Внутреннее устройство сауны — всё о банях

Все о русской бане и сауне — Внутреннее устройство сауны

Рейтинг:  5 / 5

Сауна, как правило, имеет меньшие габариты, нежели русская баня. Чтобы там одновременно разместились 5 или 6 человек, помещение должно быть не меньше, чем два с половиной метра в длину и два метра в высоту.

Тогда на двухъярусных полках внутри парилки смогут разместиться все сразу. Очень большие сауны строить нет смысла.

Потому что это повлечет за собой дополнительные финансовые расходы, а также потребуется изготовление печки намного больших размеров.

Как правило, вся компания одновременно редко находится в парной. Чаще они заходят туда группами по 2-3 человека. Полок в сауне устраивают двухуровневый. Тот, который расположен вверху (на метр ниже потолка), должен быть в ширину 50 сантиметров. Полок монтируют под углом 90 град. впродоль стен. Планка, расположенная спереди немного выше, чем верхняя скамья, обычно служит подпоркой для ног.

Для изготовления полка и скамей, берут обычно березу или же осину. Параметры полков Вы можете посмотреть на рисунке.

Как известно, в саунах нового образца, не моются, а только парятся. Поэтому подводить воду в парную не обязательно. Что бы помыть скамьи, воду можно направлять в парилку с помощью шланга из душевой.

Электрическая печь чаще всего располагается в углу, который находится ближе всего к двери. Этим самым Вы сэкономите место для скамей. Бани, которые отапливаются дровами, печку устраивают таким образом, чтобы труба, отводящая дым, была как можно меньше. Дверцу топливника располагают за пределами парной. Предохранительные перила устраивают в обязательном порядке.

Обязательно устраивают вентиляцию. Сауны, выполненные из бревен, вентилируются через части стен, снизу, которые уложены не плотно. В постройках иного типа, в стенах оставляют отверстия под вентиляцию.

Устраивать их следует таким образом: первая на 300 мм выше пола, а вторая, на противоположной стене, на 300 мм ниже, чем потолок. Сквозь отдушину, находящуюся внизу, поступают воздушные массы, затем они нагреваются от камней и идут вверх к потолку.

Вентиляционное отверстие, что сверху, обеспечивает воздушный обмен под потолком.

Стены бани чаще всего выполняют из бревен или каркасные, теплоизоляционные. Но также предусмотрены и каменные или кирпичные бани, стены которых должны быть обшиты доской с внутренней стороны. Самые главные требования, предъявляемые к устройству потолка, а также стенок парной – это достаточная теплоизоляция, предотвращающая от потерь тепла.

Стены, выполненные из кирпича даже если их сделать такой же ширины, что и каркасные или бревенчатые, гораздо в меньшей степени обладают теплоизоляционными качествами. Лучше всего способны сохранять тепло стены каркасного типа, заполненные внутри минватой или же стекловолокном.

Банный полок

1 – полок, расположенный в верху; 2 — планка; 3 — перекладина; 4 – полок, расположенный внизу; 5 – ножная подпорка. 

Источник: http://banya-sauna.info/banisauny/vnutrennee-ustrojstvo-sauny

Чем отличается баня от сауны? Устройство бани и сауны

Задумайтесь, что прежде всего приходит вам в голову, когда вы слышите слова «сауна» и «баня»? Наверняка вы представляете себе помещение для мытья, парилку и место для приятного времяпрепровождения в компании друзей. Вряд ли вы задумываетесь о том, что сауна и баня — это не одно и то же. Так чем отличается баня от сауны в общепринятом понимании?

Немного истории

Сегодня считается, что в сауне используется непременно сухой пар, но так было не всегда. Поэтому, отвечая на вопрос о том, чем отличается баня от сауны, стоит немного обратиться к истории.

Раньше настоящая финская сауна ничем не отличалась от классической русской баньки, и топилась она «по-черному». Это значит, что очаг растапливался непосредственно в том помещении, где происходило мытье.

Когда дым заполнял все пространство, его выпускали через открытые окна и двери или дополнительное отверстие в крыше. Когда весь дым выходил, доступ в помещение перекрывался, и можно было париться.

По рассказам очевидцев, подобные бани там можно встретить и по сей день, но на просторах бывшего СССР считается, что в нынешнее время такой «варварский» способ уже не используется, а финская сауна превратилась в нечто совершенно иное.

Идем париться, имеет ли значение — куда?

Как ни странно, очень многие люди не вполне понимают, в чем же заключается разница. Сауна и баня — заведения, в которых люди принимают гигиенические процедуры. Несомненно, и та и другая парилка чрезвычайно полезны — помогают сбросить вес, очистить организм от шлаков и токсинов.

Однако в бане по причине использования так называемого легкого пара можно не только сидеть или лежать на полке, а проводить время гораздо активнее, чем в сауне. В бане вам придется ходить, поддавать парку, попарить веничком себя или товарища. «Но ведь в сауне тоже можно нагнать ароматного пара», — скажете вы и будете абсолютно правы.

Но из-за совершенно иной системы вентиляции такой пар продержится недолго, всего пару минут.

Чем отличается баня от сауны, и чем они похожи

Если рассматривать современные бани и сауны, то сходство у них только одно — там моются. Все остальное там устроено по-разному.

Главное отличие сауны от бани заключается в качестве пара и уровне влажности — в первой горячо и сухо, во второй влажно и тепло. Также различия имеются и в обустройстве самого строения.

Баня чаще всего состоит из одного или двух помещений — непосредственно парной и раздевалки, а сауна предполагает наличие минимум трех: предбанника, парилки и душевой или бассейна.

Так как в сауне перерывы между заходами в парилку больше, чем в бане, то предбанники обычно оборудованы мебелью, где можно посидеть и пообщаться за чашечкой чая или травяного отвара.

Также можно провести и косметические процедуры — в сауне принято использовать ароматические масла, обертывания и маски. Так как в бане влажность воздуха гораздо выше — в больших перерывах между заходами нет необходимости, поэтому оздоровительные процедуры часто проводятся непосредственно в парной.

Температурный режим и особенности процедур

Как уже было отмечено, температура сауны и бани значительно отличается. Температура финской парилки достигает +110–130˚C, а влажность при этом сохраняется на уровне от 5 до 10%. Находиться в такой парилке можно не более 10 минут за один раз, перерывы между заходами должны быть значительными — минут 30–40.

Температура в классической русской бане гораздо более щадящая, и редко превышает 70˚C, а благодаря высокой влажности (около 60%) находиться в ней гораздо проще. Париться можно до 25 минут, а для охлаждения и отдыха достаточно 10–15 минут.

Еще один пункт, говорящий о том, чем отличается баня от сауны — это использование веника.

В русской бане он является обязательным атрибутом, причем для разных целей используются различные веники: березовый — для легкого массажа, а дубовый — для нагнетания пара поближе к телу.

Искусство правильного применения веников довольно непростое, и овладеть им по-настоящему под силу далеко не каждому, поэтому хороший банщик ценится на вес золота.

В сауне при температуре +130˚C о венике говорить не приходится — можно получить серьезные ожоги, да и веник быстро пересохнет и сломается.

Как обустроить сауну в доме

Главное отличие сауны от бани заключается в том, что первую можно устроить даже в квартире, со второй же такое невозможно. По некоторым данным, каждая вторая семья в Финляндии имеет в квартире собственную парилку.

Безусловно, сердцем как сауны, так и бани является печь или каменка. И если в квартире вы вынуждены обходиться электрическим вариантом, то в частном доме каменка обязана быть дровяной. Если баня обычно возводится как отдельное строение, то сауна часто бывает помещением, встроенным в основное здание.

Процесс проектирования таких сооружений не так прост, как может показаться на первый взгляд, поэтому если вы никогда не имели подобных навыков, лучше все же обратиться к специалистам.

Наиболее популярным материалом для строительства бани или сауны является древесина.

Если это возможно, то хорошо бы использовать цельный брус, например ели, пихты или кедра. Смолы, выделяющиеся при нагревании этих пород дерева, очень благотворно действуют на дыхательную систему и обеспечивают отличный оздоровительный эффект.

Читайте также:  Мелкозаглубленный ленточный фундамент - этапы возведения, расчеты + видео инструкции - всё о банях

Однако баню из цельных бревен может позволить себе далеко не каждый в силу дороговизны такого материала, поэтому чаще всего используется деревянная вагонка.

Какой бы материал для строительства вы ни выбрали, необходимо обязательно позаботиться о качественной изоляции.

Какой утеплитель лучше использовать

Для того чтобы ваша баня прогревалась быстрее и дольше сохраняла тепло, при строительстве необходимо предусмотреть качественную изоляцию. В данном случае утеплять необходимо не только стены, но и потолок.

Утеплитель для сауны и бани может быть самым разнообразным:

  • минеральная вата;
  • стекловолокно;
  • пенопласт;
  • базальтовая вата;
  • пеноизол;
  • пенофол и многое другое.

Самыми хорошими принято считать те виды утеплителя, которые имеют фольгированный слой. Такие материалы не впитывают влагу и являются отличными изоляторами.

Продумывая устройство бани, сауны, не забудьте о качественной пароизоляции, иначе любой, даже самый качественный утеплитель может оказаться бесполезным. В нем станет конденсироваться пар, это приведет к потере его изоляционных свойств.

Если же при устройстве бани или сауны вы решите и вовсе сэкономить на утеплении стен и потолка, то пар станет просачиваться сквозь щели и конденсироваться между внутренней и внешней стенами — это грозит активным гниением и образованием плесени.

Поэтому, чем чаще вы станете пользоваться баней — тем скорее придется делать капитальный ремонт.

Кому в баню путь заказан

В Финляндии есть популярная поговорка о том, что посещение сауны показано каждому, кто может до нее дойти. Но, несмотря на все свои плюсы, сауны и бани имеют и негативные стороны.

Например, людям, страдающим некоторыми заболеваниями сердечно-сосудистого характера или астмой, посещать сауну можно только с разрешения врача.

Если ваше кровяное давление стабильно поднимается выше отметки 200 мм ртутного столба — посещение бани вам однозначно запрещено! Не стоит посещать баню и при туберкулезе — в горячем влажном воздухе палочка Коха размножается гораздо активнее — вы не только рискуете ухудшить свое состояние, но повышаете риск заражения окружающих. Также противопоказаниями для посещения сауны или бани являются практически все кожные болезни и некоторые заболевания ЦНС: болезнь Паркинсона, эпилепсия, значительные психические расстройства.

Заключение

Еще сто лет назад русская баня, кроме своего прямого назначения, имела и некий сакральный смысл. Там ссорились и мирились, рожали и крестили детей, проводили важные переговоры, гадали на суженого и просили у домового благополучия в семье.

https://www.youtube.com/watch?v=T3mT_4zsgdk

Современные баня, сауна, отзывы о которых чаще всего положительные, потеряли такие «волшебные» возможности, но оставили за собой не менее чудодейственные лечебные свойства. Несмотря на все отличия, главным является одно — посещение любой из них способствует отличному самочувствию, улучшению здоровья, хорошему отдыху и расслаблению. Так что — с легким паром!

Источник: https://gorynych63.ru/chem-otlichaetsya-banya-ot-sauny-ustrojstvo-bani-i-sauny/

Утепление сауны своими руками – все тонкости процесса + Видео

Обидно после постройки бани обнаружить, что сооружение остывает быстро, да и жар не тот. Причина может быть лишь в одном – неправильной теплоизоляции парилки. Чтобы утепление сауны своими руками не стало разочарованием, изучите советы специалистов!

Теплоизоляция сауны – принцип термоса

Семьдесят процентов тепла в бане или сауне относятся к так называемому лучистому теплу. То есть нагрев происходит не за счет повышения температуры воздуха (вернее, не только за счет него), а за счет лучей тепла от печки или нагретых камней.

Точно так же вы греетесь у костра – даже на удаленном расстоянии вы чувствуете тепло, и это тепло не от нагретого воздуха, а лучи, исходящие от самого костра. Стоит поставить между костром и вами преграду, как вы перестанете чувствовать эти лучи.

Представьте себе обычный термос с чаем. Если бы горячая жидкость находилась внутри обычной металлической банки, тепло вышло бы через стенки. Но в термосе лучи отражаются от фольги, поэтому чай не остывает так быстро.

Такой же «эффект термоса» необходимо создать и внутри бани с помощью теплоизоляционных материалов.

 Одно из самых популярных заблуждений – уверенность в том, что достаточно оббить стены утеплителем и евровагонкой, и дело сделано.

На самом деле, как мы уже понимаем, теплоизоляция сауны и бани – куда более сложный процесс. Впрочем, не настолько, чтобы это не смог сделать каждый желающий. Второе заблуждение, а вернее, стремление к натуральности, приводит людей к утеплению материалами, склонными к гниению – речь идет об утеплении мхом.

Мох при повышенной влажности не только гниет, но еще и способен заразить гнилью дерево. Правда, есть исключение – красный строительный мох. Но и он подвержен проблеме, о которой поначалу никто не призадумывается – всевозможные жучки и птички могут растащить вашу утеплительную систему по маленьким кусочкам.

Чем утеплять – все о материалах для утепления

Для утепления бань и саун чаще всего используют минеральные и стекловаты, базальтовое волокно. Чем хороши эти материалы, так это долговечностью, пожароустойчивостью и влагонепроницаемостью. К тому же, им не страшно гниение. Для удобства производители выпускают такие утеплители в форме рулонов, матов или плит.

Утепляют бани и органическими материалами, такими как арболит – это блоки, изготовленные из смеси опилок и цемента. Такие блоки можно изготовить самостоятельно и использовать даже в тех климатических зонах, где низкие температуры.

Правда, у такого утеплителя есть существенный недостаток – он воспламеним. Впрочем, если изготовить блоки своими руками, в раствор можно добавить вещества, которые делают дерево огнеупорным.

С помощью арболита можно существенно сэкономить на постройке бани, однако зону парилки рекомендуется все же оббивать теми же минватами – как говорится, от греха подальше.

Для предбанников и комнат отдыха хорошо подходят материалы на основе полимеров – пенополистирол и экструдированный пенополистирол.

Опять же, огнеупорность не числится в их качествах, поэтому в парных, где велик шанс воспламенения, их лучше не использовать. Кроме утепления, следует позаботиться и о пароизоляции.

Для этих целей чаще всего используют недорогой рубероид и пергамин, однако такая экономия вредит здоровью.

При нагревании из этих материалов выделяются токсины, которые легко попадают в организм человека через легкие.

Алюминиевая фольга или теплоизоляционные материалы с фольгированным покрытием способны решить сразу две задачи – это не только пароизоляция, но и отражение тепла обратно в помещение.

Производители идут дальше, предлагая маты стекловолокна, покрытые фольгой. При работе с такими задача упрощается – весь процесс сводится практически к одному этапу.

Утепление сауны своими руками – шаг за шагом!

С материалами мы разобрались, теперь настала очередь самого процесса утепления.

Сразу оговоримся, что процесс этот не прост и довольно затратный, но разве оно того не стоит? По всем стандартным схемам утепление баньки начинается с пола.

И речь идет не только об уменьшении степени вытеснения теплого воздуха холодным, но и о комфорте людей – по теплому, прогретому полу в жаркой парной ходить босыми ногами куда приятнее.

При монтаже сплошного пола утеплитель укладывается на черновой дощатый пол, поверх него в свою очередь крепится гидроизоляционный слой, таким образом, чтобы его края заходили на стены не меньше, чем сантиметров на 10. После этого укладывается чистовой пол.

Устройство протекающих полов более сложное. Для начала вырывается котлован глубиной с полметра, который на 5 см заполняется песком. Песок утрамбовывается, и на него укладываются плиты пенопласта толщиной 20 см. Их нужно залить пятисантиметровым слоем смеси цемента с пенопластовой крошкой (1:1).

На бетон настилается гидроизоляция и снова заливается слоем цемента с вермикулитом (также 1:1) толщиной 5 см. Затем расстилается армирующая сетка и заливается бетон с мелкофракционным щебнем. Бетон берется с таким расчетом, чтобы обеспечить уклон в сторону стока.

Как только стяжка как следует застынет, укладывается чистовой пол.

Утепление стен и потолка по технологии практически идентичны, поэтому  работы не разделяются на два этапа, а выполняются одновременно. Для начала нужно выполнить обрешетку поверхностей.

Если у вас есть дома пилорама, вы можете с легкостью наделать нужные вам бруски размерами 50*50 мм. Набивать их нужно вертикально, соблюдая расстояние чуть меньше, чем ширина утеплителя.

В итоге у нас получаются миниатюрные ниши, в которых распрямляется утеплитель. Так он более плотно займет свое место.

Если вы выбрали стекловолокно или минваты, то за счет своей упругости им не понадобится никакое крепление – просто нарезаете нужные куски и распрямляете между обрешеткой. Рекомендуемая толщина утеплителя, в зависимости от климата региона – от 50 до 100 мм, чем холоднее регион, тем больше слой утеплителя. Потолок же утепляется всегда двойной порцией материалов.

Читайте также:  Утепление бани своими руками – так ли сложен этот процесс? - всё о банях

В качестве пароизоляционного материала лучше всего использовать фольмоткань или любой другой материал, отделанный фольгой. Укладывать фольгированные материалы следует отражающей стороной внутрь помещения. Пароизолятор крепится на обрешеточные брусья.

Стыки между утеплителем, пароизолятором и брусками обрешетки следует проклеить специальным строительным скотчем. С его помощью вы сделаете слой паро- и теплоизоляции сплошным. Проверьте, нет ли в углах щелей – в таких местах чаще всего накапливается конденсат.

К утеплению и пароизоляции парилки следует отнестись наиболее серьезно, а вот остальные помещения можно утеплить материалами с более низкими характеристиками и меньшей стоимостью.

Если вы утепляете баню из шлакоблоков или кирпичей, толщину материалов-утеплителей следует увеличивать, так как такие стены отличаются высокими теплопотерями.

 После этого можно приступить к финишной отделке стен вагонкой – совсем скоро вы впервые попаритесь в собственной бане!

Источник: https://remoskop.ru/teploizoljacija-uteplenie-sauny-svoimi-rukami.html

Статьи: все о бане и сауне

В русской банной традиции интерьеру бани уделялось большое значение. Зачастую, от его устройства во многом зависело и качество банных процедур. В отделке внутренних помещений традиционной русской бани всегда применялись только натуральные материалы – дерево, камень, стекло и металл.

ОТДЕЛКА БАНИ 

При отделке интерьера бани желательно применять доски, полученные из древесины, не содержащей большого количества смолистых веществ и не коробящихся при воздействии влаги. В наших широтах таким требованиям отвечают лиственные породы – береза, осина, липа.

Используется и кедр из семейства сосновых, а после соответствующей обработки – и сама сосна. Особую популярность в последнее время завоевало растущее в Африке дерево абаши (можно встретить и другие его написания – абачи, абиши).

 Внутренняя обшивка бани представляет собой вертикально расположенные и плотно прилегающие друг к другу доски 

При внутренней обшивке бани доски обычно располагают вертикально, плотно подгоняя их друг к другу. Стены изнутри не красят, чтобы исключить выделение вредных веществ и не нарушить паропроницаемость.

Стены парилки до высоты 0,5–1,0 м можно покрыть глазурованными плитками, чтобы можно было мыть наиболее сильно загрязняющуюся нижнюю часть. Потолок и пол всех помещений бани по периметру обиваются плинтусом, причем у пола плинтус делается водонепроницаемым, высотой не менее 10 см.

Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен оказался наложенным на него, и стекающая со стен влага за плинтус не попадала. 

Пол в бане также деревянный, но не утепленный. Это связано с тем, что на него все время попадает вода и, не имея возможности уйти, она будет вызывать гниение древесины.

Для облегчения работ по уборке помещений пол в банях (особенно парных отделениях) выкладывают керамической плиткой, а для стока воды настилают с уклоном в сторону сливного отверстия. Если оно соединено с канализационной системой, то устанавливается сифон, препятствующий проникновению запахов из канализационных труб.

Температурно-влажностный режим в бане довольно «жестокий», поэтому оптимальный материал для изготовления деревянных дверей – клееная древесина, но делают и двери из массива, с остеклением или без него.

ОСВЕЩЕНИЕ В БАНЕ 

Свет в бане должен быть приглушенным. Окна в банях традиционно небольшие, чтобы уменьшить теплопотери. Для обычной деревянной бани – глухие, размером не более чем 50х50 см. В больших банях световые проемы устраиваются из стеклоблоков или с использованием теплоэффективных стеклопакетов. 

Электрическое освещение в бане, как правило, неяркое, чтобы не испортить спокойную атмосферу отдыха. Свет предпочтительнее непрямой, светильник желательно спокойный, по возможности с деревянным абажуром, гармонирующим с интерьером бани. И уж, конечно, нельзя применять в бане лампы дневного света.

Источник света обычно помещают на потолке или на стене сверху и немного сзади, чтобы свет не бил в глаза. Лампы в парилке должны быть обязательно в нержавеющих плафонах. Провода прокладывают за пароизоляцией, а выключатели размещают снаружи парилки. В финских саунах слабый отсвет от огня в печи – часто единственный источник света.

В большой сауне иногда светильник располагают под скамьей. 

ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО БАНИ

Скамьи в парной делают из досок (для скамеек берется дерево попрочней, без смолы, на ней не должно оставаться следов пота). Хорошим материалом в этом смысле является осина, которая легко обрабатывается и сравнительно доступна.

Скамьи изготавливают из планок с закругленными краями, тщательно шлифуют их наждачной бумагой для удаления даже самых маленьких заусенцев. Располагают планки на расстоянии 10–15 мм друг от друга.

Свет в бане должен быть приглушенным 

Для банных скамеек оптимально подходит осина – она доступна и легко поддается обработке. Планки привинчивают снизу. Если их прикреплять сверху, то придется использовать нержавеющий крепеж, утапливая шляпки.

Нержавеющие гвозди легко сделать самому из медной проволоки достаточной толщины. Планки для скамей предпочтительнее использовать тонкие – они быстрее высыхают. Но расстояние между опорами в этом случае должно быть соответственно меньше.

Ниже приводится необходимая толщина необработанных планок в зависимости от расстояния между опорами. 

Отметим, что ширина планок должна превышать их толщину, чем в 4 раза. Скамьи лучше прикреплять к стенам, пол в этом случае остается свободным, и его легко мыть. Лучше это еще и потому, что именно на полу чаще всего образуется плесень.

Между стеной и скамьей следует оставлять щель шириной 10 мм. Это облегчает демонтаж скамеек и позволяет влаге беспрепятственно стекать по стенам. Мыть пол значительно легче, если нижняя скамья установлена на полозьях, что позволяет ее передвигать.

Верхнюю скамью хорошо делать поднимающейся, чтобы при необходимости закрепить в верхнем положении.

Скамьи для бани полезно снабдить съемными подголовниками из осины или тополя и подставками для ног. Последние позволяют лежащему человеку держать ноги выше уровня головы.

Подставки для ног укрепляют на стене или выполняют в виде поручня-перекладины на отдельных стойках перед скамьей. Для спинки скамьи подойдет сплошная доска шириной примерно 225 мм из осины или тополя. Часто спинку делают и из нескольких планок аналогично скамейке.

Спинку устанавливают на таком расстоянии от стены, чтобы упростить процесс ее просушки после использования бани. 

Моечное отделение в бане, как правило, устроено сравнительно примитивно и представляет собой просто душевую кабину. Ее надо снабдить маленькой скамейкой, полкой для мыла, шампуня, щеток, расчесок. Также надо предусмотреть место для хранения ведер, черпаков, покрышек на сиденье и других аксессуаров, используемых в бане. 

Раздевалка в бане должна приспосабливаться для отдыха после парных процедур, и поэтому ее желательно сделать достаточно комфортабельной.

При ее проектировании необходимо принять в расчет, что для сидения на скамье требуется около 60 см для одного человека при ширине скамьи не менее 40 см.

Если же скамью использовать для лежания, то ширина ее должна быть 60 см при длине 1,8 м. В раздевалке (предбаннике) следует предусмотреть маленький столик или полку и зеркало. 

Защита дерева от гниения и отделка

Если баня как надо построена и правильно эксплуатируется, она не нуждается в специальной защите дерева от гниения. Высокая температура, дым и сажа предохраняют дерево. Что касается химических антисептиков, то в данном случае они совершенно недопустимы, поскольку токсичны, вредны и имеют неприятный запах.

Доски в бане нельзя красить, олифить, покрывать лаком, вощить. Улучшает температурные характеристики и благоприятствует отдыху в бане темный цвет поверхности дерева.

Понятно, что в дымной сауне искусственно притемнять дерево не требуется, в остальных же случаях это можно сделать двумя способами: обжиганием дерева паяльной лампой, после чего деревянные поверхности нужно прошлифовать наждачной шкуркой кой для удаления угольного налета окрашиванием химическим способом с помощью пирогаллола С6Н3(ОН)3 и последующей обработкой парами аммиака. Последний технологический процесс включает в себя следующие операции: 

  • просушку деревянных поверхностей и чистку их наждачной бумагой; 
  • укрытие всех металлических и пластмассовых деталей с целью предохранения от коррозии; нанесение ровного слоя 3–5-процентного раствора пирогаллола на деревянные поверхности и их просушка; 
  • герметизацию помещения; размещение на полу нескольких неглубоких сосудов (0,5–1,0 л), содержащих 30–45-процентный раствор аммиака. Через 15 минут надо проветрить помещение, если цвет окажется недостаточно темным, придется повторить всю процедуру еще раз. 
Читайте также:  Выбираем дренаж под баню - всё о банях

Источник: www.olegmoskalev.ru

Источник: http://Kamenca.ru/articles/?ELEMENT_ID=828

Интерьер бани

Интерьер бани играет очень важную роль. Еще в древние времена ему уделялось большое значение, от того, как устроена русская парная, зависело и качество банных процедур.

Традиционно при строительстве бань и саун всегда использовались исключительно натуральные материалы, то есть дерево, камень, стекло и металл.

В принципе, и сейчас ничего не изменилось, до сих пор парную отделывают природными материалами.

Отделка интерьера бани

Для внутренней отделки бани лучше всего использовать доски, которые выполнены из древесины, не содержащей большого количества смолы и не меняющей свою форму при контакте с водой.

В средней полосе этим требованиям соответствуют лиственные породы, такие, как липа, осина и береза. Из семейства сосновых в чистом виде подходит кедр, а после специализированной обработки и сама сосна.

В последние годы популярным стало африканское дерево абаши, или, по-другому, абачи, абиши. Его все чаще применяют при строительстве саун под ключ, да и для бань оно походит.

Обычно внутренняя обшивка бани представляет собой доски, которые расположены вертикально, рядом друг с другом без зазоров. Доски стараются как можно плотнее подогнать, чтобы не осталось щелей.

Поверхность стен в парной не подвергают окрашиванию дабы не допустить выделение вредных веществ при высокой температуре воздуха и не нарушить паропроницаемость. Раньше стены бани ничем, кроме дерева, не покрывали, сегодня же используются такие материалы, как глазурованная плитка, но лишь в небольшом количестве.

Ею можно покрыть до метра от общей высоты стен для практичности: так будет гораздо проще мыть самую загрязняющуюся нижнюю часть. Потолок и пол во всех помещениях бани обивают плинтусом по периметру. Отметим, что у поля его необходимо сделать водонепроницаемым, высота плинтуса – не меньше десяти сантиметров.

Установить плинтус следует так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен лег на него. Таким образом влага, которая стекает со стен, не попадет за плинтус, а значит, не начнется процесс гниения.

Пол в бане выполняется из древесины и не утепляется. Причина в том, что на него постоянно попадает вода, а раз она никуда не уходит, то значит, может вызывать гниение дерева.

Чтобы упростить уборку банных помещений, пол в них, в особенности в парных, рекомендуется выложить керамической плиткой, которую для стока воды следует настилать с уклоном в сторону отверстия для слива.

В том случае, если оно соединяется с канализацией, на отверстие требуется установить сифон, который будет препятствовать попаданию запахов из канализационных труб.

При режиме высоких температур в любой бане и высокой влажности в русской нужно подбирать соответствующие материалы, которые такие условия выдержат. К ним относится клееная древесина, однако двери делают и из массива, с остеклением либо без.

Освещение бани

Каким должен быть свет в бане? Безусловно, приглушенным, не ярким, чтобы не раздражать посетителей. По традиции в бане делаются небольшие окна для уменьшения потерь тепла. Для небольшой бани подойдут глухие окна не больше 50 на 50 сантиметров. Для большой парной лучше установить стеклоблоки или использовать теплоэффективные стеклопакеты.

Традиционно в деревнях обходились без электрического освещения в бане, но сейчас при строительстве бань и саун используют лампы, хоть и достаточно тусклые. Ведь порой отдохнуть в парной хочется в вечернее и ночное время, когда света из окон недостаточно.

Тогда весьма кстати будут светильники со спокойным освещением, покрытые деревянным абажуром. Подбирать его нужно исходя из общего стиля бани. Категорически не подходят ни для сауны, ни для бани лампы дневного света, они слишком яркие.

Источник света рекомендуется помещать под потолком или на стене так, чтобы он был над головой и за спиной людей, проще говоря, не светил в глаза. Лампы в парной должны быть в нержавеющих плафонах: не забываем о высокой влажности. Провода стоит проложить за пароизоляцией, а выключатели вынести за пределы парной.

Нередко в финской сауне свет от огня в печи служит единственным источником освещения. В большой парной можно поместить еще один светильник под скамьей.

Внутреннее устройство бани или сауны

Теперь поговорим о внутреннем оформлении бани или сауны. Скамьи в парной делают из досок. Подойдет прочная древесина без смолы, на которой не видно следов пота.

Идеальный вариант – осина, ее просто обработать и можно купить недорого. Скамьи собирают из планок с закругленными краями, как следует отшлифованных наждачной бумагой для удаления даже малейших зазубрин.

Планки кладут с зазорами в 10-15 миллиметров.

Прикрепляют планки с нижней стороны с помощью нержавеющих гвоздей. Кстати, их можно сделать самостоятельно из толстой медной проволоки или приобрести готовые. Если присоединять планки сверху, то придется заглублять шляпки гвоздей внутрь, чтобы они, нагреваясь, не обожгли сидящих на скамье.

Лучше всего брать тонкие планки, так как они быстро сохнут. Важно: по ширине планки должны быть больше, чем по толщине, в четыре раза. Проще всего прибивать скамьи прямо к стенам, оставляя пол свободным и облегчая уборку.

Еще один плюс такого размещения в том, что как раз на полу обычно образуется плесень и гниль. Необходимо оставить между стеной и скамьей щель около сантиметра, дабы упростить демонтаж скамеек и дать возможность влаге свободно стекать по поверхности стен.

Установите нижнюю скамью на полозьях, если вы все же решили не прикреплять ее к стене, а верхнюю скамью сделайте поднимающейся.

Чтобы посетители чувствовали себя комфортно и могли удобно расположиться в парной, при строительстве саун под ключ следует предусмотреть съемные подголовники и подставки для ног, которые позволять поднять ноги выше головы. Делать их лучше из осины или тополя. Подставка для ног выглядит как поручень-перекладина и находится на отдельной стойке перед скамьей.

Спинка скамьи изготавливается из сплошной доски, ширина которой около 225 миллиметров. Материал – древесина, все та же осина или тополь. Можно сделать спинку из отдельных планок, как и сидения. Установить ее необходимо на небольшом расстоянии от стены, иначе ни стены, ни спинка не просохнут после использования парной.

Что касается моечного отделения, то обычно оно достаточно просто устроено и выглядит как стандартная душевая кабина. Туда следует поместить небольшую скамью и полку для банных принадлежностей. Кроме того, нужно подумать над тем, где хранить ведра, ковши и прочие аксессуары, которые используются в бане.

А теперь несколько слов о раздевалке или комнате отдыха. Конечно же, там должно быть комфортно, а вся обстановка должна настраивать на спокойствие и умиротворение.

Еще на стадии проектирования надо учесть, что один человек занимает приблизительно 60 сантиметров на скамье в сидячем положении и около двух метров в лежачем (если округлить в большую сторону и учесть людей разной комплекции и роста).

Ширина скамьи – около полуметра. В предбаннике необходимо поместить небольшой стол и зеркало.

Как защитить дерево от гниения или доводим отделку сауны и бани до ума

Вообще, если баня или сауна построена по всем правилам и эксплуатируется так, как нужно, то специализированная защита дерева от гниения не требуется. Его предохраняет высокая температура, а также выделяющиеся дым и сажа.

Химические антисептики вообще недопустимы, их нельзя использовать в бане, так как они выделяют вредные вещества и обладают неприятным запахом. Из чего делаем вывод, что доски в бане не красят, не олифят, не покрывают лаком и не вощат.

При желании можно придать древесине более темный оттенок, причем естественными методами, без использования каких-либо средств. Один из самых простых вариантов – обжечь дерево паяльной лампой, а потом отшлифовать наждачной бумагой.

Источник: http://www.tvs-spa.ru/interior-bath.php

Ссылка на основную публикацию