Надежная баня под усадку с использованием бруса естественной влажности — всё о банях

Усадка бани из профилированного бруса: как избежать печальных последствий?

СК Бытовкин » Полезные статьи » Усадка бани из профилированного бруса: как избежать печальных последствий?

Процесс усадки бани из профилированного бруса – это естественное явление, которое нельзя полностью исключить, но можно минимизировать его последствия. Для этого учитывается ряд нюансов на этапах проектирования, строительства и отделки, а также во время первоначальной эксплуатации бани.

Причины и возможные последствия усадки бани из бруса

Усадка любой деревянной постройки – это изменение ее геометрии, которое возникает вследствие высыхания пиломатериалов.

Профилированный брус постепенно отдает излишки влаги, в результате чего уменьшается, может деформироваться и давать трещины.

На постройку этот процесс влияет самым непосредственным образом – уменьшается высота стен, изменяются размеры оконных и дверных проемов и так далее.

Если усадкой бани из профилированного бруса пренебречь и не принять мер по минимизации ее последствий, то можно столкнуться с рядом проблем:

  • появление щелей и зазоров;
  • перекос окон и дверей;
  • выдавливание перегородок;
  • заклинивание дверей и окон;
  • разрушение коммуникаций;
  • отсоединение отделочных материалов.

Как следствие, баней станет невозможно пользоваться, ухудшатся ее теплоизоляционные характеристики, нарушится функциональность дверей и окон, придет в негодность отделка и так далее.

Что влияет на время и размер усадки бани из профилированного бруса?

Если рассматривать вопрос глобально, то бани из профилированного бурса дают не самую большую и страшную усадку. Однако она есть в любом случае, и характеризуется двумя величинами – временем и размером.

Время усадки – условный период, в течение которого проходят наиболее заметные изменения геометрии стен. Для профилированного бруса это, примерно, от 6 месяцев до года. После самой интенсивной усадки процесс будет продолжаться, однако, его последствия настолько незначительны, что на них не обращают внимания.

Размер усадки – величина, которая характеризует, на сколько сантиметров или процентов уменьшаются стены после наиболее интенсивного периода. Для профилированного бруса это соответствует диапазону от 4% до 9%.

Если используются пиломатериалы естественной влажности, то усадка достигает 9%, хотя может быть и меньшей.

Профилированный брус камерной сушки дает намного меньшую усадку, однако, для строительства бань практически не используется из-за своей дороговизны.

Решение проблем с усадкой бани из профилированного бруса

Теперь несколько слов о том, как минимизировать размер и время усадки, а также избежать вышеперечисленных проблем на этапе строительства и во время первых запусков бани. Сегодня в арсенале профессиональных строителей на этот счет имеется достаточно внушительный набор мероприятий, технологий и приспособлений.

Первое, что сможет минимизировать усадку бани из профилированного бруса – это выбор материала и сезона для строительства. Чем меньше начальная влажность пиломатериалов, тем меньше будет время и размер усадки. Если строить баню из так называемого зимнего леса и в период морозов, влаги в стенах окажется меньше всего, соответственно, усадка будет не такой жесткой.

Второе, что учитывается на этапах проектирования и строительства, это правила обустройства проемов. Правильная установка окон и дверей в бане из профилированного бруса предполагает применение технологии компенсационных зазоров.

Это расстояния, которые намеренно оставляются над конструкциями, и позволяют брусу спокойно опускаться в процессе усадки. Также обращают особое внимание на крепление других конструкций к зданию.

Например, нельзя жестко фиксировать печную трубу, иначе усаживающееся здание потянет ее за собой с непредсказуемыми последствиями.

Последний важный момент, особенно касающийся бань из профилированного бруса – это первоначальная эксплуатация.

Она связана с жесткими условиями, возникающими из-за потребности набирать большую температуру в парной, а также из-за перепадов влажности.

Если новенькую баню сразу же нагрузить на полную, то брус может повести себя очень непредсказуемо, сведя на нет все старания, вложения и потраченное время. Потому первые разы протапливать парную следует плавно, наращивая температуру постепенно.

Выбор оптимального проекта бани основывается на предпочтениях заказчика и рекомендациях специалистов. Если вы решили построить собственную парную, то следует ориентироваться …

Читать далее

Котел является ключевым компонентом и главным источником тепла в бане. Его установка необходима для поддержания комфортного температурного режима в помещении. Котел …

Читать далее

Для комфортного проживания обитателей в брусовом доме обустраивают вентиляционную систему. Отказавшись от вентиляции, домовладелец столкнется с проблемой скопления …

Читать далее

Источник: http://bytovkin.com/usadka-bani-iz-brusa

Почему нельзя строить дома из бруса под ключ — последствия строительства под ключ | Строй Макс 53

Казалось бы, проблема решена — зазор оставлен, дом может спокойно “усаживаться :).

Чаще всего, даже при правильной установки обсада, после усадки остается зазор, что в дальнейшим сказывается на тепловых характеристиках дома.

При нарушении технологий или некачественной установки дверей и окон “садящийся” дом может их деформировать, возникают перекосы, трещины.

Чтобы в дом можно было сразу въехать, проемы часто заполняют пеной или волокном. Но усадка дома просто деформирует эти материалы, а все давление приходится на окна и двери. Результат — все те же трещины, перекосы, сложности с отрыванием или закрыванием окон и дверей.

Дом “не дышит”

После установки окон и дверей, монтаже утеплителя с пароизоляционной пленкой, дом из бруса естественной влажности, построенный под ключ, превращается в термос, из которого плохо выходит влага.

Вся влага остается в утеплителе и дерево начинает преть. Постепенно это приведет к загниванию материала, появится плесень и чернота. И никакие открытые окна и двери тут уже не помогут.

Основной процент усадки приходится на первые 3-4 месяца.

Поэтому жить в доме, поставленном под ключ, в этот период нельзя. А уж тем более отапливать! Иначе сквозные трещины и перекосы — гарантированы.

А как же гарантия?

Ни одна строительная фирма не даст вам гарантию на строительство дома под ключ, только на силовую конструкцию. Ведь все прекрасно понимают, что через некоторое время потребуется перетяжка потолков, полов, оконных и дверных проемов, заделывание щелей и так далее.

А это дорогостоящий ремонт.

Мы не утверждаем, что все негативные последствия строительства дома из бруса под ключ обязательно вас настигнут. Но знать о них — необходимо.

Какой же выход?

Закладывать дополнительное время на усадку дома. При строительстве зимой — полгода, в летнее время — минимум год.

А что делать, если необходимо въехать в дом сразу же?

В этом случае рекомендуем рассмотреть вариант каркасного дома, либо использование сухих материалов, например, клееный брус, который хоть и дает усадку, но намного меньшую.
Но и в этом случае важно учитывать следующие:

Миф о сухом брусе

По стандартам сухим можно назвать брус с влажностью 14-16%.
В отличие от доски, цельный брус просушить достаточно сложно, особенно большого сечения. Для этого потребуются дорогостоящие вакуумные камеры. Поэтому не каждый производитель сможет обеспечить действительно качественно просушенный брус.

Кроме того, даже после сушки, дерево сохраняет свои свойства — оно как отдает, так и впитывает влагу!

Чтобы убедиться в этом, достаточно воспользоваться таким прибором как влагомер.

Потом брус снова будет усаживаться и высыхать до 14% и вы можете столкнуться все с теми же проблемами, описанными выше. Особенно если строители не учли свойства дерева и его усадку (зачем, брус-то сухой).

Бесспорно сухие материалы выигрывают при строительстве под ключ, но более высокая цена не гарантирует вам по прошествии времени отсутствие проблем и переделок.

В заключение хотим отметить:

Усадка дома не так страшна, если подходить к строительству дома из бруса с умом и учетом всех нюансов.
Поэтому желаем вам выбрать добросовестных и профессиональных подрядчиков, ну и конечно же, построить дом из бруса, который будет радовать вас долгие годы.

Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам за бесплатной консультацией и выбрать подходящую технологию строительства.

Запрещается использование материалов сайта без указания активной прямой ссылки на источник — https://stroy-maks53.ru

Источник: https://stroy-maks53.ru/stati/pochemu-nelzya-stroit-doma-iz-brusa-pod-klyuch-posledstviya-stroitelstva-pod-klyuch.html

Усадка сруба бани: что нужно знать

Издавна наибольшей популярностью в нашей стране пользовались деревянные бани. Все началось ещё с того, как наши далёкие предки научились валить лес, отрубать сучки у деревьев и класть получившиеся изделия друг на друга, тем самым получая так называемый сруб.

В принципе альтернативы у них в то время практически никакой не было, ведь земли наших предков были в первую очередь богаты лесами, а вот хорошего камня на этих территориях «днём с огнем не сыщешь». Да и разобрали потом, что лучшего материала для бани, чем дерево, быть не может.

Именно поэтому, сначала появились каменные церкви, потом каменные дома, а вот бани из камня, кирпича и подобных материалов стали возводиться в России в более-менее приличном количестве лишь в конце XX века.

Правда, современные деревянные бани в большинстве своем отличаются от того, что возводилось ещё 100 лет назад, как автомобиль «Запорожец» образца 60-х годов от современной «Лада-Калина». И это ещё, как минимум. И поэтому, если раньше на усадку сруба практически никакого внимания не обращали, то сейчас такое малодушие может привести к плачевным последствиям.

Судите сами. Ещё чуть больше века назад крыши бань покрывались соломой или чем-то вроде деревянной черепицы (тёсом), а окон либо вообще не было, либо они затягивались бычьим полупрозрачным пузырём.

В таком сооружении при неправильной усадке сруба самой большой неприятностью могли быть щели между венцами, в то время как ромбические окна и слегка несимметричная крыша могли придавать  строению лишь некую оригинальность.

А вот современные красивые бани с их пластиковыми и деревянными окнами, металлочерепицей на крыше и стеклянной дверью в парную вследствие упомянутого негативного процесса могут превратиться в не красивые — стекло в окнах может треснуть, двери перестанут плотно закрываться, а щели между металлочерепицей могут стать на столько большими, что через них начнут проникать осадки.

Перед тем, как мы начнем разбирать этот вопрос подробно, дадим определение понятию «усадка сруба».

Так, усадка сруба — это процесс, происходящий в результате высыхания древесины, вследствие которого происходить уменьшение сечения бревна и бруса.

Читайте также:  Предбанник своими руками: как пристроить каркасный предбанник к рубленой бане, отделка в большом доме, фото и видео - всё о банях

На основании этого можно сделать вывод, что, чем больше влажность древесины на момент строительства, тем ниже станет потолок в бане.

Время и величина усадки сруба

Профессионалы советуют возводить бани, у которых в качестве основной несущей конструкции выступает сруб из брёвен или бруса, в два этапа. На первом этапе довести сооружение под крышу, т. е.

 установить фундамент, поставить сруб, сделать черновой пол и перекрытия, возвести стропильную систему с обрешеткой. Покрыть же крышу в это время можно простым рубероидом.

А приступать к отделочным работам, вставке окон и дверей, покрытию крыши основным кровельным материалом уже на втором этапе.

Причём ко второму этапу желательно подходить примерно через год. Так как именно за это время произойдёт основная усадка стен.

Точное же время окончания этого периода предсказать практически невозможно, ведь оно зависит от множества факторов.

Основными из них являются: нагрузка, плотность древесины, её первоначальная влажность, размер сечения брёвен или бруса, степень проветриваемости местности, погодные условия и количество капитальных стен.

Эксперты говорят, что усадка сруба, хоть и менее активно, продолжается ещё 2 года. Полного же окончания этого процесса можно ожидать через 5-10 лет с момента возведения сооружения.

За этот период размер бани может уменьшиться на 5-10%. То есть, например, если высота потолка изначально была 2 500 мм, то после усушки древесины он может понизиться до 2 250 мм.

И это только одно из негативных последствий усадки.

Для того, чтобы избежать большинство негативных процессов усадки, которая в свою очередь может быть неравномерной, при строительстве бани необходимо применять ряд технических уловок. Вот об основных из них дальше и пойдёт речь.

Компенсаторы усадки

Компенсаторы усадки можно разделить на внешние и внутренние. К внешним относятся, так называемые, усадочные домкраты, которые устанавливаются под венцы в проблемных местах.

К таким местам в первую очередь относятся прогонные и закладные брёвна, выпуски под мансарду, кровлю и террасу. Особенно без таких элементов не обойтись в тех местах, где брёвна или брус установлены вертикально, так как они садятся гораздо меньше, чем горизонтальные.

Другими словами, их главное предназначение заключается в избежании серьёзных перекосов.

Каким образом производиться компенсация усадки? Рассматриваемые домкраты представляют собой две пластины из нержавеющей стали круглого или квадратного сечения, нанизанные на стальную шпильку с резьбой.

На эту же шпильку нанизана гайка, с помощью которой и производиться регулировка высоты просвета, ослабляя или подкручивая. При этом длина шпильки подбирается с запасом, т. е. ее размер должен быть больше, чем расстояние между нижней и верхней опорой.

Излишки же в свою очередь прячутся в специально просверленное отверстие в бревне или брусе.

Место установки компенсаторов не принципиально: верх или низ конструкции. Главное, чтобы они были расположены равномерно. Проверять данные элементы следует не реже одного раза в месяц в холодный период года и не реже одного раза в неделю в тёплое время года. Причём за один сеанс нельзя опускать или поднимать конструкцию более, чем на 1,5 см.

Что касается внутренних компенсаторов усадки, то их конструкция следующая. Они состоят из длинного самореза, на верхнем конце которого нанизана стальная пружина. Поэтому их называют ещё пружинные компенсаторы. Их основная задача — прочно соединять венцы между собой, не давая образовываться большим зазорам между ними, а также ускорять и облегчать процесс усадки сруба.

Устанавливаются такие компенсаторы в заранее просверленные отверстия глубиной равной примерно 1/2 толщине бревна или бруса по 4 штуки на элемент. Таким образом, достигается давление порядка 400 кг, которое в большинстве случаев достаточно для надёжного соединения. Но для «перестраховки» можно поставить и больше или дополнительно забить нагели.

Правда, применяя такие компенсаторы нужно взвесить все «за» и «против», так как установка металлических изделий в середину бревна может привести к тому, что на них будет скапливаться конденсат, который в последствии будет приводить их к ржавлению.

Конопатка и особое применение нагелей

Опытные плотники знают, как сделать так, чтобы усадка сруба происходила равномерно, и древесина прочно заклинивала утеплитель между венцами. Одним из таких приёмов является использование не круглых в сечении нагелей, а квадратных.

Последние способны плотно застрять в отверстии, тем самым превратив сруб в единое целое. Для более же надёжного заклинивания эти нагели устанавливаются в шахматном порядке, т.е.

каждый следующий ряд смещён на половину расстояния между элементами.

Другим приёмом является поэтапная конопатка. Так, первый раз сруб конопатиться во время его возведения или сразу после проведения монтажных работ. Второй раз — примерно через год, т. е.

после того, как пройдёт основная усадка, и будут заметны перекосы, отражённые в разной толщине раскрытия щелей между венцами. На этом этапе щели дополнительно забиваются утеплителем, следя за уровнем.

А после того, как равновесие соблюдено, сруб осаживают ударами кувалды.

Техническая уловка с нагелями и конопаткой может служить альтернативой домкратам или по крайней мере хорошим дополнением к ним, сократив количество металлических элементов до минимума.

Скользящие опоры

Особо чувствительными конструкциями к усадке сруба являются стропила. Именно поэтому здесь, как нигде, нельзя пренебрегать методами компенсации усадки. Основным из таких методов является устройство скользящих опор.

Так как они лучше всего противостоят зависанию крыши и распиранию бревенчатой или брусовой бани.

Другими словами, под воздействием усадочных процессов кровельная конструкция неизбежно меняет своё положение и угол наклона, а скользящие опоры способны сделать этот процесс безболезненным за счёт смещения в местах опирания стропил.

Каким образом устраиваются скользящие опоры? Рассмотрим наиболее распространённую конструкцию или, так называемую, открытую «скользячку». Главным элементом здесь выступает специальный крепёж, представляющий собой изогнутый в центре кронштейн и уголок с петлёй.

Изготавливается он из низкоуглеродистой стали толщиной 2 мм. Что касается габаритных размеров, то они обычно не превышают 160х40х90(h) мм.

Причём, здесь нужно отметить, что длина кронштейна зависит от габаритов крыши (чем она больше, тем длиннее кронштейн) и находится в пределах от 60 до 160 мм, а под самой длиной кронштейна понимается запас хода конструкции.

Процесс установки открытых скользящих опор не представляет особого труда. Так, подвижный участок опоры (кронштейн) крепиться сбоку стропилин с одной или двух сторон параллельно им.

А неподвижный уголок размещается на ровной площадке, полученной путём стачивания последнего бревна или бруса по крайним стенам сруба. При этом уголок располагается так, чтобы запас хода на сдвиг оказался максимальным, т.е.

 он устанавливается, не доводя 1-2 см до внешнего края кронштейна.

Немного слов о других скользящих опорах. Так, существуют ещё «скользячки» закрытого типа, которые не разбираются на составные части, как открытые. Они поставляются в собранном виде и в отличие от последних могут монтироваться под любым углом к стропилам. Также на строительном рынке сегодня можно найти скользящие крепёжные уголки.

Не стоит забывать и про конёк крыши, где также опора должна быть подвижной. Ведь в противном случае устройство скользящих опор на мауэрлате не даст полноценного результата по причине неподвижности стропил в коньке.

Обычно подвижность в этом месте достигается путём устройства зазора между стропилинами и соединения их между собой с помощью металлических пластин и двух болтов.

Также в настоящее время для коньковых опор существуют специальные крепежи, представляющие собой 4 стальных пластины (по две с каждой стороны), соединённых между собой болтом. Для бань также может подойти и способ, когда две стропилины соединяются на коньке внахлёст одним болтом.

Специальное устройство проёмов

В наше время не редки случаи, когда люди не желают ждать даже год пока сядет сруб. То есть возведя баню, к примеру, за весну они хотят сразу приступить к её эксплуатации.

Такое решение требует не только соблюдения всех выше описанных рекомендаций, но и особое устройство дверных и оконных проёмов.

В противном случае неконтролируемые деформации — только высота проёма за первый год может уменьшиться от 3 до 5 см — могут сломать раму или привести к тому, что стекло в ней треснет.

Стены постройки и оконные и дверные рамы являются независимыми между собой конструкциями, каждая из которых работает по-своему. Поэтому рамы нужно крепить не к срубу, а к специальной обсадной коробке (окосячке, обсаде). Кроме того, проёмы в срубе должны иметь большие размеры, чем окна и двери.

Более подробно технология изготовления оконных и дверных проёмов в срубе выглядит следующим образом. Сначала непосредственного вырезается сам проём, который по размерам должен быть больше окон и дверей на толщину обсадных досок плюс деформационные зазоры по краям рамы и плюс усадочный зазор сверху.

Обычно по краям рамы зазоры составляют 1-2 см (для их образования обычно используются черепные бруски), а усадочный зазор сверху  — около 5-8 см в зависимости от высоты стен.

То есть получается, если вам необходимо в стене сруба установить окно размером 1000х1000(h) мм, то проём под него должен быть, как минимум, 1120×1170(h) мм (при толщине обсадной доски 50 мм).

После того, как проём вырезан, приступают к монтажу обсады. Для этого берут 4 доски толщиной 40-80 мм, нижняя из которых выступает сразу подоконником, и сколачивают их в короб. Менее тонкие доски брать не рекомендуется, так как обсадная коробка при необходимости должна выдерживать нагрузки в области проёма, возникающие в период усадки сруба.

Соединение короба со стенами должно быть скользящим. Получить его можно различными способами. Обычно это делается с помощью монтажных брусков сечением 50х50 мм и специально оставленных зазоров, о большинстве из которых уже было сказано выше.

Эти бруски помещаются по торцам в специально выпиленный паз и закрепляются внизу проёма. Вот к ним уже и крепиться обсадная коробка. При этом зазоры между ней и торцевыми поверхностями сруба заполняются волокнистым утеплителем (лён, джут и т. д.) с целью исключения промерзания в зоне проёма.

Читайте также:  Способы вруба бруса и бревен: варианты угловых соединений и их различия - всё о банях

В свою очередь верхний (большой) зазор заполняется минеральной ватой.

Также на сегодняшний день не редки случаи, когда окосячка крепится к специально выпиленному по торцам проёма шипу.

С завершением работ с коробом приступают к монтажу самого окна или двери. Здесь уже всё стандартно. Раму устанавливают так, чтобы зазоры между ней и обсадой составляли 1-2 см. После этого её саморезами или другими соединительными элементами крепят к обсадной коробке. В заключении зазоры запениваются.

Поделиться статьей с друзьями:

Источник: http://svoydomtoday.ru/bany/564-usadka-sruba-bany-chto-nugno-znat.html

Баня из бруса: особенности строительства

В прошлых статьях мы уже затрагивали тему о правильном выборе бруса для дома или бани.

Особенно важен вопрос для зданий, где собственники будут проживать круглогодично и  необходимо, чтобы стены дольше сохранять тепло. Поэтому дома чаще строят из бруса 180- 200 мм.

С банями все намного проще – их не нужно топить круглосуточно, поэтому будет достаточно бруса в 150 мм. К тому же, он на 20-40% экономнее вышеозвученных вариантов.

В целом, технология строительства бани из древесины не многим отличается от возведения дома из такого же материала. Обычно используется брус естественной влажности, строганный с двух сторон, со снятой фаской, не требующий дополнительной отделки. Он не только имеет эстетический внешний вид, но и обеспечивает бане естественную вентиляцию.

Фундамент

Выбор фундамента для бани, как и для дома, также зависит от будущей нагрузки сооружения, состава грунта на участке и близости грунтовых вод. Многие компании предлагают закладывать под печь отдельный фундамент. Но современные печи, предполагающие вынос бака в мойку, даже с загруженной каменкой не превышают 200 кг. Мы рекомендуем просто усилить пол под печью.

Выбор места для бани

Расположение ее на участке зависит от Ваших пожеланий и того, как Вы планируете разбить зону отдыха, огорода, парковки и пр. Единственная наша рекомендации касается участков, граничащих с лесом.

В этом случае лучше не ставит баню рядом с деревьями — может произойти возгорание от искр, летящих из трубы. Хотя нынешние технологии предусматривают и этот вопрос.

Сегодня дымоходы выполняются в виде трехслойного теплоизолированного «сэндвича»: горячий воздух будет только на вершине трубы.

Как и при строительстве дома, еще на этапе планирования важно продумать проводку коммуникаций к бане. Иначе возникнут проблемы при отделке. Например, если ставить септик, то придется подкапывать под фундаментом. Для организации зимнего подвода воды, трубы должны проходить на глубине 2,5 метров – то есть глубине промерзания  (для Красноярска и пригорода).

Размеры бани

По нашему опыту, небольшие семьи из 3-4 человек, как правило, останавливаются на бане размером 6×4 метра. В таком помещении вполне вместятся парилка, мойка и небольшая комната отдыха.

Семьи побольше, любящие принимать гостей, выбирают бани размером 6×6. В индивидуальных случаях нам приходилось строить помещения 9×9, но это скорее исключение из правил.

Чтобы расширить пространство и соорудить место, где летом будет собираться семья, часто к бане пристраивают террасу.

Планировка и особенности парилки

Единственное помещение в бане, не привязанное к строгим техническим характеристикам –комната отдыха. Ее размеры, обстановка полностью индивидуальны и зависят только от Вашего желания и представления об уюте. Что касается парилки, нам нужно понимать, что в нее нужно вместить двухэтажный полок шириной 40-90 см., где Вы будете париться.

А также печь, которую близко с полком из-за техники безопасности и удобства не поставишь. Поэтому для парной нужно заложить минимум 2×2 метра, иначе даже двум людям в ней будет тесно. При этом брать за идеал высоты потолков «сталинки» не стоит – достаточно 2,1-2,2 метра. Иначе пар будет занимать лишнее, неиспользуемое пространство.

Еще один важный нюанс: сегодня технические новшества подразумевают, что бак для нагрева воды выносится в мойку. Его и печь разделяет стена, поэтому нужно учесть, чтобы ширины стены хватило на размещение обоих.

Усадка бани

Мы уже говорили, что приступать к внутренней отделке дома и конопатке следует хотя бы по истечении 9 месяцев после установки сруба. За это время он пройдет 70% усадки, перестанет «плясать». Окончательно закончатся эти процессы только через 3-4 года.

Вопрос усадки касается и бани: чтобы дерево не давало трещин, не выделяло смолу и равномерно просыхало, должно пройти пару месяцев.

Если построить баню и тут же начать ее топить, то из-за влажности, пара и разницы температур в парилке и комнате отдыха брус просохнет неравномерно и его начнет «крутить».

Окна и двери

Вы, наверное, бывали в деревенских избах и знаете, что при входе даже человеку среднего роста лучше нагнуться – иначе не миновать удара лбом о дверной проем. Чтобы не выпускать тепло из дома, часто двери и окна делали очень низкими и маленькими. При строительстве современных бань такие жертвы не нужны.

Сегодня используются технологии строительства саун, привезенные с запада. Если раньше баню просто обивали вагонкой, которая не выделяет смолу, то сегодня парную отделывают фольгированную бумагой, которая держит тепло.

Важно предусмотреть вентиляцию, чтобы влага не впитывалась в дерево, а уходила вместе с воздухом.

Для помещений в бане нужно использовать деревянные окна и специальные двери. Идеальной для парилки, например, будет стеклянная дверь, которая не деформируется от влаги. Подойдут и специальные «банные» двери, пропитанные раствором от влаги. Другие просто через некоторое время «поведет», они перестанут закрываться. Поэтому перед покупкой лучше проконсультироваться в магазине.

Важно! Двери не должны открываться в сторону парной, а наоборот, в комнату отдыха.

Источник: http://blog.spk-sp.ru/2017/01/18/steam-from-a-bar-features-construction/

Влажность материала при строительстве бани

Строительная компания «Русские бани» возводит бани и дома из профилированного бруса естественной влажности и камерной сушки. При этом используем отделочный пиломатериал (доску пола, вагонку, обналичку, плинтусы) только камерной сушки.

Если Вы размышляете по поводу выбора сухого (камерной сушки) или сырого (естественной влажности) профилированного бруса, то эта статья поможет Вам определиться с выбором.

Для начала стоит пояснить, что такое профилированный брус естественной влажности и брус камерной сушки.

Профилированный брус естественной влажности

Профилированный брус естественной влажности – это брус, который изготавливается на нашем производстве путем строгания на станке. При этом сырье (нестроганный брус большего размера) мы подсушиваем в течении 1-2 месяцев в крытом складе.

Таким образом, древесина подсушивается после спиливания в лесу и приобретает естественную влажность.

Такой вариант профилированного бруса подходит для строительства, но он имеет несколько минусов, а именно: после строительства необходимо производить просушку помещений (либо естественным образом (открывать окна и двери), либо пользоваться электрическими осушителями, которые представлены на рынке электроники в широком ассортименте), чтобы на стенах не появилась плесень от избыточной влажности внутри дома или бани; усадка бруса составляет около 5-6 см на каждый этаж строения по всей высоте, а также в ходе эксплуатации в брусе появляются большее количество трещин, которые не будут сквозными, но выглядят не «эстетично».

Влажность древесины в брусе естественной влажности составляет около 30-40%.

Профилированный брус камерной сушки

Профилированный брус камерной сушки – это брус, который мы строгаем на производстве после дополнительной просушки сырья в специальных камерах. Такая сушка сырья (бруса большего размера) выполняется в течении 2-3 недель путем нагревания сухого воздуха в камере до 80 градусов Цельсия и выпаривания из древесины воды. При этом брус приобретает влажность не более 22%.

Такой брус менее подвержен гниению, меньше усаживается (3-4 см по всей высоте строения) и не требует дополнительного просушивания после строительства внутри помещений. К тому же в сухом брусе меньше образовываются трещины.

За профилированный брус камерной сушки существует доплата, которую Вы можете узнать у нашего менеджера (8-906-205-25-15 или по электронной почте: rus-bani@mail.ru).

За годы работы строительной компании «Русские бани» по возведению домов и бань из древесины наши специалисты и эксперты пришли к выводу, что независимо от использования профилированного бруса камерной сушки или естественной влажности, в любом случае категорически не желательно использовать пиломатериалы во внутренней отделке домов и бань естественной влажности, поскольку это приводит к возникновению многочисленных трещин в между доской пола, вагонкой, а также к искривлению указанных пиломатериалов и значительному уменьшению срока эксплуатации (различные переломы, образование плесени и быстрому гниению). Именно поэтому мы используем во внутренней отделке пиломатериалы камерной сушки – доску пола, вагонку увеличенного сечения 17 мм (практически имитацию бруса), наличники, нащельники и плинтусы, а также двери и окна.

Экономить нужно с умом, ведь Вы планируете свою баню на долгие годы. Удачного строительства!

Источник: http://rus-bani.com/vlazhnost-materiala/

Проблемы домов из профилированного бруса

Профилированный брус считается экологически чистым материалом. Возведение такой постройки производится достаточно оперативно и без лишних сложностей.  Перечень аргументов в пользу выбора такого деревянного жилища весьма широк:

  • Бюджетное решение;
  • Экологическая безопасность материала;
  • Эстетическая привлекательность итоговой постройки;
  • Жесткая конструкция;
  • Прекрасные теплоизоляционные параметры;
  • Сжатые сроки строительства;
  • Отсутствие длительной усадки по завершении работ по возведению.

Проблемы домов из профилированного бруса немногочисленны. Это отдельные недостатки, с которыми можно столкнуться в ходе строительства и эксплуатации.

Усадка дома из бруса

Одной из главных проблем домов из профилированного бруса выступает усадка. Она представляет собой естественный процесс, сопровождающий сушку древесины. В случае с профилированным брусом данный параметр невелик.

Если речь идет о стандартном материале, показатель составит до 5% от общей высоты сооружения. Для специальным образом высушенного в камере профилированного бруса параметр усадки не превышает 2,5%. Полностью остановить естественный процесс невозможно.

При этом грамотный подход к процессу строительства коттеджа позволит свести к минимуму все последствия.

Чтобы в процессе усадки деревянной постройки не перекосило двери и окна следует в торцевых срезах проемов определить пазы и вставить туда обсадные ройки, учитывая специальные зазоры. Вполне достаточно 3-4 сантиметра. Предварительным утеплителем можно выбрать минвату или джут, а спустя год заделать зазоры полиуретановой пеной.

Читайте также:  Мастер-флеш для дымохода: принципы выбора и технологические правила установки - всё о банях

Прочие проблемы домов из бруса

Проблемы домов из профилированного бруса заключаются также в следующем. Древесина обладает рядом свойств, оказывающих влияние на готовый объект. Среди них можно выделить ключевые:

  • Влажность;
  • Наличие трещин в материале;
  • Пожароопасность.

С некоторыми из них можно эффективно бороться.

Начать стоит с влажности. Неправильно выполненная сушка готовых изделий может повлечь за собой серьезный ущерб для всего сооружения. Заготавливать сырье стоит зимой. Профилированному брусу также нужно пройти выдержку в специализированных зажимах для предотвращения его искривления.

Трещины по всей длине материала считаются естественным недостатком.  Абсолютно гладких и чистых единиц не существует в природе. Стоит просто избегать слишком сложной архитектуры здания. Выбор фундамента также оказывает влияние на целостность древесины – нужно произвести установку несущих конструкций на платформу. Строительство из длинномеров увеличивает вероятность образования трещин.

Как бороться с проблемами домов из профилированного бруса

Для придания большей пожаробезопасности сооружению нужно позаботиться о пропитке бруса специальными веществами. То же самое можно сказать о защите дерева от грибка и плесени, насекомых. Применение специализированных пропиток позволит решить проблему. Современный выбор подобных вариантов весьма широк, так что подобрать подходящий не представляет труда.

С учетом температурных условий конкретного региона толщина материала может оказаться недостаточной для эксплуатации коттеджа зимой. Это подразумевает обустройство дополнительного утепления стен снаружи.

Сегодня вашему вниманию предлагается масса вариантов решения этой задачи, одним из которых является создание вентилируемого навесного фасада.

Высокотехнологичные конструкции призваны надежно защитить здание от холода, обеспечивая при этом эстетическую привлекательность сооружения.

При покупке готового объекта нужно выждать некоторое время на выстаивание материала – обычно до года. В течение указанного периода проявятся все дефекты материала, если они имеются.

Многие проблемы домов из профилированного бруса легко решаются. Мелкие трещины можно заделать стружечной пылью в смеси со столярными клеем. Поверхность понадобится хорошо отшлифовать.

Также все дефекты следует обработать на предмет защиты от грибка и плесени.

Зазоры между стенами ликвидируются посредством конопатки. Веденые углы маскируются подкладыванием в соответствующие места джута и использованием сайдинга. Если же где-то в доме образовался грибок либо плесень, нужно продезинфицировать, высушить место дефекта, после чего снять его шлифовальной машинкой.

Особое значение имеет квалификация мастеров, осуществляющих возведение коттеджа. Она играет серьезную роль на каждой стадии домостроения. Обращаться с древесиной нужно уметь. Здесь требуется доскональное владение этим мастерством. Чтобы получить качественное жилье, рекомендуется обращаться к профессионалам в этой области. Тогда проблемы домов из профилированного бруса вас минуют.

Другие статьи

Наши проекты

Источник: http://www.ecosrub.ru/publikacii/problemy-domov-iz-profilirovannogo-brusa

Усадка деревянной бани из бруса

В процессе возведения бани необходимо соблюдать значительное число правил, которые формулируются в зависимости от материалов строительства и размеров постройки. Оптимально, если деревянная конструкция имеет один этаж.

Геометрия проемов

Часто после постройки бани можно наблюдать плачевную картину с не закрывающимися дверями и перекошенными проемами окон. Таким образом, проявляет себя осадка, которая представляет собой естественный процесс проседания грунта под весом постройки.

Многое зависит и от самой почвы. Так, наиболее выраженное проседание наблюдается на песчаных грунтах, меньше всего этот эффект проявляется на глинистой почве.

Нормальной считается ситуация, когда одноэтажная баня из бруса дает осадку, равную 5% всей высоты здания по прошествии первого года эксплуатации.

Кроме того, усадке подвержен и сам деревянный брус, который после монтажа теряет большую часть влаги.

Пожалуй, самым неприятным моментом, сопровождающим усадку конструкции, является деформация стенового бруса. В итоге стена изгибается, результатом чего становится перекос основных конструктивных компонентов. Поэтому приступать к отделке брусовых бань рекомендуется не ранее, чем через полгода после завершения строительства.

Усадка и монтаж печной трубы

Важным аспектом усадочных явлений является возможное разрушение печной трубы. Чтобы этого не произошло, крепить ее в вертикальном положении необходимо не слишком жестко.

Таким образом, в процессе усадки стена опустится, но труба останется целой. Это же относится и к мебели. Заниматься интерьером и обставлять помещение не стоит раньше, чем через 6 месяцев после окончания стройки.

В противном случае не исключена деформация или поломка стенных шкафчиков, высоких мебельных конструкций и пр.

Когда лучше строить баню?

Традиционно, считается, что лучшим временем для возведения построек из древесины является зима. Это обусловлено двумя важными моментами:

  • В холодное время года древесина обладает влажностью, близкой к естественной. Поэтому после постройки она усыхает незначительно, соответственно, минимальной является и усадка стен.
  • Зимой почва осаживается несущественно. Это дает возможность избежать сильной деформации конструкции вследствие осадки грунта.

Таким образом, поставив баню зимой, париться там можно уже летом того же года. Если же стройка ведется в теплое время года, то ждать до первого банного дня придется, как минимум, месяцев 10-12. Да, и не забудьте хорошенько протопить баню перед первым использованием несколько раз!

Фундамент и пол

Огромная роль в процессе осадки отведена основанию здания. Правильный фундамент обязательно рассчитывается конструктором с учетом типа почвы, высоты и объема постройки.

В случае соблюдения всех условий, усадка стен и образование щелей в проемах будет равномерным и незначительным. Одновременно с этим помните: больше — не значит — лучше.

Если фундамент будет слишком тяжелым, он вызовет дополнительную осадку постройки.

И в заключение несколько слов о полах. Для того чтобы снизу в помещения бани не поступал холод, их делают из глины или цемента.

Источник: https://www.stroyka53.ru/articles/145/

Что нужно знать об усадке деревянных домов из бруса

Главная » статьи » Что нужно знать об усадке деревянных домов из бруса

Древесина – натуральный, природный материал, который обладает свойствами, со временем изменяющими его структуру и характеристики. Такое изменение в строительной терминологии называется «усадкой».

Усадка деревянных домов или бань из бруса – это природный процесс, связанный с изменением высоты стен постройки, из-за высыхания (потери влаги) древесиной. Не нужно путать естественную усадку дерева, т.е.

потери им влажности, с проседанием фундамента дома. Изменения уровня основания по сравнению с проектными замерами – процесс куда более серьезный, имеющий отрицательные последствия. Об этой ситуации мы расскажем в другой раз.

Деревянные дома из стандартного бруса с естественным уровнем влажности дают усадку в период от полугода до восьми месяцев после установки на загородном участке.

Усадка или потеря влажности бревна – процесс естественный и неизбежный. Но если провести необходимые работы и подготовку, то можно минимизировать последствия усадки.

Усадка различных видов бруса

При строительстве деревянных домов чаще всего используют три вида стройматериалов: оцилиндрованное бревно (сложная и дорогостоящая технология), клееный профилированный брус (специально обработанная и высушенная древесина) и простой брус с естественным уровнем влажности. Каждый из этих видов имеет свои собственные характеристики и параметры, главный из которых – содержание влаги.

Самое просто объяснение процесса усадки разного бруса следующее: чем выше уровень влажности дерева, тем больше изменений с ним произойдет. После момента высыхания размер бревна уменьшается, отсюда усадка всей конструкции от первоначальной высоты постройки.

Усадка стандартного бруса – до 5% от общей высоты здания.

Усадка клееного профилированного бруса – не более 1% от изначальных размеров дома.

Дополнительные факторы усадки деревянных домов

Кроме различных характеристик материала, выбранного для строительства дома или бани из бруса и процента усадки, важный момент – сроки процесса усадки и сезон постройки дома.

Постройка в зимний период – дома установленные в минусовую температуру усаживаются за полгода. Так как дерево постепенно «привыкает» к повышению уровня температуры, влага уходит из него равномерно и достаточно быстро.

Постройка в летние месяцы – коттеджи или бани из бруса, возведенные в теплое время года высыхает медленнее, ему необходимо пройти все сезоны и адаптироваться к местному климату. В таком случае время усадки может доходить до одного года.

Еще одним фактором является положение дома. Если одна сторона здания находится постоянно на солнечной стороне, то она высохнет быстрее, чем часть постройки, которая располагается в тени. Из-за этого процесс усадки может затянуться и будет проходить неравномерно.

Список остальных факторов, влияющих на процесс усадки деревянных построек:

  • Размер материала: длинна и толщина.
  • Размерность и площадь дома или бани.
  • Технология возведения и техника строительства.
  • Вид древесины.

Методы борьбы с усадкой брусовых домов

Полностью остановить естественные процессы сушки и усадки древесины невозможно. Однако при правильном подходе к технологии строительства и учете возможной усадки опытные строители смогут минимизировать последствия этого процесса.

Первое, что необходимо определить – это контрольные размеры постройки после монтажа конструкции и после окончания усадки.

Во время установки дома на участке стропильная кровельная система монтируется только в самых важных точках конструкции. Это поможет крыше усаживаться равномерно и одновременно с элементами стен дома.

В деревянных и оконных проемах необходимо оставить технологические зазоры, которые заполняются утеплителем. Зазоры прикрываются наличниками, и не будут портить вид дома. Кроме того, при использовании бруса с естественным уровнем влажности, монтируются временные оконные и дверные конструкции. Которые после усадки меняются на чистовые.

Ниже приведены сводные данные по усадке различных материалов:

Строганный брус естественной влажности – около 6 см.

Профилированный брус – около 4 см.

Профилированный брус специальной камерной сушки – около 2-2,5 см.

Клееный брус – не более 2 см.

Оцилиндрованное бревно – до 8 см.

Обычное бревно минимальной обработки – до 10 см.

Рекомендации от компании «СтройДомКомфорт»

Специалисты компании «СтройДомКомфорт» имеют многолетний опыт строительства деревянных домов и бань из бруса, поэтому мы рекомендуем самый популярный и оптимальный вариант – профилированный брус.

Этот материал имеет очень незначительный показатель усадки. Кроме того, благодаря специальным крепежным элементам части конструкции надежно скреплены между собой.

По интересующим Вас вопросам обращайтесь к менеджерам нашей компании в Вашем регионе. Телефоны для связи указаны на сайте.

Дата: 10.10.2014

Также интересно почитать:

Посмотреть все статьи

Источник: http://www.stroy-dc.ru/articles/usadka-domov-iz-brusa

Ссылка на основную публикацию