бруса в точном соответствии с планом, на котором детально расписано, где и в каком месте, в каком ряду сруба должен быть установлен тот или иной элемент.

Далее, если строим баню из бруса строганного вида. процесс возведения сруба будет выглядеть таким образом:

Для обеспечения лучшей теплоизоляции изготовление бань из бруса рекомендуется выполнять с применением углового соединения коренным шипом по принципу так называемого теплого угла. что существенно позволит сократить теплопотери во время эксплуатации.

Также весьма популярны при работе со строганным брусом и другие типы соединений, среди которых « в чашу», «в полдерева» и «в лапу» .

Устройство оконных и дверных проемов, как правило, производится одновременно со сборкой сруба, хотя допускается и последующее вырезание, уже после усадки строения. А непосредственно установка конструкций производится перед началом отделочных работ, когда усадочные процессы не приведут к деформации оконных рам и дверных коробок.

Возведение внутренних перегородок. для которых может использоваться строганный брус с меньшим сечением, как правило, выполняется одновременно со сборкой сруба. Это необходимо для того чтобы их врезать в наружные венцы, что обеспечит необходимую прочность всей конструкции.

Усадка сруба и установка кровли

Срубу из строганного бруса потребуется не менее полугода для усадки, хотя некоторые владельцы предпринимают различные попытки минимизировать процесс как по масштабности, так и во времени.

Для этого используют специальные усадочные домкраты. с помощью которых производится периодическое приподнимание частей строения для выравнивания.

Скорректировать и оптимизировать процесс усадки поможет и правильно выбранное время для монтажа сруба. А это зима, так как в теплое время года, при низкой влажности дерево интенсивно теряет влагу, что приводит к неравномерной усадке или даже появлению трещин на брусе.

После окончания периода усадки, следует провести конопатку стен и приступить к монтажу стропильной системы для кровли, которая по своей форме может быть одно- или двускатной, хотя допускаются и другие варианты, например, при наличии мансардного этажа применяется многоскатная или купольная система.

В качестве кровельного материала особых ограничений нет, но при условии, что не будут использоваться материалы с большим весом. Наиболее оптимальным вариантом будут: металлочерепица, ондулин, шифер, профнастил. Но часто выбор кровли, а также ее цветового решения определяется архитектурным стилем и материалом крыши главного дома.

Отделка и теплоизоляция стен бани из бруса

После того как смонтирована кровельная система и установлены окна и двери, можно приступать к устройству чернового пола и оформлению стен. Если баня возводилась из строганного или профилированного бруса, можно обойтись совсем без отделки, так как этот материал отличается достаточно высокой эстетичностью и презентабельностью, которая сохраняется на протяжении многих лет и десятилетий.

Но для защиты от неблагоприятных для дерева природных явлений, фасадную часть можно обработать специальными грунтовками и покрыть лаком. В помещении, и особенно в парилке, такую обработку использовать не следует.

Несмотря на то что брус обладает достаточно низким коэффициентом теплопроводности, небольшая толщина стен бани является причиной, что их необходимо утеплять. В некоторых случаях это актуально лишь для парилки.

Перед тем как утеплить баню из бруса изнутри. следует решить какой для этого выбрать материал.

При отделке помещений бани нельзя забывать и о потолке, учитывая, что он является, наряду с окнами и дверьми, уязвимым, в плане теплопотерь, конструктивным элементом бани.

Источник: http://brus.club/stati/bani-iz-brevna/8834-kak-postroit-banyu-iz-brusa-svoimi-rukami

Технология строительства бани из бруса своими руками

Построенная баня из бруса своими руками станет гордостью любого владельца загородного участка. Дерево является самым лучшим стройматериалом для русской парной. Брус наиболее простой вид стройматериалов. Построить из него сруб сможет даже неподготовленный в строительном деле человек.

Такой вид строительной древесины сохраняет все природные свойства, не требует сложных технологий укладки сруба, как оцилиндрованное или простое бревно. Баня, построенная из бруса, обеспечит хороший пар и позволит расслабляться в конце трудовой недели в хорошо протопленной парной.

Преимущества применения бруса

Брус имеет все характеристики натуральной древесины. Это экологически безопасный природный строительный материал, который позволяет в короткие сроки возвести сруб бани.

Читайте также:  Печь для бани от «бренеран»: технический обзор достоинств и недостатков и разбор технологии установки - всё о банях

Даже человек без большого строительного опыта сможет построить баню из бруса своими руками, просмотренное специальное видео показывает, как это можно быстро сделать, соблюдая технологию укладки этого типа строительного материала.

Для работы с этим стройматериалом не потребуется большого количества строителей и специальных столярных инструментов. К преимуществам такого стройматериала можно отнести:

  • доступную цену;
  • простоту укладки;
  • минимальную усадку сруба;
  • укладку на фундамент.

Если бревна сначала складывают в сруб на земле, а потом переносят на фундамент, то брус позволяет сразу начать возведение несущих конструкций на готовом фундаменте, что обеспечивает экономию времени и удешевление строительства. Баня из такого материала получается красивой, долговечной и надежной.

Это самый экономный вид строительной древесины, который позволяет возвести баню с минимальными трудовыми и финансовыми затратами. Даже новичок в строительном деле может точно рассчитать количество бруса, необходимого для конструкции определенного размера. Такой пиломатериал имеет определенные размеры, позволяющие точно составить строительную смету.

Для того чтобы баня имела надежную и долговечную конструкцию, нужно правильно подобрать брус.

Как правильно выбрать брус для строительных работ?

Чтобы построить баню из бруса своими руками согласно действующим строительным нормативам, требуется использовать качественные пиломатериалы. При покупке материала необходимо следить за тем, чтобы на нем не было:

  • глубоких трещин;
  • гнили и плесени;
  • неровностей;
  • следов от вредителей;
  • брака, допущенного при обработке.

Брус должен быть гладким и прямым, только в этом случае его укладка не вызовет затруднений. Качественный материал обеспечит постройку долговечной и экономной бани, в которой будет держаться пар, и которая не подвергнется гниению и разрушению в ходе эксплуатации.

Поверхность материала должна быть светлой. Если на торцах и на поверхности есть синева, нужно сразу отбраковать такой брус. Это признаки гниения древесины. Такой материал не подходит для строительства бани.

Не подходит материал, который имеет слишком глубокие трещины. Строение не будет отличаться герметичностью, если использовать брус.

При выборе стройматериалов нужно обращать внимание на древесину, из которой сделан брус. Для бани потребуется лиственница и древесина хвойных пород. Брус из лиственницы кладется в основание сруба, прямо на фундамент. Это обеспечит прочность строения и защиту от влаги. Брус из лиственницы имеет следующие преимущества: не боится влаги и гнили;

  • хорошо защищает сруб от потери тепла;
  • не дает влаге оказывать пагубное воздействие на верхние венцы сруба.

Лиственница позволяет создать прочные и долговечные бани из бруса своими руками.

Где построить и какой выбрать фундамент?

Прежде чем начать строительство бани из бруса своими руками, следует определиться с местом, где будет стоять такая постройка. На выбор места оказывает влияние целый ряд факторов:

  • особенности ландшафта участка;
  • тип грунта и рельеф;
  • близость залегания грунтовых вод;
  • наличие водопровода и канализации на участке;
  • плотность застройки и пр.

Для бани подходит участок с небольшим уклоном, что обеспечит хороший сток воды. Необходимо следить за тем, чтобы на пути стекающей воды не было других построек. Удачным вариантом станет место, расположенное неподалеку от естественного или искусственного водоема. После парной можно будет окунуться в прохладной воде.

Для строительства оптимальным типом основания будет ленточная или столбчатая конструкция. Столбчатую конструкцию используют чаще всего на грунтах с камнями в почве или где слишком близко к поверхности находятся грунтовые водяные слои. На мягких почвах следует возводить ленточное основание для бани, которое позволит создать надежное основание для сруба

При строительстве столбчатого фундамента необходимо по периметру в углах установить опорные столбы, которые станут основанием для несущих стен. Под каждый столб делается бетонная подушка. Такой столбчатый фундамент будет наиболее экономичным вариантом.

Если строится баня из бруса 150х150 своими руками, специальное видео позволяет изучить, как нужно проводить установку кирпичных столбов и заливку их основания под укладку венцов сруба.

Это самая быстрая и недорогая технология возведения фундамента для бани на затопляемых и каменистых почвах.

Для ленточного фундамента нужно будет сделать котлован по периметру строения и установить опалубку, в которую заливается бетонный раствор на высоту не менее 50 см от уровня земли. Это позволит защитить нижние венцы сруба от влаги и промерзания.

Для укрепления основания бани можно провести армирование фундамента. Это можно делать как для ленточных, так и для столбчатых фундаментов.

Армирование фундамента позволит создать прочное основание для нижних венцов сруба бани и продлит срок эксплуатации такого строения.

Укладку венцов следует начинать только после полного отвердения залитого основания. У ленточного фундамента на полное отвердение бетонной конструкции требуется не менее двух-трех недель. При укладке нижние венцы следует обработать антисептической пропиткой, которая защитит их от разрушения.

Укладка бруса в сруб

Установка первых венцов на основание фундамента должна проводится после его утепления и укладки гидроизоляции.

Только в этом случае долго прослужит баня из бруса 150х150, которая собрана своими руками, специальное видео показывает как, проводится укладка защитных материалов на фундамент. Такое основание станет гарантией долговечности всей конструкции сруба.

Правильное проведение гидроизоляционных работ обеспечит длительный срок эксплуатации бани и позволит экономно расходовать дрова при топке печи.

После того как будет проведена защита фундамента от влаги, можно приступать к укладке нижних венцов конструкции. Для этого следует по всей поверхности цоколя провести укладку тонких реек, обработанных защитной пропиткой. Если вы хотите знать, как построить баню из бруса своими руками на века, то обязательно выполните эту операцию.

Это будет дополнительная защита нижних венцов от сырости и гнили. Между рейками нужно уложить защитный слой. Для этого можно использовать любую теплоизоляцию. Подойдет и монтажная пена. При выполнении этих работ следует следить за тем, чтобы поверхность фундамента оставалась идеально ровной. От этого будет зависеть качество всей конструкции сруба.

Проверять ровность поверхности нужно с помощью уровня

Укладывая первый ряд бруса, следует использовать самый толстый, сечение которого составляет не менее 200х200 мм. Затем укладывается более тонкий брус. При возведении сруба не следует слишком плотно укладывать материал, так как деревянная конструкция даст усадку, и промежутки исчезнут за счет естественного уплотнения.

Нижний брус, который укладывают на фундамент, не нужно закреплять. Надежность конструкции обеспечит тяжесть верхних венцов, которые прижмут нижний брус. При укладке материала нужно использовать брус одинаковой длины.

Для этого перед началом работ нужно тщательно подогнать все бревна. На торцах венцов делаются специальные отверстия, которые называются врубками. При выполнении этих работ следует соблюдать точность и быть аккуратным.

После укладки всех нижних венцов их соединяют друг с другом. Пространство, образовавшееся между брусом и фундаментом, заполняется утеплителем.

Только в этом случае в парной будет держаться долго тепло и удастся добиться долговечности бани из бруса, изготовленной своими руками, фото, представленные на многих специальных сайтах, показывают как, нужно правильно проводить укладку теплоизоляционного материала и только потом продолжать укладку верхних венцов.

Возведение стен, укладка пола, усадка, возведение кровли и отделка

Пол в бане должен иметь небольшой уклон. Это позволяет добиваться быстрого стекания воды с его поверхности. Это нужно учесть при укладке дощатого настила в бане. Для этого производится установка лаг на фундамент, затем на них укладываются доски. Уклон пола должен составлять не более 4 градусов.

При возведении стен нужно помнить, что брус нужно укладывать в определенной последовательности. Если мы строим баню из бруса своими руками на века, то нужно тщательно выровнять все бревна по горизонтали, а затем скрепить их специальными штырями из металла или дерева. Их вставляют в заготовленные отверстия того же размера, что и сами штыри.

Полости между брусом утепляют специальным материалом. Для древесины лучше использовать натуральный утеплитель типа мха или пакли. Чтобы баня хорошо протапливалась без лишних затрат на дрова, не нужно делать слишком высокие стены. Как только пол и стены будут сделаны, можно начинать делать отверстия для дверей и окон.

Проемы для окон и дверей нужно делать после усадки сруба. Для конструкции из сруба усадка должна проходить на протяжении шести месяцев. В сравнении, для бревенчатого сруба потребуется ждать более года, пока он даст усадку.

Возведенный сруб должен дать усадку. Для этого его нужно подготовить соответственно. Готовую конструкцию покрывают досками и рубероидом, защитив ее от попадания внутрь влаги. Когда конструкция через 6 месяцев уплотниться, можно будет делать отверстия в ней для окон и дверей и устанавливать на срубе крышу.

Печка в деревянной бане должна быть каменной или кирпичной. Она будет идеально сочетаться с натуральной древесиной. Для отделки пространства парной можно использовать деревянные лавки и полки, на которых можно будет париться.

Для бани обычно делают односкатную или двускатную крышу. Односкатная крыша устанавливается на баню небольшого размера. Для сооружения большой площади делается двускатная кровля, в которой потом можно соорудить мансарду. В таком помещении устраивают кабинет, или комнату отдыха.

При наличии определенного строительного опыта и достаточного количества финансов можно построить самому двухэтажную баню из бруса, которая станет местом отдыха на загородном участке. На втором этаже организуют помещения для спортзала или гостевые комнаты.

Источник: http://koffkindom.ru/texnologiya-stroitelstva-bani-iz-brusa-svoimi-rukami.htm

Ссылка на основную публикацию