Каменная баня из кирпича – тонкости строительства – всё о банях

Правильная баня: тонкости проектирования и строительства

Баня всегда занимала особое место в быте наших предков. Это не только место совершения гигиенических процедур, но и способ лечения многих недугов, профилактики заболеваний, место рождения детей и выхаживания больных. Баня правит не только тело, но и дух, принося умиротворение и благодушие.

Традиционная финская сауна

Видимо, и сегодня — генетически — для многих владельцев загородных домов баня — неотъемлемое и обязательное условие дачного отдыха. Даже на небольшом участке владелец всё-таки норовит поставить баньку. Осталось разобраться, как сделать дачное место релаксации правильно.

Определим 4 слагаемых хорошей парной на даче. Но в первую очередь нужно определиться, какой тип бани вам ближе, а главное — что вы хотите получить от банных процедур. Именно от этого зависит правильная конструкция, делающая баню идеальной.

Коли б не баня, все бы мы пропали (поговорка).

Русская общественная баня

Разные типы мест для омовений отличает создаваемый для процедур микроклимат, а точнее — соотношение температуры и влажности. Рассмотрим основные варианты бань, их отличия и особенности. Существует распространённое мнение, что в русской бане много влажного пара и используют веники, а в финской сауне сухо и посетители чинно сидят.

Это не совсем так: традиционная финская сауна ничем не отличается от русской бани. Ведь «сауна» и есть по-фински «баня». Сельские финские бани ничем не отличаются от русских, ведь мы с нашим северным соседом очень похожи — и по климату, и по образу жизни, и по традиционным строительным технологиям.

В русской бане и сельской финской сауне температура не превышает +50…+60°С, влажность высокая — до 70-80%. 
Интерьер сельской бани Под финской сауной сейчас обычно понимают суховоздушную баню без пара. В ней температура значительно выше — около +100°С, а влажность, наоборот, крайне низкая — не более 15-20%.

Оптимальный параметр влажности и вовсе составляет от 3 до 8%. Более подробно об отличиях парной и суховоздушной сауны можно прочесть в материале Сауна: чем отличается от бани.
Суховоздушная сауна Арабские хаммамы ведут своё происхождение от римских терм. Другое название — паровая баня.

В хаммаме влажность стремится к максимуму (100%), а температура невысока, всего около +40°С. Поэтому в восточных странах посещение хаммама может занять целый день: люди не только моются и получают различные лечебные и косметические процедуры, но и просто отдыхают, общаются.

 

Турецкая баня хаммам Тепло в турецкой бане получается от большой площади нагрева — труб с горячей водой, проложенных под полом, скамьями. Кроме тепла, по трубам в помещение хаммама подаётся и пар.

В Японии принята другая форма банных процедур — водяная баня о-фуро. По сути это горячая ванна. Температура воды в о-фуро +40…+60°С, влажность, естественно, 100%. Традиция принятия горячих ванн связана с многочисленными термальными источниками (онсэн), в которых природные купели наполнены горячей минеральной водой.

Японская баня о-фуро

Традиционная о-фуро изготавливалась из дерева и вода в ней подогревалась печью, размещённой в самой ёмкости. В современных ваннах источник подачи горячей воды может быть любым.  Как уже говорилось выше, проектирование идеальной бани начинается с выбора её вида.

Для русской или финской парной требования к устройству помещения одни, для суховоздушной бани — другие. Выяснять, какая баня лучше — занятие бессмысленное. В этом материале из патриотических соображений рассмотрим, как сделать на даче хорошую русскую баню — самую популярную в нашей стране.

От чего зависит качество русской бани?

Обычно в русской бане несколько помещений:

  • парилка;
  • мыльная;
  • раздевалка;
  • тепловой тамбур или сени.

Нередко для оптимизации затрат на строительство мыльное помещение совмещают с парной и обходятся без теплового тамбура, особенно если баню планируется использовать только летом. А можно дополнить необходимый минимум комнатой отдыха, туалетом, каминным залом, бильярдной и прочими элементами, которые непосредственно к банным процедурам уже отношения не имеют. Размеры бани зависят от количества человек, которые будут её посещать.
Размеры бани зависят от количества человек, которые будут её посещать Отдельного пособия для проектирования частных бань не существует. Строительные нормы дореволюционного времени были более роскошными по сравнению с современными. Так, в книге «Как надо строить дома. Практическое строительное искусство» (1912 год) для помещений парной и мыльной на каждого посетителя отводилось по 2 кубические сажени, в современных единицах — по 19,42 м³. СНиП II-80-75, использовавшийся при строительстве общественных бань, устанавливает для мыльной 7,92 м³, для парной — 13,2 м³. 
Деревенская баня В современных многочисленных советах объём воздуха в помещениях бани на одного человека составляет и того меньше: 5,52 м³ и 9,2 м³ соответственно. В сравнении с нормами 1912 года, в 1975 году уменьшилась площадь помещений, а к сегодняшним дням — и высота потолков (с 3,2 м до 2,2 м).  В упомянутом СНиПе II-80-75 предлагается использовать следующие значения площади на одного человека:

  • для раздевалки — 1,8 м²;
  • для парилки — 4 м²;
  • для мыльной — 2,4 м².

Проектировать баню нужно таким образом, чтобы во внутренних помещениях не было сквозняков. Избегайте планировки типа «труба» — двери в разные помещения должны быть перпендикулярны друг другу.  Конструкция и планировочное решение должны обеспечивать поддержание определённых температур в помещениях на протяжении всего времени банных процедур: около +55…+60°С в парилке; +38…+40°С в мыльном отделении; +21…+22°С в раздевалке.  При составлении проекта будущей бани есть резон обратиться к старым нормам. Ведь увеличенный объём помещений — это не только свобода движений для посетителей, но и лучший воздухообмен. Многие жалуются на усталость и головную боль после посещения парной: при нагреве учащается дыхание, в бане организму требуется больше воздуха, чем при обычной температуре. 

Чтобы после посещения бани не болела голова, нужно обеспечить достаточный воздухообмен Кроме того, повышенная влажность создаёт духоту, а в нагретых лёгких кислород хуже связывается гемоглобином.

 Поэтому для достаточного воздухообмена бани необходимо устройство приточно-вытяжной вентиляции.

Открытие двери парной на непродолжительное время, щель под дверью или маленькое вентиляционное отверстие под потолком — всего этого недостаточно для создания требуемого (30 м³ на человека с 1-2 кратным воздухообменом) вентилирования парной.

Горячее помещение в русской бане можно проветривать залпово — перед каждым новым заходом. Для этого в парной и смежной с ней моечной устраивают открывающиеся окна. Максимальный эффект даст расположение окон на противоположных стенах.  Другой хороший способ вентиляции в бане — так называемая вентиляция басту. Её устройство понятно из схемы.

Название происходит от шведской бани басту, где такая система вентилирования делалась традиционно. Поэтому шведские басту ещё называют конвекционными банями. Для настоящей русской бани очень важны банные кондиции — соотношение температуры и влажности, которое почти без изменений должно поддерживаться на протяжении всего процесса.

Это может обеспечить только правильная банная печь: камни в каменке для получения «лёгкого» пара должны прогреваться до +350…+400°С. Чтобы получить такую температуру, нагревать их нужно в закрытом объёме, то есть правильная банная печь в русской парной — с закрытой каменкой.

Печь для русской парной должна иметь закрытую каменку и быть облицованной кирпичом или камнем Другое требование к русской банной печи — она должна быть бесконвекционной или иметь регулируемую конвекцию.

Конвекционные печи подходят для суховоздушных саун, они быстрее прогревают парную, но не в состоянии поддерживать нужный для русской бани постоянный температурный режим. Поэтому, если вас интересует скорость, выбирайте модель, имеющую возможность отключить конвекцию после первоначального прогрева.

Конечно, лучше всего подходит массивная кирпичная печь: её поверхности излучают мягкое инфракрасное тепло и отдают его плавно, обеспечивая стабильную температуру в парной.

Но если возможности её устройства нет, то приобретите металлическую с облицовкой из камня или сделайте кирпичную облицовку самостоятельно. Чем теплее баня, тем меньше потребуется дров, тем дольше в парной сохраняется жар, тем проще добиться правильных банных кондиций.

 

Правильная баня должна быть тёплой Стены бревенчатой бани, как правило, в дополнительном утеплении не нуждаются. А вот если строение выполнено по каркасной технологии, из кирпича или газобетонных блоков, то без хорошего утеплителя не обойтись.

Потребуется теплоизоляция и в бане-срубе — для монтажа на потолке, ведь через него происходит основная утечка тепла.

Теплоизоляционные материалы типа пенопласта использовать в таком «горячем» помещении не стоит — от высоких температур они могут выделять вредные вещества и даже начать плавиться. Хорошо себя показала при строительстве бань каменная вата. Сейчас в продаже появился новый материал, за которым большое будущее — LOGICPIR Баня. 

Утеплитель LOGICPIR Баня Плиты этого утеплителя изготавливают из термореактивного полимера полиизоцианурата. PIR термически стабилен — без труда выдерживает максимальные температуры бани или сауны. 

Читайте также:  Бани из пеноблока: проект двухэтажной жилой бани с бассейном своими руками, баня с террасой и комнатой отдыха - всё о банях

Утеплитель с обеих сторон покрыт фольгой, которая одновременно является пароизоляцией, то есть при использовании LOGICPIR Баня нет необходимости в дополнительных материалах для создания «пирога» стены или потолка. В следующем видеоролике вы увидите, как происходит монтаж теплоизоляции на примере бани, построенной из кирпича.

Стоит потратить время на учёт всех тонкостей при устройстве идеальной бани, чтобы получать от парения максимум удовольствия и пользы. Иначе зачем вообще расходовать деньги на её строительство — помыться можно и дома в ванне.

Стройте себе правильную баню, и лёгкого вам пара!

Источник: https://7dach.ru/NatashaPetrova/kakaya-ona-idealnaya-banya-4-slagaemyh-horoshey-parnoy-na-dache-185577.html

Каменные бани – Строительство саун и бань в Подмосковье

Баня «под ключ» не доставит вам хлопот – все работы, такие как: смета на строительство бани, возведение сооружения, обшивка, отделка и прочее оснащение – полностью лягут на плечи специалистов.

Вам лишь останется обсудить эскиз и выбрать желаемые материалы, а ведь именно от них напрямую зависит и конечная стоимость строительства бани. Поэтому очень важно на стадии проектирования серьезно подойти к составлению проекта.

Существует 3 основных вида материалов для строительства бани: дерево, кирпич и пеноблок.

Самые прочные строительные материалы — бетон и кирпич — обладают высокой теплопроводностью, то есть плохо сохраняют тепло.

Напрашивается идея: наполнить эти плотные материалы пузырьками воздуха и из полученной массы формовать строительные блоки. Так появились пенобетонные и газобетонные (газосиликатные) блоки.

И те и другие часто называют пеноблоками.

Читайте также Разница между пенобетоном и газобетоном. Что лучше для строительства бани?!

Баня из пеноблоков

С каждым годом строительство бань из пеноблоков набирает все большие обороты. Пеноблок изготавливается из вспененного бетона без добавления химических примесей, что также способствует высокой экологичности. Он не токсичен, обладает хорошей огнеупорностью и весит намного легче кирпича, что позволяет изготовить недорогой и качественный фундамент.

Еще одним плюсом является то, что пеноблок – это хороший утеплитель, и вам не придется долго ждать полного прогревания бани. К недостаткам можно отнести то, что стены придется обшивать. Но это никак не сказывается на всех достоинствах бань из пеноблоков.

Цена бани из пеноблоков, спроектированного и возведенного в соответствии с требованиями технологии и, следовательно, достаточно теплого, надежного, долговечного и удобного для отдыха и пребвания, не может оказаться чересчур низкой. На бани из пеноблоков цены зависят от многих факторов, прежде всего размеров, сложности проекта, условий и сроков строительства.

Для того, чтобы построить баню из пеноблоков, ее следует грамотно спроектировать, нужно учесть все те особенности строительства из пеноблоков (ячеистых бетонов).

Выбирая готовые проекты бань из пеноблоков, необходимо учитывать потребности семьи и размеры участка, который будет отведен под строительство бани. Специфическое назначение бани ограничивает количество вариантов ее строительства.

Среди вариантов наружной отделки в основном используются кирпичная лицевая кладка или отделка сайдингом. В том случае, если ни один из предлагаемых вариантов не подходит, существует возможность заказать индивидуальный проект бани из пеноблоков, но это значительно повысит стоимость строения.

Существуют одноэтажные, двухэтажные, совмещенные с другими строения проекты бань из пеноблоков. Часто предусматривается наличие террасы, веранды или большого закрытого крыльца.

Баня из кирпича

Все привыкли к тому, что настоящая русская баня должна быть из дерева. Однако это не значит, что другие материалы для строительства бани не имеют права на существование. Яркий пример тому – кирпич (Строительство кирпичной бани). По сравнению с деревом, у него есть свои недостатки, но, в то же время, и свои достоинства.

Начнём с того, что кирпич – материал, которому, можно сказать, «сносу нет». Кирпичная баня, при грамотной эксплуатации, может и полторы сотни лет простоять в исправности. Другая прелесть кирпича – он даёт большую свободу для полёта фантазии.

К нему можно применить самые смелые архитектурные и дизайнерские решения. Согласитесь, для кого-то это немаловажно.

Ещё одно замечательное достоинство кирпичной бани – она может очень долго обходиться без ремонта, для этого нужно лишь правильно ею пользоваться.

Ну а теперь перейдём к маленьким недостаткам. По сравнению с деревом, кирпич имеет более высокую теплопроводность. А это значит, что остывает кирпичная баня быстрее, чем деревянная. Ну что ж, просто «поддавать пара» придётся немного чаще. Только и всего. Внутренний микроклимат с «правильной» влажностью в кирпичной бане поддерживать также несколько сложнее.

Желательно протапливать её регулярно. И это тоже вполне сносный недостаток, ведь если баня хорошая, то почему бы в ней не мыться постоянно и с удовольствием. Также стоит обратить внимание на то, что строительство бани из кирпича займёт самый большой срок в сравнении с баней из любого другого материала.

Даже баню из сруба вы построите быстрее, не говоря уже о бане из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна. Нужно также заметить, что вам потребуется возвести массивный фундамент под такую баню, так как кирпичные стены имеют немаленький вес. И без внутренней обшивки деревом и устройства -паро и теплоизоляции вам не обойтись. Всё это, конечно же, потребует затрат.

Но ведь и результат вы получите соответствующий вашим усилиям. Учитывая то, сколько простоит в будущем добротная кирпичная баня, а также то, что из неё можно, благодаря неограниченным возможностям кирпича, как строительного материала, создать настоящий архитектурный шедевр любого масштаба, получается, что «овчинка», в данном случае, «стоит выделки».

У кирпича есть и ряд преимуществ: долговечность, прочность, теплоемкость, огнеупорность, звукоизоляция. Все это обеспечивает высокий комфорт пребывания в бане.

Наша компания строит бани из кирпича под ключ уже давно. За это время мы хорошо изучили все нюансы строительства бань именно из этого материала. Наши инженеры создают проекты кирпичных бань, в которых есть своя изюминка.

Хотя, из кирпича можно построить и скромную, зато очень долговечную баню, соответственно, по более скромной цене. Как уже было сказано, у кирпича масса преимуществ, так что, если вы всегда хотели построить именно кирпичную баню, не отказывайтесь от этой идеи. В ней есть свой резон.

А нашими силами вы сможете в полной мере воплотить вашу мечту в жизнь.

Источник: http://www.proremont.ru/stroitelstvo-i-otdelka-bani/2502-kamennye-bani

Тонкости возведения стены из кирпича в бане

    Перед владельцами бань часто возникает вопрос о том, из какого материала строить: дерево или же кирпич. Несмотря на статус древесины как более классического и привычного материала, кирпичные строения пользуются не меньшей популярностью.

Есть сразу несколько причин такой конкурентоспособности и популярности: долговечность материала и более низкие показатели риска возникновения пожара.
    Но и без недостатков не обошлось. Так, в отличии от дерева, кирпич обладает высокими показателями проводимости тепла.

Кроме того, такое строение будет медленнее прогреваться. Устранить данную проблему очень легко – стоит лишь провести работы по утеплению, используя вагонку или некоторые другие отделочные материалы.

Важно лишь дополнительно уложить паро-, теплоизолирующий слой между обшивкой и кирпичной стеной. 

Что необходимо иметь, чтобы начать строительство?

    Чтобы соорудить кирпичную стену, расходуя минимум времени и усилий, нужно обзавестись необходимыми строительными инструментами. Профессиональный подход к проведению строительных работ также исключит возможность возникновения проблем во время дальнейшей эксплуатации. 

Перед началом работ необходимо иметь:

  • Лопата – для подачи и смешивания раствора. 
  • Кельма – для устранения излишков цемента при обработке швов кладки из кирпича. 
  • Молоток-кирка. 
  • Угломер. 
  • Отвес. 
  • Рулетка. 
  • Причалка. 
  • Уровень. 

Если у вас есть опыт проведения подобных строительных работ, вышеперечисленных вспомогательных средств будет вполне достаточно, чтобы возвести надежное, практичное и долговечное строение. Но, чтобы избежать малоприятных последствий отсутствия навыков, можно обратиться к бригаде специалистов. 

Как производится кладка?

    Кладку нужно выполнить в 1.5-2 кирпича. Материал лучше использовать с пустотами (38-51 сантиметров), так как это поспособствует повышению уровня теплоизоляции. Если используется стандартный стройматериал (в соответствии ГОСТа), возводить кладку внутри строения рекомендовано в ¼ и полкирпича.

Как и в любом другом здании, устойчивость и долговечность напрямую зависит от надежности заложенного фундамента. Важно – перед началом строительства – изучить климат, так как от этого зависит глубина промерзания почвы и, соответственно, долговечность конструкции.     Правильный подбор строительных материалов очень важен.

Читайте также:  Допустимая температура в сауне и правила её безопасного посещения - всё о банях

Так, для формирования цоколя и фундаментальной основы надо использовать огнеупорный (красный) кирпич без пустот. Поверхностный уровень над гидроизоляцией возводится из полого кирпича, тогда как для стен лучше использовать стандартный силикатный кирпич. Показатели прочности кладки соотносимо с правильностью и педантичностью ее выполнения.

Первым этапом должна стать установка углового отвеса в тех местах, где стены примыкают друг к другу или же пересекаются. Стартовый ряд углов начинается с 2/4 или ¾ стройматериала. 

    Оконные рами и другие места, которые подвергаются незначительным нагрузкам, производятся в толщину полкирпича. Максимальный промежуток между кирпичами (горизонтальный и стыковый ряд) – 12 сантиметров. Лучше использовать штрабы или маяки для строительства, чтобы более качественно производить контроль за качеством производимых строительных работ. 

В чем сложности построения крыши?

     Затем, когда основная конструкция возведена, нужно заняться крышей. Она – очень важный элемент конструкции. Каркас, к которому монтируется крыша, обязан строится в соответствии со всеми правилами строительства.

От этого зависит надежность всей конструкции, если возникнут соответствующие погодные условия. 
    Обрабатывая стропила, стоит руководствоваться основными архитектурными и строительными правилами. Крепление деревянных элементов к кирпичной стене лучше поручить опытному специалисту.

Важно также понимать, что возвести крышу «в одиночку» невозможно. 

Как утеплить кирпичную баню?

      Чтобы произвести строительные работы качественно, чтобы в ближайшем будущем не понадобилось ремонтировать, достраивать и перестраивать, нужно утеплить кирпичную баню. Утепление осуществляется как снаружи, так и изнутри. Обязательно заполняется пустота, образовавшаяся между наружной кладкой и внутренней.

      Для наружной части можно использовать смесь, состоящую из древесных опилок, извести и песка (2:2:1). Такой материал является достаточно бюджетным и чистым в плане экологии. К вышеперечисленным компонентам надо добавить керамзит и шлак. Материал заливают известковым раствором достаточно густой консистенции.

     Утеплительные материалы плиточного типа также используются для обработки наружной части стен. Приобрести их можно практически в любом строительном магазине. Важно учитывать еще и то, что между наружной стеной и слоем утеплителя нужно оставлять зазор (воздушный). Это обеспечит необходимый уровень циркуляции воздуха.

     Когда покончено с основными этапами строительства, приходит время подумать о теплоизоляции внутренней части постройки. Как говорилось выше, кирпичные строения быстрее отдают тепло. Да и прогревается здание медленнее, несмотря на отсутствие щелей.     Провести утеплительные работы можно несколькими способами, один из которых – возвести дополнительную стену, используя брус.

     Также можно домонтировать решетку из дерева, а уже на ней зафиксировать материал, который обладает гидроизоляционными свойствами – фольга, керамзит. Достаточно надежный вариант – утеплитель из стекловолокна или базальта. Такие материалы превосходно переносят температурные перепады и условия повышенной влажности, что характерно для подобных строений.

     Вторым моментом отделки бани является проведение обшивочных работ с использованием вагонки. Плюс материала еще и в том, что баня приобретет специфический запах, что дополнит атмосферу и качественно улучшит отдых. 

     Все строительные и отделочные работы в бане должны проводиться профессионально, что связано с достаточно экстремальными условиями эксплуатации помещения. Немаловажный момент – отделка печи, ведь температура прогрева порой достигает 300-400 градусов. 

Важно и месторасположение печки:

  • Кирпичная – не ближе, чем 32 сантиметра от стены. 
  • Металлическая – не ближе, чем 1 метр. 
  • Металлическая с внутренней футеровкой, произведенной из шамота или кирпича – 0.7 метра. 

Источник: http://bankow.ru/news/tonkosti-vozvedeniya-stenyi-iz-kirpicha-v-bane

Тонкости строительства бани – Компания ООО “КостромаДом”

Тонкости строительства бани

Место

Перед началом строительства сруба бани определитесь с местом, где она будет находиться.

Баню из бруса нежелательно ставить рядом с домом из сруба, но если у вас небольшой участок, пристройте её к стене брусового дома.

Этим вы добьётесь значительного сокращения объёмов работ, в частности, вам не нужно будет заново проводить освещение, отопление, водопровод, канализацию. Из всех помещений утепления потребует только парилка.

Фундамент

Качество фундамента для сруба бани, как известно, влияет на долговечность, устойчивость конструкции постройки. Различают столбчатый и ленточный фундамент. Первый – это фундамент в виде отдельных каменных или кирпичных опор, возводимый при небольшом давлении бани на поверхность земли. Ленточный фундамент располагается по периметру постройки.

Под печь сруба бани делают фундамент из красного кирпича либо бутобетона. Между стеной и фундаментом печи необходимо оставить промежуток от 5 до 6 см, засыпать его песком.

Стены

Лучшим материалом для сруба бани остаётся дерево. Такая баня будет хорошо прогреваться и вентилироваться, впитывать пар, надолго сохранять тепло сруба.

Самый практичный материал для будущей постройки – брёвна из хвойных пород, особенно сосна и ель из северных регионов страны, а именно из Чухломы, где и находится у нас производство.

Плотность такой древесины выше, она поглощает влагу в незначительной степени, поэтому проект сруба бани не будет подгнивать. Наиболее подходящие брёвна – диаметром от 20 до 25 см, сделанные из середины ствола.

Классическая русская баня из дерева имеет однослойные либо многослойные стены из брусьев или брёвен. Главное требование к ним – они должны обладать хорошей теплоизоляцией.

Планировка

Три комнаты, которые непременно должны быть в русской бане из сруба – предбанник, парилка и моечная. Если одна из ваших целей – рациональное использование площади, то двери из предбанника и парилки должны выходить в тамбур. При такой планировке вы сможете организовать отопление трёх помещений одной печью.

Расчёт размеров деревянной бани производится исходя из того, сколько человек сможет париться в ней одновременно. Квадратная парилка наиболее удобна. Полки из дерева длиной от 160 до 200 см располагают в 2 или 3 яруса вдоль глухой стены.

Длина хотя бы одной из стен в бане из бревна должна быть не менее 1,8 м, чтобы разместить вдоль неё скамью, на которую может лечь человек. В бане, имеющей размер 2,5 на 2,4, для экономии площади рекомендуется встроить несколько Г-образных скамей. Если размер вашей бани больше, установите скамьи параллельно или в форме «П».

Чтобы уменьшить потери пара и тепла в срубе бани, можно использовать следующие приёмы:

сделать в парильном отделении дверь с низкой коробкой и высоким порогом или без порожка, окна установить небольшие или использовать стеклопакеты и стеклоблоки (в банях значительного размера).

Внутренняя Отделка

Среди материалов для отделки парной сруба бани можно отметить самый дешёвый, но непрактичный вид древесины – осину, наиболее дорогой – абаш (древесина из Африки) и самый популярный – липу.

Для отделки пола всё чаще выбор делается в пользу керамической плитки, поверх которой укладывается слой деревянного настила.

Печь

Рассмотрим несколько видов печей для сруба бани.

Печь-каменка, работающая на газе, электричестве и дровах, использует как накопители тепла гранитные камни. Их нагревание происходит с помощью газов высокой температуры, выходящих из печи.

Электрические печи подойдут для парных небольшого размера, где не требуется существенного расхода электричества.

Газовые печи для сруба бани, быстро прогревающие парилку, идеальны для экономных и занятых хозяев.

Одними из самых популярных печей до сих пор остаются дровяные каменки

Июнь 1, 2017

Качественная сруба для бани из бруса Процесс строительс…

Подробнее

Апрель 26, 2017

Никому не понравится чувствовать себя если не дураком, …

Подробнее

Источник: http://kostromadom.ru/articles/tonkosti-stroitelstva-bani/

Бутовый фундамент: технология и нюансы строительства каменного основания

Красивый и бюджетный бутовый фундамент известен миру еще с 2000 года до нашей эры – и некоторые здания на таком основании стоят уже не одно столетие! Вот почему про него говорят «на века». Его срок службы действительно превышает 150 лет – неспроста из камня когда-то строили даже крепости.

Да и бутовый фундамент из всех существующих наиболее устойчив к промерзанию и грунтовым вода. А еще он экологичен. И его реально построить своими руками без какой-либо дополнительной строительной техники! Итак, разбираемся вместе с порталом stroy-banya.

com – где искать камень и как из него строить эффектный фундамент для бани.

Содержание

  • 1 Особенности заложения бутового основания
  • 2 Как выбрать качественный камень?
  • 3 Плинтование: готовим камень для строительства
  • 4 Технология кладки бута: три распространенных варианта
  • 5 Для каждой ли бани подходит такое основание?
  • 6 Бутобетонный фундамент: проще и прочнее
Читайте также:  Баня с полатями – оптимальное использование маленького участка - всё о банях

Особенности заложения бутового основания

Стандартно ленточный бутовый фундамент возводят 1,6 метров высотой с армированным поясом сверху. Если сделать хорошую песчаную подушку с дренажом или более солидный армируемый пояс – высоту можно будет уменьшить.

Закладывается бутовый фундамент обычно ниже глубины промерзания, с бетоном марки не менее 100. Он обязательно должен быть выше уровня земли минимум сантиметров на 30, после чего уже идет цоколь.

Что интересно, при разборке зданий прошлого века оказалось, что фундамент из бутового камня в те времена закладывали до двух метров глубиной, арматуру не использовали, а закреплялись все простым раствором.

Даже без гидроизоляции между фундаментом и стеной и какой-либо кирпичной кладкой. И все равно здания стояли! Можно сказать, что бутовый камень в бутобетонном фундаменте попросту заменяет металлический каркас.

Как выбрать качественный камень?

В качестве природных камней для строительства фундамента подходят песчаник, булыжник, туф, ракушечник и известняк. Те из них, что имеют неправильную форму с почти параллельными поверхностями – и есть бут.

Традиционно бутовый фундамент выкладывают из крупного камня, схожего размера и формы. Для этой цели выбирают плоскогранные камни, которые плотно укладываются друг на друга и скрепляются цементным раствором.

Как распознать качество бутового камня? Если при расколе он не дробится и не пылит – значит, материал для строительства фундамента был найден хороший. Второй параметр: если сильно стукнуть по камню молотком, звук получится звонкий и чистый.

И камень при этом не разобьется!

Собрать бутовый камень можно даже на полях. Но, если есть возможность его заказать – лучше не пожалеть средств. Ведь многие даже не представляют себе, насколько много нужно этого камня для строительства фундамента небольшой бани – несколько тон!

Но есть еще одна проблема строительства такого фундамента – это их очистка. Отмыть их не так просто, на это нужно время и терпение. А если не мыть, то связка с бетоном будет никакая – стоит ли говорить, чем это обернется для фундамента?

Плинтование: готовим камень для строительства

Плинтование также помогает сделать камни более мелкими – до 30 кг. И вот как раскалывают бутовый камень:

  1. С помощью мягкого карандаша и или линей размечаем нужный размер.
  2. Равномерно протягиваем шнур и вдавливаем в кусок мела с надрезом. Далее по двум точкам на камне натягиваем этот же шнур и отпускаем. При ударе о камень мел оставит нужный след.
  3. В нанесенную метку ставим зубило и загоняем его сантиметра на три-четыре в камень – при помощи молотка-кулачка. При этом осторожно делаем локтевые удары.
  4. По риске раскалываем камень: зубило ставим под углом и делаем сильный плечевой удар по нему.

Еще легче расколоть бутовый камень по шву, который образовался естественным путем: для этого в сам шов нужно вставить зубило и с помощью молотка продвигать его вдоль трещины. Как узнать, где трещина? Она будет иметь углубление или более темный цвет на изломе.

Вот так и добиваются двух параллельных сторон-постелей бутового камня, которые нужны для укладки.

Технология кладки бута: три распространенных варианта

Вот как правильно строится фундамент из бутового камня:

  • Шаг 1. Роем траншею и ставим опалубку.
  • Шаг 2. Устраиваем подушку из 30 см чистого бетона и арматуры.
  • Шаг 3. На подушке – уже непосредственно фундамент из бута.

Перед укладкой камни обязательно нужно намочить – чтобы лучше сцеплялись с бетоном и сохраняли свою влагу. Класть бутовый камень нужно правильно – зазором от 3 до 5 см, и ни в коем случае не вплотную друг к другу.

Длинная сторона такого камня называется ложком, короткая – тычком. И в каждом ряду такой кладки тычок должен чередоваться с ложком – вот и вся технология.

Для кладки бутового камня используется кувалда, молоток-кулачок и подобные им инструменты. Стандартная толщина кладки – 50-70 см. Глина тоже не помешает – ее часто добавляют для пластичности раствора. Но совсем чуть-чуть!

Итак, у кладки бутового камня тоже есть своя особая технология. Так, класть его можно «под скобу», «под лопатку» и «под залив».

Под лопатку кладут его так:

  • Шаг 1. На подготовленное заранее основание укладываем насухо тычковый ряд.
  • Шаг 2. Хорошо трамбуем камень и заполняем пустоты более мелкими камнями. Заливаем жидким раствором.
  • Шаг 3. Теперь кладем ложковый ряд – длинной стороной. Толщина и первого, и второго ряда – до 30 см, а камни при кладке подбирать нужно такие, чтобы высота ряда была почти одинаковая (для проверки ставим маяки с шнуром).

Крайне важно следить за тем, чтобы камни нигде не касались друг друга без раствора.

Ставить опалубку для такого фундамента или нет, зависит от того, нужны ли вам идеально гладкие стены фундамента под последующую отделку, или нет.

А вот кладка под залив ведется всегда в опалубке. Прочность такого фундамента очень низка – на нем построить можно будет только легкую каркасную баню. Поэтому для такой кладки используйте виброуплотнитель: ее прочность от этого будет повышена до 40%. Камни для него тоже особо не подбираются. Порядок работ такой:

  • Шаг 1. Готовим траншею и основание, которое засыпаем крупным песком и утрамбовываем.
  • Шаг 2. Кладем тычковый ряд, защебениваем и заливаем жидким раствором.
  • Шаг 3. Кладем второй ложковый ряд, снова расщебениваем, уплотняем и трамбуем камень.

Здесь работа уже ведется, как обычно, но после этого расстилают пластичный раствор с осадкой конуса до 6 см слоем в 40-60 см и все уплотняется вибратором – пока раствор перестанет проникать в ряд кладки.

А вот для кладки «под скобу» камни подбираются одинаковой высоты – по шаблону, и постоянно проверяется вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов самой кладки.

Важный момент: необходимо следить за тем, чтобы камни при укладке не шатались и соблюдалась перевязка швов. Идеальный камень для такого фундамента – 20х30 см. Что касается его площади, то ее высчитывают по такой формуле: ширина бутового камня = 1/3 ширины фундамента.

Для каждой ли бани подходит такое основание?

Некоторые эксперты отмечают, что на буте издавна строили самые тяжелые здания. Ведь бутовая лента куда более подвижна и менее жесткая, чем обычный фундамент. А потому, если ее хорошо не «придавить» кирпичными стенами и наличием второго этажа, баня может, к сожалению, прослужить недолго.

А вот деревянные парные, хотя они и легкие, на таком основании ставить можно смело: ведь дерево в силу своей волокнистой структуры хорошо работает «на растяжение» и для него не страшно, если фундамент под ним слегка «водит», тогда как кирпичная и бетонная стена, если она не смогла достаточно придавить и «усмирить» бутовый фундамент, обязательно даст трещину. Вот такой парадокс!

Бутобетонный фундамент: проще и прочнее

Главное правило строительства бутобетонного фундамента такое: он должен состоять из бетонного раствора и бутового камня в пропорции один к одному.

В общем же пропорцию камня по отношению к общему объему фундамента можно снижать только до 40%, не меньше. В раствор для такого фундамента берут еще наполнитель: мелкие бутовые камни, гравий, щебень, битый и пережженный кирпич.

А как связующий компонент идет цементный и цементно-известковый раствор – это уже зависит от того, насколько влажен грунт.

Выкладывать бутобетонную массу нужно в деревянную опалубку, постепенно заполняя весь объем. Но стенки траншеи обязательно нужно заранее прикрыть полотнами толя или рубероида. Первым в подготовленную траншею кладется наполнитель – слоем до 15 см. Он тщательно утрамбовывается тяжелой трамбовкой и заливается раствором.

Затем снова песок и снова раствор. А бетонный раствор для такого фундамента готовят из тяжелого цемента марки М-400 или же М-500. Щебень – до 30 мм, песок – крупный или средний. Замешивать их нужно в пропорции один к трем.

Смесь в итоге должна получиться плотной и достаточно жидкой, чтобы в кладке были заполнены все пустоты.

Фундамент получается очень прочным, хотя и не таким красивым, как бутовый. Все-таки, самое главное, что бутовый и бутобетонный фундамент построить может и начинающий любитель – здесь технология намного проще возведения сложных армированных лент.

Источник: http://presstile.ru/stroitelstvo/bani-sauny/bytovyi-fyndament-tehnologiia-i-nuansy-stroitelstva-kamennogo-osnovaniia.html

Ссылка на основную публикацию