Способы вруба бруса и бревен: варианты угловых соединений и их различия — всё о банях

Способы вруба бруса и бревен: варианты угловых соединений и их различия

Прочность и теплотехника деревянного строения в немалой степени зависят от типа угловой врубки. Строители старых славянских поселений не держали в секрете варианты ее изготовления. Благодаря их устным мастер классам смогли сохраниться проверенные народные технологии.

Плотницкие традиции существенно обогатились за счет иноземного опыта и внедрения полезных усовершенствований. Багаж знаний накоплен весомый.

Теперь в деревянном строительстве применяются разнообразные способы вруба бруса и бревен, одним из которых предстоит воспользоваться для возведения собственной баньки.

Основополагающий критерий деления методов врубки на два крупных класса – наличие либо отсутствие перепусков. Так народные мастера называли остатки бревна, а затем и бруса, выходящие на торцах за пределы контура деревянного строения. Опираясь на данный показатель, в технологиях сооружения срубов выделяю две главные схемы рубки:

  • «В чашу», согласно которой углы вырубаются с остатком. Это самый распространенный способ, имеющий массу вариаций отечественного и зарубежного происхождения. Минус узловых чаш в ощутимом расходе вовсе не дешевого материала, плюс в отличной теплоизоляции угла. Да и выглядят рубленные в чашу строения весьма эффектно.
  • «В лапу» или по-простому «без остатка». Согласно нему контур строения выстраивается четко по плану. При равнозначном с предыдущей технологией расходе материала внутренние габариты строения получаются больше. Рубленные в лапу углы требуют обязательной облицовки, иначе они будут продуваться и мокнуть. Срубы, построенные без перепусков, можно обшить вагонкой, блок-хаусом, оштукатурить, облицевать кирпичом или сэндвич-панелями. В отличие от вариантов с чашами здесь применимы, а порой и рекомендованы все направления отделки.

Одно из фундаментальных правил деревянного строительства гласит о том, что все угловые соединения должны выполняться по единой схеме.

Раз врубка бруса и бревен несущих стен велась по схеме «в чашу», то и перегородки врубать нужно будет точно так же. Сразу обращаем внимание, что для угловых соединений в бревенчатых венцах применимы все существующие способы.

А вот баня из бруса рубится преимущественно в лапу, но изредка применяется и ряд чашеобразных типов.

Оба класса угловых врубок «обросли» внушительным количеством дочерних подвидов, различающихся по сложности изготовления и теплотехническим качествам. Выбор наилучшего способа определяют:

  • опыт исполнителя;
  • климатическая специфика местности;
  • период, предпочитаемый для принятия банных процедур.

Для сборки венцов дачной баньки, эксплуатируемой только в летнюю пору, подойдут простейшие способы врубки. Особенно если хозяин собирается соорудить баню на дачном участке самостоятельно.

Заказчику бригады мастеров, нуждающемуся в теплом строении для круглогодичного использования, не стоит отказывать себе в выборе сложной технологической схемы.

Сведения о различиях и особенностях врубок помогут и самостоятельному исполнителю, и рачительному нанимателю строителей, стремящемуся деньги тратить не зря, сделать разумный выбор.

Наиболее доступным для начинающего плотника методом изготовления углового узла признают рубку в чашу, т.е. с остатком бревна на торце. В «чашечном» классе есть простенькие и сверхсложные технологии.

В деревянном строительстве важно понять: то, что проще рубить, меньше будет греть и служить.

Однако без плотницких навыков и познаний в данном искусстве за изготовление сложных конструктивных выемок лучше не браться.

Для производства рубки в простую чашку в бревне выбираются по бокам две выемки в форме полуцилиндров и продольная межвенцовая борозда, называемая лунным пазом.

Все углубления в бревне делают сверху, что очень удобно для мастера, но нехорошо для стен. В развернутые к небу отверстия легко просачивается влага и попадает пыль через сопряжения, потерявшие из-за усушки плотность.

Поэтому простые чаши нуждаются в постоянном обновлении конопатки.

Обладателю оцилиндрованного материала не нужно мучиться с предварительной подготовкой. Калиброванные бревна имеют единый размер, зачастую в них уже выбраны монтажные пазы.

Даже изготовление угловых выемок производители оцилиндровки могут сделать, если к ним поступит заказ и вразумительная проектная документация.

Покупателю пиленого леса предстоит провести обработку: окорить, высушить, выбрать продольную лунообразную борозду для надежной состыковки венцов, а затем уже приступать к рубке в чашу.

Последовательность работ по изготовлению простой чаши:

  • Окоренное бревно уложим на подобающее ему в срубе место для разметки.
  • Если продольная межвенцовая борозда еще не сделана, на тонком торце нижнего бревна, в верхней части которого предстоит делать выемки, начертим линию, равную ширине будущего паза.
  • Раздвинем ножки заводской или самодельной черты на ширину размечаемой монтажной борозды.
  • Приставим черту ножками к горбам уложенного в сруб бревна и примеряемого к нему верхнего собрата, затем процарапаем острыми ножками черты на нижнем бревне точный профиль верхнего элемента, «окаймив» бревно со всех сторон.
  • Завершив разметку паза, раздвинем ножки черты на расстояние, равное половине от среднего радиуса укладываемого сверху бревна.
  • Приставим опять ножки чертежного плотницкого инструмента к примеряемому и к лежащему поперек нижнему бревну, чтобы обрисовать полуцилиндры будущих угловых выемок.
  • Снимем примеряемый верхний элемент сруба, а на нижнем бревне сделаем запилы, не доходящие до глубины начерченных углублений 7-10мм.
  • Выберем топором отмеченные выемки и доработаем поверхность шерхебелем.

Способ изготовления углового соединения, основанного на технике рубки сруба в чашу с шипом, представлен на видео:

Нет особой разницы в последовательности действий. Рубить можно сначала паз, потом угловые выемки или в обратном порядке. Главное, чтобы все три конструктивные составляющие были точно вытесаны. Попыхтеть по любому придется: нужно будет примерять и стесывать излишки, если в сруб не «сядет» верхнее бревно.

Поэтому с окончательной выборкой до процарапанных линий торопиться не стоит. Чистовую обработку желательно постепенно доводить до ума, чтобы слишком большими выборками не испортить материал. В старину первый раз начисто стесанные монтажные выемки мазали дегтем и укладывали на него верхний элемент.

Замаранные отметины указывали, где еще нужно подтесать.

Рубка сруба в чашу привлекает неопытных исполнителей простотой и сравнительно небольшими трудозатратами. Однако без дополнительных замковых элементов она плохо держит тепло. Для строительства летней баньки это вполне приемлемо. Для возведения более теплой постройки замковый узел лучше дополнить присеком. Способ рубки усложниться, но теплотехника улучшится.

В списке ближайших «родственников» технологии вруба в чашу числятся:

  • Рубка в охлупень (она же в охлоп), представляющая собой зеркальное отражение чаши. Данный способ также называют сибирской рубкой. Отличается тем, что угловые замки и лунный паз просто перевернуты вниз. Нижняя ориентация выемок исключает проникновение влаги и пыли в узловые сопряжения, благодаря чему не портится утеплитель и не мокнет сруб.
  • Чаша с выступом. Она появилась в результате народного усовершенствования способов в охлоп и в обло, согласно которым вырубки делают либо сверху, либо снизу бревна. Рубка чаши с выступом позволяет расположить продольный паз снизу, а угловые выемки вверху или поступить наоборот. Т.к. в чашу укладывать нужно будет бревно с межвенцовой бороздой, конфигурация выемки не может быть по-прежнему полуцилиндрической. Поэтому в чаше появился скругленный выступ, повторяющий радиус продольной монтажной борозды.
  • Рубка в охряп. Заключается в формировании двух равнозначных прямоугольных вырубок на верхнем и нижнем боку. Вариант проще простого, но годный только для сооружения хозяйственных построек.
  • Охлоп с присеком. С целью оптимизации прочности и теплоизоляции угла в чаше оставляют присек – это невыбранная четверть в чаше с внутренней стороны угла. Для состыковки нужна еще будет ответная выемка в сопрягаемом бревне.
  • Рубка в курдюк. Отличается от простой чаши наличием в выемке дополнительного шипа, повышающего прочность углового узла. Шип-то и называют курдюк или потёмок. Он дал название методу и повысил теплотехнические качества бревенчатой стены. Ориентировать рубку в курдюк можно в обе традиционные стороны. Чашу изначально рубят на половину ее высоты, затем вытесывается шип. Переносят размеры сформированного шипа на сопрягаемое бревно без особых ухищрений: накатывают на сруб и засечками отмечают, где нужно рубить ответный паз.

Довольно требовательными по отношению к мастерству и опыту исполнителя считаются два способа рубки сруба в крюк.

Первый из них предопределяет вырубку половины чаши, а оставшаяся, не вытесанная половина должна четко состыковаться с полукруглой вырубкой сопрягаемого бревна.

Вторая технология напоминает чашу с присеком, но бревна при этом отесывают на один кант, а отесанной стороной поворачивают внутрь строения. При рубке в крюк сохраняется максимальная мощность бревна, благодаря чему углы получаются теплыми и надежными.

Вот так проводится рубка в простой крюк:

Принципиально канадская и шведская схемы рубки схожи с сибирской техникой «в охлуп». Только угловые пазы и выемки к ним имеют не округлую в сечении, а трапециевидную конфигурацию. Это веский плюс, т.к.

при усадке славянские чаши расширяются, из-за чего нуждаются в периодической подконопатке. Канадская и шведская выемка после усадки плотно «садиться» на отесанное под нее бревно.

Не остается вообще никаких зазоров, а с годами состыковка еще и самопроизвольно уплотняется.

Техника исполнения у них разная. Внешние различить можно по частично отесанным в районе замка бревнам «канадского» сруба и заточенным на шесть граней симпатичным «шведским» перепускам. У канадской технологии есть неплохой упрощенный последователь – рубка в седло.

Крайне требовательным моментом всех схем вруба с остатком является именно длина части бревна, выступающей за пределы контура строения. Излишне коротким перепуск делать нельзя, иначе он отколется.

Чтобы желание сэкономить не привело к аварийному состоянию сруба, ГОСТом за номером 30974-2002 четко регламентированы предельные расстояния: от торца бревна до центра врубаемой чаши должно быть не меньше 1,4 диаметра обрабатываемого бревна.

Видео-демонстрация норвежской рубки:

Вариантов рубки срубов в лапу значительно меньше, чем методов с чашей. Причиной их появления были не экономические соображения, а стремление переделать деревянный терем в роскошный дворец путем отделки. Вырубленные в лапу углы существенно холоднее. Капилляры на торцах открыты, поэтому внешнюю сторону угловых соединений в лапу настоятельно советуют зашивать хотя бы досками.

Для сооружения сруба с применением техники «в лапу» подойдет брус, лафет – стесанное на два вертикальных канта с противоположных сторон бревно. Пригодна оцилиндровка и обычный кругляк с вертикальными левым и правым затесами – «болванами». Длина болвана, т.е. длина бокового затеса, равна самому большому диаметру используемого материала. Ширина болвана, т.е.

расстояние между затесами, равна 2/3 либо 3/4 диаметра вершины самого тонкого в приобретенной партии бревна. Его-то и нужно первым выявить и «оболванить» в качестве эталона для других бревен, чтобы в процессе работы не обнаружилось, что часть материала не подходит под размер запланированной лапы.

Читайте также:  О криосауне: особенности процедуры - всё о банях

Кстати, болваны можно вытесать сразу на всех бревнах, а потом заняться изготовлением лап выбранного типа.

Прямая лапа – самая простая схема в «лапном» классе, так что можно попытаться сделать ее собственноручно. У нее все линии предстоящей тески строго вертикальны и горизонтальны.

Чтобы угол продувался меньше, лапу можно дополнить присеком, вытесав данное конструктивное дополнение с внутренней стороны угла.

Самым надежным соединением в классе считается косая лапа, потому что наклонные плоскости не дают выворачиваться элементам сруба и старательно сохраняют тепло.

Рубятся все вариации в равнозначной последовательности:

  • Подготовленный к обработке болван снова отесываем сверху и снизу. Глубина затесов должна быть равна ширине болвана. В результате у нас получиться параллелограмм с одной воображаемой стороной и развернутым к нам квадратным сечением;
  • Торец параллелограмма расчерчиваем на 8 равнозначных горизонтальных частей.
  • Согласно выбранному типу лапы и табличным размерам на расчерченной плоскости отмечаем и соединяем точки;
  • Размечают линии будущих затесов с требующимися уклонами плоскостей и присеками, если решено, что они должны быть;
  • Аккуратно удаляем находящиеся за разметкой излишки и по первой готовой лапе делаем шаблон для переноса размеров на следующие бревна.

Нет необходимости самостоятельно рассчитывать размеры косых лап, они имеются в таблицах. Мастера их рубят неспешно, скрупулезно. Лунный паз выцарапывают по уложенным в сруб бревнам, раздвигая ножки черты на величину выявленного зазора.

Формировать округлое соединение в брусе сложно, да и не нужно, потому что для состыковки брусовых венцов разработаны свои методики. На базе лап были созданы идентичные варианты с очень похожими названиями: охряп, полдерева, курдюк.

Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов.

Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями — вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба.

Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов.

Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями — вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба.

Следует помнить, что между элементами любого соединения в брусчатом и бревенчатом срубе нужно оставить вертикальный зазор для компенсации стандартной усадки, последующей за строительством. В чашах и лапах предельная величина зазора 0,5 см, в монтажных продольных пазах 1,0 см.

Мы описали распространенные, но далеко не все существующие схемы врубов. Разница в способах их выполнения и в теплотехнике подскажет, что лучше предпочесть Удачи!

Источник: http://bez-tebya.ru/banya-i-sauna/sposoby-vruba-brusa-i-breven-varianty-uglovyx-soedinenij-i-ix-razlichiya

Основные способы соединения бруса и бревен в углах сруба

Способы вруба бруса или бревен определяют эффективность угловых соединений. От того насколько качественно сделаны углы дома зависят его характеристики энергосбережения, теплозащиты, звукоизоляции, словом все, что характерно для хорошего качественного жилья.

Преданья старины глубокой

Мастера рубщики старых времен имели особый статус, ремесло был уважаемым, почетным. Секреты рубки в старину передавались из уст в уста, были тайыми. Со временем русский опыт соединился с опытом иноземным, значительно обогатив существующие плотницкие приемы и технологии.

Сегодня вариантов угловых соединений множество. Некоторые широко применяются в деревянном домостроении, популярность которого растет день ото дня. Какой из способов вруба подойдет для баньки, какой для дома зависит от ряда причин. Как бы там ни было, все врубы делаются:

  1. с остатками или перепусками;
  2. без них.

Это главное. Основным объединяющим способом выруба с перепуском является рубка в чашу. Он имеет массы разновидностей. Недостатком данной технологии является перерасход дерева, плюсом – качественная теплоизоляция и эстетика строения.

Основной выруб без перепуска – в лапу, также имеющий множество разновидностей.

Преимуществом способа являются дополнительные метры полезной площади, так как внутренние габариты увеличиваются при такой рубке, недостатки способа – требуется внешняя отделка стен здания, а также требуется дополнительное утепление, так как способ относится к числу холодных. В старину без остатка рубили подсобные постройки.

Важно! Основополагающее правило деревянного строительства – все вырубы делаются одинаково, несущие стены и внутренние перегородки врубаются одним способом.

Углы венцов могут делаться любым из приведенных дальше способов. Каждый из них обладает собственной эстетикой, имеет плюсы и минусы.

Сруб в чашу: разновидности и технология

Качественное оцилиндрованное бревно реализуют с заводской подготовкой, калибровкой, одного размера, с монтажными выемками. Если бревна не подготовлены, они промеряются и с помощью шаблона ставятся метки под выруб.

Важно! Лес для сборки строения должен быть окоренным, высушенным, оснащенный выбранной овальной бороздой.

Можно начинать рубку в чашу. Алгоритм такой.

  • Бревно укладывают, для удобства закрепляют;
  • Делают продольную межвенцовую борозду;
  • Делают разметку чаши, чертим на нижнем венце точный профиль верхнего;
  • Запиливают, не доходя в глубины около 10см до начерченной отметки;
  • Вручную топором производят окончательную выемку лунки до отметки.

Всё. Примерки, промежуточные уточнения обязательны. Наши деды выемки мазали дегтем и укладывали венцы. Деготь показывал, где нужно подработать, где примыкание плотное.

Освоить рубку в чашу под силу любому. Требуется терпение, соединение образует теплый угол, применение традиционных материалов – мох, джут обязательно.

Важно! Для разметки изготавливают приспособление, его называют чертой. Это по сути две жестких проволоки на ручке. Одна проволока отмечает борозду на верхнем бревне, другая на нижнем. Чтобы понять, лучше посмотреть видео или вживую.

Разновидности рубки в чашу

  • чаша в охлоп (охлупень) является зеркальным отражением простой чаши. Замки и монтажный паз располагают внизу, такое расположение исключает попадание в замок ненужныхчастиц, сруб не портится, утеплитель держится длительное время;
  • охлоп с присеком, добавляется присек, этот элемент представляет собой невыбранную четверть внутренностей чаши с угла;
  • чаша с выступом, способ заключается в том, что замок располагают внизу, выемку лунообразную вверху бревна, здесь чаша имеет скругленный выступ, похожий на борозду;
  • охряп, способ заключается в вырубании двух одинаковых вырубок в виде прямоугольника вверху и внизу венца, используется для хозяйственных строений;
  • в курдюк, способ отличается тем, что делают в выемке дополнительный шип – курдюка, рубка может проводиться в обе стороны, сначала рубят  половину чаши нужной высоты, затем делают курдюк, транслируют его габариты в сопрягаемое бревно, замечая, где рубить ответный паз.
  • в крюк, вырубают чашу наполовину, зеркально стыкуют с сопрягаемым бревном, которое должно как бы крюком цеплять;
  • крюк с присеком, сложный способ при котором сохраняется максимальная прочность бревна. 

Рубка в курдюк

Соединение в чашу происходит четными замочными пазами, односторонними, двухсторонними, четырехсторонними.

В бревне или брусе делают перпендикулярный запил в виде паза по ширине, одностороннее соединение, наиболее востребованная технология сегодня.

Двухсторонний замок подразумевает два пропила снизу и сверху, глубина пазов равна четверти бруса не больше. Технология позволяет производить наиболее качественные соединения, но требует профессиональных навыков, неопытные мастера оставляют сколы и трещины.

Четырехсторонний замок способны вырубать мастера высшего класса пазы делаются со всех четырех сторон, соединение теплое, прочное, безупречное, по сути.

Соединение венцов происходит встык, с помощью нагелей, в полдерева, способом ласточкин хвост. Замки и методы соединения одинаковы для врубов с остатком и без остатка.

Сруб в лапу: технология

Рубка в лапу или соединение без остатка отличается тем, что нет выноса концов бревен за плоскость стены. Прочность соединений не так высока, для её усиления используют нагели, а также делают особые конфигурации шипа и паза. Так прямоугольный выруб видоизменился со временем в трапециевидный и стал похож внешне на ласточкин хвост.

Прямая лапа самый простой способ вруба без остатка. Линии вырубов делаются просто, пол верхнего бревна вкладывают в пол нижнего на угловом смыкании, как бы рукопожатие получается.

Если присек делают с наклоном – получают косую лапу более устойчивую к ветровым и механическим нагрузкам.

Типы врубов без остатка:

  • в лапу стык в стык, самое примитивное и непрочное соединение;
  • на шпонках, сборку производят с помощью штырей;
  • с коренным шипом, в нижнем бревне делают шип, в верхнем паз, по углам крепят нагелями;
  • в обло, когда вырубают два, три или четыре продольных замочных паза, особенно удобен для сборки бруса;
  • ласточкин хвост, соединение при котором коренной шип вытесывают в виде трапеции, считается самым надежным из всех соединений без остатка.

Рубка ласточкин хвост

Алгоритм рубки косой лапы такой.

Бревно отесывают сверху и снизу, глубина затеса равна ширине, на выходе должна получиться болванка в форме параллелограмма. У болванки одна сторона виртуальная на другой квадратное сечение с наклоном стороны.

Торец этой стороны размечают на 8 одинаковых частей по горизонтали. Наносят разметку линий затесов с присеками. Вырезают излишки – шаблон для разметки бревен готов.

Читайте также:  Душевая в бане: как выбрать подходящий вариант - всё о банях

Важно! Существуют таблицы расчета косых лап, лунный паз делают по величине зазора. Опытным плотникам они не нужны, но для тех, кто решил собрать дом своими руками поинтересоваться следует всенепременно.

Теплый угол

Отдельно стоит сказать о соединении теплый угол, это любое соединение с шипом. В одном брусе выпиливают паз, в другом шип под него, идеальное сопряжение соединяемых деталей уплотненное и утепленное джутовым волокном – дает теплый угол. В отдельных случаях его  усиливают нагелем.

Выбор способа вруба зависит от климата, умения работать с деревом, типа сооружения. В большинстве случаев рационально использовать способ соединения теплый угол.

Источник: https://www.dom-brus.com/blog/tehnologii/soedinenie-v-uglah

Современные способы угловых соединений и возведения стен бревенчатых срубов

Важнейший этап строительства бревенчатых срубов – закрепление бревен в единую прочную конструкцию. За сотни лет истории деревянного домостроение зодчие изобрели не один десяток способов надежного связывания углов.

В современном домостроительстве используют всего два основных типа соединений. Это рубка «с остатком» и «без остатка». Все остальные методики – это их вариации, которые различаются не только технологически, но и визуально. Познакомимся с ними ближе, а заодно рассмотрим, какие конструктивные особенности характерны стенам современных бревенчатых срубов.

Виды рубки без остатка (в лапу)

У сруба, рубленного «без остатка», венцы не выступают за стены. Плюсами этого типа рубки можно назвать экономию материала по длине и некоторое увеличение внутренней площади помещения. Угол получается ровным, что облегчает отделочные работы. Но у есть у методики и минусы.

Такое соединение менее надежно, больше продувается, практически не защищает угол от дождя и снега. Поэтому при выборе рубки в лапу рекомендуется дополнительно утеплять и отделывать углы снаружи.

Конструктивные разновидности метода рубки – косая лапа («ласточкин хвост», с присеком) и прямая лапа.

Хотя соединение «прямая лапа» технически проще, чем «ласточкин хвост», оно имеет свои особенности, которые важно соблюсти в процессе рубки. Элементами стыковки бревен при этом способе соединения являются ровные прямоугольники на торцах – «лапы».

Первым делом вырубают торцы самого тонкого из бревен (предварительно обтесав их) – начиная с торца меньшего диаметра. Затем обрабатывают все последующие, меняя в зависимости от диаметра высоту лапы (ширина и длина остаются неизменными).

Соединение прямая лапа считается самым непрочным из всех существующих видов, и нередко мастера дополнительно укрепляют углы коренным шипом (присеком), выполненным на внутренней стороне прямоугольной «лапы».

Когда в постройке используются примерно одинаковые по габаритам бревна или дом возводится из оцилиндрованного бревна, в качестве ориентира по вырубке «лапы» пользуются ГОСТом 30974-2002. Параметры, указанные в документе, облегчают задачу соблюдения верных размеров.

  • Косая лапа «ласточкин хвост».

Конструкция в виде трапеции с плоскостями в разных направлениях, визуально походит на хвост ласточки, откуда и возникло название.

Достаточно прочное, но более сложное в реализации соединение, чем прямая лапа, особенно если применяется усложненный вариант с шипом (с присеком). Поэтому выполнять соединение «ласточкин хвост» должен плотник с большим опытом работы.

Как правило, сначала вырубается элемент соединения на одном бревне, с которого мастер делает шаблон. Этим шаблоном он пользуется для разметки торцов всех остальных бревен.

Рубка методом «с остатком» имеет гораздо больше конструктивных вариаций.

Виды рубки с остатком

Выполняется довольно просто, но отличается некоторыми минусами. В нижнем из двух сопрягаемых бревен рубится полукруглое посадочное гнездо, которое служит местом стыковки со следующим в ряду бревном. Кроме чаши, выполняется продольный паз для укладки утеплителя.

Для плотника этот способ проще остальных, поскольку требуется сделать пропилы только на одной стороне бревна. Но из-за того, что гнездо и паз «смотрят» вверх, в них попадает снег и дождь. Утеплитель, проложенный в полостях, намокает и промерзает.

Кроме того, по окончании периода усушки и усадки полости могут увеличиваться, герметизация нарушается, углы продуваются. Поэтому их дополнительно конопатят.

Более сложный метод, но и более практичный. Операции те же, что и при рубке в чашу, но в этом случае полости выполняются на нижней стороне бревна – поэтому защищены от осадков.

Иногда мастера называют этот способ рубкой в чашу (обло), так что заказчику обязательно нужно предварительно выяснить нюансы способа – на какой стороне бревна выбирается посадочное гнездо и паз. Возможен и промежуточный вариант этих двух видов соединений – вырубка чаши и продольного паза на разных сторонах бревна.

Тогда чаша меняет свою форму – на ней делают выступ, совпадающий с продольным пазом на сопрягаемом бревне по радиусу. Ориентация чаши остается, как при рубке в обло – вверх – но полость лучше защищена от попадания влаги.

  • В обло — охлоп с присеком

Метод подразумевает вырубку посадочного гнезда в любой из сопрягаемых частей бревна.

При этом в чаше оставляют невыбранным прямоугольник – присек, который совмещается с соответствующей ему по форме выемкой на противоположной стороне сопрягаемого бревна.

Присек выполняют с внутренней стороны угла сруба – этот элемент служит укреплением и утеплением. Из-за сложности технологии, способом пользуются нечасто.

Этот вид рубки с остатком аналогичен методу «в чашу», но отличается от него наличием дополнительного элемента в виде шипа – «курдюком».

Шип вырубается внутри чаши, а на сопрягаемом бревне на противоположной (верхней или нижней – зависит от ориентации чаши) стороне проделывается паз для посадки шипа. Несмотря на сложность технологии, метод рубки в курдюк широко распространен в современном строительстве срубов.

Это объясняется повышенной прочностью получаемого соединения и лучшей влаго- и ветроизоляцией углов. Иногда метод путают с рубкой в обло (охлоп) с присеком.

Достаточно трудоемкий вид угловых соединений, который к тому же может выполняться двумя разными способами. Первый способ предполагает выборку с одной стороны от оси бревна посадочного гнезда. Гнездо вырубается до середины бревна. Затем вырубается продольный паз на противоположной стороне так, чтобы он закрывал невыбранный остаток чаши.

Второй способ технологически похож на выше описанный, различие заключается в том, что изнутри бревна стесываются на четверть диаметра, а длина присека соответствует величине затеса. Стена внутри сруба получается ровной, угол – прямым. Когда стена собирается, присек цепляется за округлую, не стесанную сторону бревна, как крюк, откуда и произошло название способа.

Рубка в крюк дает крепкое и герметичное угловое соединение, однако мало кто из мастеров использует его на практике из-за высокой сложности исполнения.

Этот способ отлично подходит тем, кто предпочитает оригинальные решения – срубы по шведской технологии выглядят очень необычно. В местах угловых соединений бревна обтесывают в виде шестигранника, отступая от угла.

Выбираемые соединения получаются в форме трапеции, особое внимание уделяется выборке межвенцовых пазов для утеплителя – в местах, где они переходят в плоскости шестигранников.

Кроме того, что этот способ отличается эффектным внешним видом углов сруба, он весьма практичен – соединения получаются прочными, углы – теплыми. Но от строителей он требует высокого мастерства и больших затрат сил.

Способ напоминает по технологии рубку в курдюк, но если в русском варианте посадочное гнездо имеет форму полукруга, в канадском – форму трапеции. Кроме того, трапециевидную чашу выбирают только в нижней части бревен.

Внутри посадочного гнезда оставляется присек (шип), сверху на бревне делают затесы под наклоном (по очертаниям верхнего сопрягаемого бревна) и паз для шипа.

Иногда канадскую рубку делают без шипа – тогда способ называется рубкой в седло.

Кроме того, что это соединение не допускает промерзания и продувания углов, оно предотвращает от появления щелей после усушки бревен. Пазы для круглой чаши после усушки меняют форму, и герметизация стыков нарушается, поэтому их приходится дополнительно проконопачивать.

Благодаря вырубке наклонных затесов в канадском замке щели не образуются – грани в процессе усушки самозаклиниваются. Эта отличительная особенность избавляет владельца сруба от необходимости периодически конопатить угловые соединения.

Однако для выполнения качественного углового соединения нужно тщательно соблюдать нюансы технологии.

Особенности конструкции стен современных срубов

Любая технология, какой бы древней они ни была, со временем совершенствуется. Это касается и технологии возведения срубов.

С появлением новых материалов и повышением требований к эксплуатационным характеристикам жилых домов, изменяются конструктивные черты их отдельных элементов.

Так, при строительстве бревенчатых стен мастера используют сегодня новые приемы, позволяющие свести к минимуму последствия усушки и усадки древесины. Перечислим и опишем их ниже.

  • Стыковка бревен для увеличения длины стены

Стыковка — конструктивный элемент сруба, без которого не обойтись при строительстве дома большой площади.

В этом случае стандартной длины бревна  в 6 м на полную стену не хватает, и приходится «сращивать» бревна торцами. Для того чтобы снаружи стыки были не заметны, торцы сращивают внутри перерубов.

Если стена глухая, и посередине нет примыкающих к ней стен внутри дома, специально делают короткий переруб.

Мастера соблюдают определенные правила стыковки: например, все бревна венца не соединяются подряд – между нескольких рядов ставится одно цельное бревно.

Самый оптимальный вариант – ставить цельное бревно через один ряд, но на практике перевязку делают через три ряда. Торцы соединяют несколькими способами.

Первый – трапециевидными пазами в виде «ласточкиного хвоста», второй – с помощью шпилек, и третий – нагелями.

Сращивание торцов «ласточкиным хвостом» выполняется просто, но оно не практично – по мере усушки прочность стыка может снизиться.

Гораздо прочнее соединение торцов с помощью нагелей, для которых предварительно выполняются пазы, а также резьбовых шпилек из нержавеющей стали. Последний вариант – самый распространенный сегодня.

Читайте также:  Поддон для душа своими руками: пошаговая инструкция - всё о банях

На каждом бревне с верхней стороны прорезаются пазы и пропилы для шпилек с гайками и шайбами. За счет затягивания шпилек, торцы надежно сращиваются.

Как известно, основной проблемой процесса усушки и усадки бревна становится появление трещин. Трещины возникают из-за избыточного напряжения внутри ствола дерева, и именно этот процесс призваны компенсировать разгрузочные пропилы. Когда бревно высыхает, пропил становится шире, но сокращается число трещин. К тому же сам пропил надежно скрыт от влаги лежащим сверху бревном.

Для того чтобы этот прием работал правильно, соблюдается главное правило – пропил не доходит до торцов и не выполняется в местах угловых соединений. В противном случае стена сруба будет продуваться.

На заводах, где изготавливаются оцилиндрованные бревна, компенсационные пропилы делают сразу по всей длине материала.

В ходе сборки сруба из таких бревен строители дополнительно утепляют торцы и обрабатывают герметиком.

Это технологическое усовершенствование решает проблему появления щелей в межвенцовых пазах после усушки бревен. Было замечено, что если лунный паз точно повторяет контуры бревна, на которое он ложится, то после усушки его края расходятся, образуя продуваемые щели. Поэтому мастера стали делать лунный паз меньшего радиуса, чем радиус нижнего бревна.

В щель, которая остается между двумя бревнами, укладывается утеплитель, и края паза, упирающиеся в нижнее бревно, надежно защищают утеплитель от влаги. После усушки края межвенцового паза расходятся, и бревна плотно прижимаются друг к другу без щелей.

Кроме всех перечисленных плюсов, поднутрение позволяет избежать периодического конопачения и использовать современные рулонные утеплители.

  • Завешивание наружных углов

Прием завешивания применим только к срубам, возводимым по технологии «с остатком». Его суть состоит в выбирании межвенцовых пазов с торцов бревен больших по глубине, чем на замках.

Получается щель в полсантиметра, которая не позволяет торцам опираться друг на друга – и потому они усыхают меньше, чем остальные части бревен, а после уменьшения зазоров, плотно садятся друг на друга.

Если же зазоры будут такими же, как на замках, торцы окажутся по диаметру меньше, чем внутренние части бревен, и будут подвисать. 

Некоторые конструктивные изменения касаются непосредственно процесса строительства сруба. Так, после появления на рынке специальных гидроизоляционных материалов, их активно стали использовать в деревянном домостроении. Изолируют от фундамента нижний венец, что исключает загнивание древесины.

Еще одно полезное нововведение – использование мебельного степлера для крепления межвенцовых утеплителей. И, конечно, большим подспорьем строителям бревенчатых срубов стали новые эффективные составы – антисептики и антипирены. С их помощью сруб становится долговечнее и безопаснее.

Источник: http://building-hut.ru/blog/sovremennyie-sposobyi-uglovyih-soedineniy-i-vozvedeniya-sten-brevenchatyih-srubov

Виды угловых врубок

Основу деревянного строения из бревен составляет сруб, состоящий из уложенных друг на друга венцов. Венец это четыре (или более) бревна связанные между собой угловыми врубками.

Постройка деревянного строения из бревен состоит из трех основных технологических операций: вязки углов, вырубание продольного паза и укрепление стен шкантами.

Шканты, это деревянные шипы вставляемые в пазы бревен и соединяющие два венца: верхнее и нижнее. Шканты могут быть заменены нагелями (деревянными стержнями) пронизывающими сразу два или три бревна по высоте. Шканты или нагели вставляются при всех видах угловых врубок, но поскольку они не относятся к теме, изложенной на этой странице, мы расскажем о них позже.

Существуют два базовых способа соединения бревен в венце: рубка углов «без остатка» и рубка углов «с остатком». При первом способе наружные углы дома получаются ровными, при втором — концы бревен (или брусьев) выступают за плоскость стены. Углы «с остатком» менее продуваемые, но увеличивают материалоемкость стены.

Рассмотрим основные типы угловых врубок, только наиболее простые и поэтому распространенные, на самом деле, их существует около сотни видов и подвидов.

Угловые врубки «с остатком» из лафета и бревен

Рубка углов «в обло» (другое название, «в чашу») самое древнее соединение бревен (рис. 4). Основу врубки составляет вырубленная в бревне округлая чаша («облый» в древности означало круглый) направленная вверх в которую вкладывалось поперечное бревно.

рис. 4. Угловые врубки в обло

Рубка углов «в обло» может быть сделана в трех вариантах. В первом варианте, продольный паз (паз вдоль бревна) направлен вверх и вырубается с той же стороны бревна, что и чаша. Рубка называется «в полдерева». В двух других вариантах, продольный паз направлен вниз и вырубается в нижней части бревна, т.

е под чашей. Для соединения бревен в чаше оставляется заоваленный гребень, повторяющий форму продольного паза поперечного бревна — это второй вариант. Для создания непродуваемого угла в чаше, кроме заоваленного гребня, может быть оставлен дополнительный выступ «курдюк», направленный вдоль бревна и поперек дна чаши.

Такая врубка получила собственное имя и называется «в курдюк» — это третья разновидность рубки углов «в обло» («в чашу»). Таким образом, древнерусская вязка углов «в полдерева» была вытеснена врубками с продольным пазом, расположенным с нижней стороны бревна т.к. соединение бревен между собой надежно защищено от дождевых и талых вод.

Однако чаша остается направленной вверх.

Рубка «в обло вполдерева» — самая простая врубка, поскольку не требует многочисленных кантовок бревна и скоб для временного закрепления бревна. Бревно накатывается в чаши, плотник «седлает» стену и одновременно вырубает в поперечном бревне чаши и продольный паз в бревне, на котором сидит.

Бревна со сруба не снимаются, для подрубки обрабатываемого венца накатываемые бревна просто отодвигаются по стенам сруба. Более поздние врубки с нижним расположением продольного паза для подгонки бревен друг к другу требуют снятия бревна для подрубки продольного паза.

Если иметь скобы для временного крепления, то подработать бревно, не снимая его со сруба конечно можно, но на высоте это становится неудобным.

Следующий тип угловой в рубки — «в охлоп» («в охлупень») повторяет все варианты рубки «в чашу» (рис. 5), но чашу при этом направляют вниз, т.е. ее делают в накатываемом бревне. «В охлоп», это перевернутая врубка «в чашу».

Слово «охлоп» однокоренное с прихлопом. Верхнее бревно прихлопывает нижнее. При этом способе рубки и чаши, и продольные пазы, направлены вниз, исключая попадание в них воды.

Однако в разновидностях этих врубок продольный паз может быть и в верхней части бревна.

рис. 5. Угловые врубки в охлоп и в охряп

Промежуточная угловая врубка между семейством врубок «в обло» и врубками «в лапу» называется «в охряп», при котором снизу и сверху бревна на четверть диаметра делаются прямые выемки.

Для цельнопрофильных и клееных бревен (или брусьев) типы угловых врубок и продольных пазов определяются изготовителем этих материалов (рис. 6).

рис. 6. Рубки профилированных бруса и бревна

Угловые врубки «без остатка» из лафета и бревен

Для каркасно-бревенчатого строения применяются угловые врубки «в забир» или «в столб» (рис. 7).

Бревна с отесанными концами и выбранным продольным пазом накатываются друг на друга и вставляются в пазы вертикально поставленных бревен.

Врубка может быть не только угловой, но и промежуточной, когда строятся значительные по длине стены. Вертикальные столбы иногда изготавливают не из дерева, а из кирпича или камня.

рис.7. Рубка в забир

Логическим завершением угловой врубки «в охряп» стала угловая врубка «в лапу» (рис. 8). У бревен просто отпили выступающие за плоскость стены концы и получили угол без остатка. Поскольку такая вязка угла ненадежна, на концах бревен оставили шипы и соответствующие им гнезда.

Шипы и гнезда объединили одним названием — «присек». Угол получился продуваемым, поэтому горизонтальные плоскости врубки стали делать с наклонном по двум направлениям в виде «ласточкина хвоста».

Таким образом, бревна, зажатые в срубе другими бревнами, прочно сцепляются друг с другом наклонными плоскостями.

Угловую врубку «в лапу» делают как с присеком, так и без него. При усушке бревна уменьшаются в поперечных размерах и присек сделанный с относом от точки пресечения продольных осей бревен самозаклинивается. Одно бревно при уменьшении толщины тянет шип присека, другое — паз присека, но в перпендикулярном направлении. Присек заклинивается, угол сруба становится более прочным.

рис. 8. Рубки в лапу и сковородень

Для всех типов угловых врубок бревенчатых стен максимальные размеры зазоров не должны превышать: в чаше и в лапе — 0,5 см, в продольном пазе — 1,5 см.

Угловые врубки из бруса

Соединения в углах брусчатых стен тоже можно делать по типу семейства узлов «в обло» или «в лапу» получая угол с остатком или без него.

Разумеется, сделать в прямоугольном брусе облое (округлое) соединение невозможно, но тем не менее, угловые врубки бруса с остатком не получили своих оригинальных названий и называются так же: «в полдерева», «в курдюк», «в охряп», а соединение без остатка — «в лапу».

Но у бруса есть и свои свойственные только ему способы угловой врубки — «на шипах». Шипы (рис. 9) подразделяются на коренные (выпиленные в брусе) и вставные. Для упрочнения стен и углов венцы брусчатых стен пронизывают деревянными нагелями (стержнями) диаметром 25–30 мм.

рис. 9. Угловые соединения бруса

Разметку шипов угловых соединений брусьев делают как показано на рисунке (рис. 10).

рис. 10. Разметка брусьев для угловых соединений

Нагели, присеки, курдюки и прочие соединения сделанные по типу «шип в паз» выполняются с обязательным вертикальным зазором между шипом и пазом, компенсирующим усадку сруба.

Источник: https://ostroykevse.com/Srub/03.html

Ссылка на основную публикацию