Отвод и слив воды из бани — как проложить сливную трубу под полами и сделать водоотвод — всё о банях

Отвод и слив воды из бани — как проложить сливную трубу под полами и сделать водоотвод

Отвод и слив воды из бани — устройство и конструкционные особенности

Грамотный отвод воды из бани – один из самых важных моментов при постройке. От этого напрямую зависит ее долговечность, отсутствие в ней вредных запахов сыри или грибка, и то, насколько часто впоследствии придется чинить фундамент. В этой статье предлагаем вам разобраться в различных варианта устройства системы водоотведения.

Содержание

Самый простой способ — устройство сливной трубы

Самый простой и испробованный десятилетиями слив воды в бане – это сливная труба, которая закладывается еще во время строительства фундамента парной. Ее нужно делать наклонно по отношению к самой сливной яме – так не придется дополнительно ее теплоизолировать.

Выкапывать саму яму следует на расстоянии от 3 до 5 метров от бани, и обязательно укреплять ее края от возможных обвалов. Лучше, если это будут бетонные кольца – либо залитый бетоном каркас. А вот дно ямы важно сделать таким, чтобы вода в нем впитывалась в почву свободно.

Чтобы слив воды для бани не засорялся, желательно трубу делать совершенно без изгибов – ведь именно из них удалить мусор труднее всего. И да – брать трубу для этих целей можно только канализационную, диаметр которой имеет свое строго определенное значение.

Установить сливную трубу достаточно просто, просто следуйте этой инструкции:

  • Шаг 1. Готовится яма, и от нее к бане роется траншея.
  • Шаг 2. Устанавливается сливная труба – причем утеплять ее не обязательно, но не помешает.
  • Шаг 3. В моечной делается цементный пол, с наклоном по всему периметру к сливной трубе. Важно, чтобы пол действительно получился без вмятин – нигде потом не должна застаиваться вода.
  • Шаг 4. Чтобы без каких-либо проблем баня могла круглый год работать, слив воды оборудуется сеткой – на ней будет собираться весь мусор, и засоров в трубе не будет.
  • Шаг 5. После всего этого на цементный пол можно класть плитку из кафеля – того цвета и фасона, что пришелся по душе и соответствует стилю интерьера бани. А уже на плитку кладутся деревянные решетки со специальной пропиткой – чтобы во время приятных банных процедур не пришлось ходить босиком по горячему кафелю.

Куда и как лучше сливать воду?

А вот уже куда будет уходить сама вода – все зависит от запланированного бюджета и нагрузки на дренаж. Так, никогда не помешает построить на расстоянии от бани отдельную выгребную яму, а от нее уже проложить траншею и заложить в нее канализационную тубу в хорошем утеплители.

А самый бюджетный вариант – прямо под моечной закладка из гравия (как крупного, так и мелкого), куда и будет уходить вода.

Воронка – проще простого

Некоторые банщики еще делают под моечной и парилкой что-то вроде воронки – бетонируют ее стены и промазывают жидким стеклом. В центре такой воронки – сливная труба, выходящая за пределы бани: в яму, стенки которой укреплены кирпичом или же сама яма – это старая железная бочка без дна.

Внизу ямы – гравий, сверху – крышка из толстого металла и отверстие для вентиляционной трубы. Судя по отзывам, такую нехитрую, но надежную систему можно не открывать по десять лет.

Также рекомендуем почитать статью про установку трапа для душа в полу под плитку на сайте «Ваннапедия» — там очень хорошо описана технология установки классической системы слива воды.

Сливная яма за пределами бани

Но вот некоторые строители сегодня убеждены – воду нужно обязательно выводить за пределы бани. Мол, песок долго сохнет даже летом, а зимой вся вода, которая уйдет по старинке под фундамент, попросту превратится в лед – и о теплых полах в парной можно будет забыть до весны.

Другие же уверены, что на одного-двух человек в бане воды уходит совсем немного, парная используется обычно время от времени, и, если песок брать не обычный, а крупной фракции, то никаких проблем возникнуть не должно…

А вот саму яму можно сделать по такой технологии, которая в последнее время становится особенно популярной среди банщиков: яма делается из покрышек джипа или подобного ему автомобиля. Вода в эту яму отходит по пластиковым трубам, и, чтобы в баню зимой ни холод, ни неприятные запахи не попадали, делается водяной затвор – что-то вроде гидрозамка:

Пункт 1. Берется пластиковое пятилитровое ведро, из оцинкованной ленты делается ручка и на самый нижний корд от верхней покрышки кладется железная труба – поперек ямы. На нее подвешивается ведро – оно будет висеть, как котел над костром, ниже верхнего уровня ямы.

Пункт 2. На конец канализационной трубы надевается гофра, которая и опускается сверху в ведро – она будет находиться на расстоянии 10 см от дна и на 10 см от края, т.е. посередине ведра.

Вот и весь гидрозамок – после слива вся вода будет набираться в ведро и переливаться через край, аккуратно стекая в яму. А когда слив прекратится, вода, что останется в ведре, не даст тому же воздуху попасть в баню.

И, даже если на дно ведра осядет грязь или листья – его всегда можно будет перевернуть, чтобы очистить.

Какую систему сделать для большого количества людей?

Для парной, которую время от времени посещают трое или четверо друзей, нужен один отвод воды в бане, а вот для целой компании-завсегдатаев – уже иная. В бане для малого числа парильщиков обычно сливная яма обустраивается прямо под фундаментом.

Ее стены можно обложить кирпичом и засыпать крупным песком – для летней бани самое то. А вот во втором случае уже понадобится специальная труба, которая будет идти в дренажный колодец – причем ниже уровня промерзания грунта, иначе она замерзнет.

А можно и сочетать оба способа – летом пользуясь первым, а зимой – вторым.

А чтобы вода из бани не пропадала зря и не загрязняла окружающую среду обитания, можно использовать септик-отстойник, который будет очищать ее и распределить через оросительные трубопроводы.

Самый же сложный и дорого способ вывода и очистки воды из бани – это колодец с биологическими фильтрами. В нем – шлак, кирпичный бой и щебень.

Весь секрет в том, что при постоянном попадании в колодец банных сточных вод тот со временем покрывается илом, а в иле – микроорганизмы, которые и очищают потом сточные воды. Сооружается такой септик обычно в самом низком месте на участке.

Вот и все! Ничего сложного – грамотный слив в бане можно сделать и своими руками.

Полная информация про отвод воды из бани: как, куда и почему. От самых простых и незатейливых систем до сложных задумок и реализаций. Как сделать незатейливый слив и многое другое.
Источник

Источник: http://stroyka-hub.ru/vodoprovod/otvod-i-sliv-vody-iz-bani-kak-prolozhit-slivnuyu-trubu-pod-polami-i-sdelat-vodootvod.html

Пол в бане — отвод воды в деревянном полу и конструкция слива

Возведение бани своими руками — это не просто выгонка стен и оборудование кровли. При монтаже парной необходимо тщательно продумать конструкцию пола.

Ведь именно устройство полов позволяет обеспечить качественный отвод воды из бани, что, в свою очередь, обеспечит долговечность и крепость древесины в моечном помещении и других частях парилки.

Отметим, что независимо от материала, из которого вы решите сделать пол в парилке, слив должен быть обязательно. Ниже рассмотрим несколько вариантов устройства сливного трапа в полу.

Сегодня специалисты предпочитают три основных варианта устройства слива воды из бани (помимо оттока воды через протекающий пол в грунт):

  • Отвод воды из бани непосредственно в выгребную яму;
  • Отведение воды в сливной трап и дальше в центральную канализацию;
  • Устройство сливного трапа и фильтровального колодца.

Рассмотрим подробно все варианты.

Отвод воды в выгребную яму

При этом трубу для оттока воды нужно укладывать под уклоном в сторону стока

Здесь вариант оборудования трапа менее трудоёмкий. Особенно если речь идёт о протекающих деревянных полах. В этом случае роль трапа будут играть сами доски пола. Как это сделать, разбираемся ниже.

  • Во-первых, стоит знать, что отток воды на полу в бане необходимо монтировать еще на этапе залива стяжки. То есть, когда пол уже утеплен и к нему подведена сливная труба от канализации или выгребной ямы, необходимо заливать стяжку таким образом, чтобы имелся уклон в сторону слива ото всех стен помещения.
  • При этом трубу для оттока воды нужно укладывать под уклоном в сторону стока. Трубу обязательно утепляем. Входное отверстие в трубу со стороны стяжки закрываем фильтровальной решеткой. Сделав так, мы предотвратим попадание мусора в неё.
  • Во-вторых, яму своими руками стоит устраивать на расстоянии не менее 3 метров от самого помещения бани. В идеале — 5 м. И не забудьте укрепить стенки ямы бетонными кольцами или деревянной опалубкой с последующим бетонированием. Дно ямы необходимо опустить ниже уровня промерзания грунта на 50-60 см. Далее насыпаем слой дренажного щебня, а сверху утрамбованный грунт.
  • Теперь в моечной можно монтировать деревянный протекающий пол из ошлифованных досок дуба или лиственницы. Между половицами оставляем зазоры 3-5 мм. Таким образом вода, стекающая под половицы, будет уходить в сливной трап и дальше по трубе направляться в сливную яму. Кто желает, может выложить полы в бане кафельной плиткой.
Читайте также:  Утепление потолка бани: инструкция по монтажу - всё о банях

Пример устройства выгребной ямы для слива воды

Недостатки устройства сливной ямы

  • Грунтовые воды должны проходить гораздо ниже уровня расположения ямы. Иначе она будет заполняться в разы быстрее.
  • Для расположения ямы необходимо выбирать самую низкую точку участка, чтобы обеспечить свободный ток воды в конструкции системы.
  • К яме необходимо организовать свободный подъезд ассенизаторной машины.

Отводим воду в центральную канализацию

На месте врезки трубы в канализацию необходимо устанавливать смотровой колодец

Этот способ оттока использованной воды своими руками хорош для владельцев тех участков, которые хорошо развиты с точки зрения коммуникаций.

В данном случае устройство бетонного пола под уклоном и монтаж канализационной трубы идентичны предыдущему этапу описанных работ. Разница лишь в том, чтобы уклон трубы в этом случае был в сторону пролегающего центрального канализационного коллектора.

В остальном работа будет заключаться в следующем:

  • Сделать установку смотрового колодца в месте стыка вашей трубы с центральной канализацией;
  • Получить разрешение у контролирующих органов на внедрение в конструкцию вашей трубы;
  • Согласовать с соседями письменно все этапы проведения работ.

И после того как вы оборудуете сливной трап в пространстве вашей бани и протянете сточную трубу к центральной канализации, останется только пригласить специалистов и вместе сними осуществить подключение вашего стока.

Отток воды в фильтровальный колодец

Схема устройства фильтрационной системы с поглатительным колодцем

Этот вариант предпочитают владельцы тех участков, на которых устроена не только баня, но и достаточно большой огород. Ведь отработанную воду можно использовать для грунтового полива, предварительно очистив её в фильтровальном колодце. Но установка такого стока для воды требует определенных условий:

  • Так, грунт должен быть обязательно пористым (песчаный, торфяной и пр., но не глинистый);
  • Расположение колодца должно быть вдали от источников питьевой воды (не менее чем 30 м);
  • Глубина колодца не должна достигать уровня грунтовых вод.

Для того чтобы смонтировать своими руками такую систему сливного трапа, вам понадобятся:

  • Бетонные кольца с отверстиями в шахматном порядке или кирпич;
  • Сточная труба (метраж от сливного трапа до фильтровального колодца);
  • Щебень мелкой фракции;
  • Шлак, торф или битый кирпич (фракция не крупнее 70 мм);
  • Речной песок.

Схема устройства пластикового фильтрационного колодца

  1. Итак, сначала оборудуем пол в бане посредством залива стяжки под уклоном и монтажа канализационной трубы в сторону фильтровального колодца.
  2. Сам колодец выкапываем на глубину 3 метра и выкладываем его бетонными кольцами или кирпичом. Важно чтобы по всему периметру стенок установки (колодца) были расположены отверстия величиной 6-10 см. Это будет своеобразная дренажная система, через которую уйдёт вода.
  3. Дно колодца засыпаем сначала песком и щебнем на высоту 40-50 см, а сверху укрываем слоем битого кирпича или торфа.
  4. Важно пространство за стенками колодца также засыпать перечисленным материалом. Причём толщина слоя засыпки должна равняться 5-7 см и достигать высоты колодца.
  5. Фракционный фильтр (кирпич или торф) накрываем деревянным настилом, который предотвратит размывание пород и обеспечит равномерное распределение воды в колодце.
  6. Верх колодца необходимо закрыть люком с вентиляционной трубой. Установка должна выступать над поверхностью грунта не менее чем на 30-50 см. Это обеспечит приток кислорода в колодец и хорошую фильтрацию воды после слива.

Более подробно о принципе устройства фильтрационного колодца вы можете узнать из приложенных ниже видео.

(Пока оценок нет)
Загрузка…

Рекомендуем к прочтению:

Источник: https://centro-pol.ru/pol-v-bane-otvod-vody.html

Слив в бане своими руками – выберем и создадим оптимальную систему

Баня и сауна

19.10.2017

3.2 тыс.

2.1 тыс.

11 мин.

При строительстве бани особое внимание следует уделять грамотной организации системы отведения воды. Если все будет сделано правильно, в сауне никогда не заведется грибок и не будет неприятных запахов. Да и сама постройка станет служить намного дольше.

Русская банька или сауна на собственном загородном участке – мечта многих людей. Воплотить ее в жизнь не так уж и сложно. Достаточно разобраться со всеми особенностями возведения и обустройства парилки, в частности, с правилами организации водоотвода в ней.

Этому вопросу нужно уделить повышенное внимание. Если не организовать эффективный слив отработанной воды из сауны, уже через пару лет после начала эксплуатации ее фундамент, напольное основание и нижние части стен придут в негодность.

Естественно, очень скоро все эти проблемы станут причиной разрушения постройки.

Слив в бане реально сделать своими руками, но сначала нам потребуется разобраться со всеми существующими вариантами водоотвода, выбрать оптимальную систему, и только после этого приступать к обустройству слива. Первый вопрос, который предстоит решить, связан с типом полов в парилке. Их можно сделать:

Пол из бетона идеален для капитальной сауны, в которой водные процедуры принимаются в течение всего года. Такое основание состоит из нескольких последовательных слоев.

Первым идет утрамбованный гравий, затем – бетонный раствор, парозащитная прокладка, теплоизолятор (лучше всего использовать пенополистирольные плиты). Утеплитель накрывается полиэтиленом, выполняющим функцию гидрозащитника. На него укладывается еще один слой бетона.

Вся конструкция закрепляется цементной армированной стяжкой. В самом конце бетонное основание облицовывается плиткой (керамика) либо иным отделочным материалом.

Деревянный пол строится намного быстрее и проще. Его монтируют в банях, эксплуатируемых исключительно в теплое время года. Затраты на основания из дерева ощутимо меньше, нежели на бетонные. Но здесь есть одна проблема.

Даже при тщательной обработке древесины спец. составами через некоторое время она начнет портиться под влиянием влаги и высокой температуры. 5–6 лет эксплуатации, и такой пол придется полностью перестилать.

Об этом следует помнить, выбирая тип основания для своей бани.

Деревянные полы конструктивно подразделяются на непротекающие и протекающие. Первые из указанных всегда укладываются на предварительно сделанную стяжку из бетона (она обязательно должна иметь определенный уклон). Непротекающие конструкции склонны к гниению, так как после использования парилки они достаточно долго сохнут.

Протекающие полы с этой точки зрения более удобны в использовании. Они просто настилаются на лаги без жесткого крепления к последним. Укладка досок выполняется с небольшими (около 5 мм) зазорами. Именно через них вода удаляется с поверхности настила.

В любой момент такой пол можно снять, вынести на улицу под жаркое солнышко и просушить.

Далее мы подробно опишем этот способ организации слива, а также другие варианты удаления отработанной жидкости из парилки.

Разобравшись с типом полов, переходим к подбору подходящего водоотвода. Существует несколько вариантов обустройства слива:

  • методика грунтовой фильтрации;
  • установка сливного либо дренажного колодца;
  • приямок.

Выбор той или иной системы зависит от геометрических параметров и частоты использования бани, наличия на участке централизованной канализации либо отсутствия таковой, глубины, на которую промерзает грунт, и непосредственно типа имеющейся почвы.

Если в собственную сауну человек планирует ходить с двумя-тремя друзьями пару раз в неделю, особой необходимости в организации сложного слива (например, грунтовой фильтрации) нет. В подобных ситуациях можно обойтись малыми затратами, соорудив простейший приямок или колодец для отработанной воды.

Если же банька станет постоянным местом сбора большого количества любителей горячего пара, придется позаботиться об обустройстве более «навороченной» и эффективной в работе системы.

На грунтах глинистого типа разумнее всего делать сливную яму. В нее использованная вода будет попадать из бани по трубам, а затем откачиваться. Для песчаных и аналогичных им грунтов больше подходят системы в виде дренажных колодцев.

Учитываем и самое главное требование – трубы, по которым станет производиться отвод воды, в обязательном порядке прокладываем ниже уровня промерзания почвы.

Если смонтировать их выше указанной отметки, в сильные морозы они замерзнут, и мы не сможем полноценно пользоваться частной банькой.

Поговорим о плюсах и минусах разных систем слива. А потом выясним, как именно монтируется каждая из них. Начнем с самой простой системы – приямка. Он, по сути, представляет собой яму, которая выкапывается под напольным основанием парилки. На дно приямка укладывается слой фильтрующего материала. Вода проходит через него, очищается, а потом постепенно просачивается в почву.

Для работы приямка не нужны трубы и какие-либо иные коммуникации. Его обустройство занимает минимум времени. Это, несомненно, плюсы. Но есть у такого решения и минусы. Во-первых, приямок нельзя делать на почвах, плохо впитывающих воду. Во-вторых, его невозможно смонтировать в саунах с фундаментом в виде монолитной плиты.

В-третьих, даже глубокий приямок характеризуется объективно малым пропускным потенциалом.

Не намного дороже выйдет в обустройстве и сливной колодец. Под таковым понимают герметичный резервуар для сбора стоков, закапываемый в землю. Когда он наполняется, владелец баньки вызывает ассенизаторскую машину. Она и откачивает воду. Сливную систему сделает любой дачник, потратив на работы минимум сил.

Здесь нужно лишь правильно выбрать место для установки резервуара. Его следует монтировать на самом низком участке земельного надела. Какого-либо специального ухода за сливным колодцем не требуется. Недостатки системы – необходимость в регулярном вызове спецтехники для откачки воды и в обустройстве достаточно широких путей подъезда к емкости.

По узкой дорожке ассенизаторская машина не проедет.

Дренажный колодец – это глубокая и широкая яма, которая заполняется слоем фильтрующего элемента. В качестве такового может выступать печной шлак, небольшие куски кирпичей, щебень, строительный песок. Выкопать яму несложно. Засыпать ее фильтратом тоже.

Но вот обслуживать дренажную систему совсем непросто. Стоки из нее не откачиваются. Они уходят в грунт. При этом хотя бы раз в 5–6 месяцев нужно полностью менять фильтрующий слой и осуществлять очистку колодца.

Такая операция требует немалых трудовых затрат, что сводит на нет все достоинства системы.

Достоинства и недостатки метода грунтовой фильтрации мы рассмотрим ниже. И сразу же опишем, как именно делают подобную систему профессиональные строители. Она считается самым эффективным вариантом отвода стоков от частных саун.

Методика почвенной очистки стоков требует монтажа полноценной канализационной системы. Она включает в себя трубы для сбора и отвода воды и специальный септик. Последний играет роль распределяющего колодца и одновременно отстойника. Септик некоторые умельцы собирают собственными силами, но чаще его покупают в готовом виде в специализированных магазинах.

Читайте также:  Светильники для бани в парную – обзор вариантов с подходящими характеристиками - всё о банях

Плюсы системы – качественная очистка сильно загрязненных вод, полностью автономное функционирование, отсутствие потребности в вызове техники для откачки колодца. Недостатки – огромный объем земельных (весьма трудоемких) работ, немалая стоимость используемых расходных материалов и оборудования, потребность в выделении обширной площадки для установки септика.

Пошаговое руководство по организации системы грунтовой фильтрации приводится далее. Сначала определяемся с местом установки септика. Заглубляем его в почву на 150–250 см. Затем подводим к установленной емкости трубу канализации. Напоминаем! Ее следует уложить ниже отметки промерзания земли.

После этого подготавливаем дренажные перфорированные трубы (так называемые дрены). Их сечение и длину подбираем, учитывая объем стоков. В большинстве случаев в качестве дрен применяются изделия из пластика сечением 110 см. Можно использовать и другие трубы, просверлив в них ряд отверстий.

Протяженность одной дренажной трубы нежелательно брать более 25 м. Укладка труб производится в траншеи шириной около 1 м (минимум – 50 см). Дистанция между отдельными дренами должна выдерживаться не менее 150 см. Сам процесс монтажа системы выглядит так:

  1. 1. Составляем схему прокладки дрен. Выкапываем траншею с уклоном около 1,5°, проверяя его точность строительным уровнем.
  2. 2. Если грунт песчаный, делаем на дне траншеи подушку из гравия и песка (толщина каждого слоя – 10 см), а затем настилаем поверх геотекстиль. Для глинистых почв порядок действий аналогичный. Но в этом случае не нужно использовать геотекстильный материал. На суглинках подушку допускается не делать. При этом трубы требуется завернуть в геотекстиль. Тем самым мы уменьшим риск заиливания системы.
  3. 3. Укладываем подготовленные дрены. На их конце устанавливаем полуметровую (чуть больше) трубу для вентиляции.
  4. 4.  Засыпаем дрены 10 см гравия. Заполняем траншею доверху слоем грунта.
  5. 5. Накрываем выход вент. трубы защитным колпаком. Он предотвратит попадание листвы и мусора в вентиляционный канал.

Система почвенной фильтрации стоков готова! При правильном обустройстве она будет безаварийно служить не менее 15 лет. Но через указанный промежуток времени придется менять подушку под дренами, так как она будет понемногу заиливаться в процессе эксплуатации канализации.

Как было отмечено, водоотвод от небольших, редко используемых бань разрешается организовывать при помощи приямка. Схема его устройства такова:

  1. 1. Копаем яму под будущим напольным основанием парной.
  2. 2. Заполняем наш мини-котлован слоем щебня, керамзита либо боя кирпича.
  3. 3. Сверху насыпаем песок.
  4. 4. Устанавливаем деревянные лаги поверх ямы со сделанной фильтрующей подушкой.
  5. 5. Укладываем дощатый настил на смонтированные опорные элементы. Пиломатериалы, как вы помните, мы устанавливаем не вплотную, а с зазорами.

Доски можно прибить к лагам. Но лучше этого не делать, чтобы иметь возможность периодически снимать настил и просушивать его вне помещения.

Некоторые умельцы делают усовершенствованный приямок. Он выполняет функцию сборника стоков, которые после достижения заданного уровня уходят в канализацию. Этот вариант приямка сооружается также достаточно просто.

Копаем кубическую по конфигурации яму под полом. Длину ребер такого котлована берем не меньше 50 см. Защищаем стены и дно ямы от влаги. Проще и надежнее всего залить их бетонной смесью.

Хотя можно использовать и какой-либо рулонный гидроизолятор, например, рубероид.

Далее на высоте примерно 10 см от напольного основания подводим трубу к приямку. За пределы постройки выводим ее под уклоном (иначе стоки не смогут уходить из ямы самотеком). Монтируем гидрозатвор. Он представляет собой приспособление, не позволяющее малоприятным канализационным запахам проникать в парилку.

Самый простой гидрозатвор – установленная с небольшим наклоном пластинка из металла. От дна ямы ее нижний торец обязан быть отдаленным сантиметров на 5. Также затвор можно сделать из обычного резинового мячика. Его следует закрепить над ямой (непосредственно над сливом).

Когда резервуар пустой, мячик закрывает собой трубу, а при наполнении емкости он всплывает, и вода беспрепятственно уходит по трубе.

Сливная яма по праву считается самым рациональным способом организации водоотвода из бани. Нам требуется выкопать яму и установить в нее металлический либо пластиковый резервуар. Такой вариант не требует серьезных затрат сил.

Но и долговечность сливной конструкции получается не очень большой. Поэтому домашние мастера отдают предпочтение другим способам обустройства подобной системы. Они делают ямы из железобетонных колец либо выкладывают стенки колодца кирпичом.

В этом случае конструкция становится более надежной, за счет чего срок ее службы значительно увеличивается.

Работать с железобетонными изделиями сложно. А вот кирпичную кладку выполнить вполне реально любому мастеру-самоучке. Опишем последний вариант организации слива пошагово:

  1. 1. Выбираем место под колодец, помня, что его всегда располагают в самой низкой точке земельного надела. Кроме того, нам нужно сразу позаботиться и об обустройстве подъезда к сливной яме для машины, откачивающей стоки.
  2. 2. Выкапываем яму запланированных размеров. Рекомендуется делать ее прямоугольной либо квадратной. Тогда объем земляных работ будет поменьше. Следим за тем, чтобы стенки ямы получались ровными и плотными (не допускаем осыпания грунта с них).
  3. 3. Дно котлована делаем с уклоном, направляя его к люку.
  4. 4. Засыпаем 15-сантиметрвоый слой песка в яму, трамбуем его. Заливаем сверху бетонный раствор. Допускается установка на дно готовой плиты (железобетонной). За счет этого можно сократить сроки проведения работ, так как не придется ждать несколько недель, когда бетонный раствор полностью затвердеет.

Теперь приступаем к кладке стен нашей сливной конструкции. Операцию выполняем при помощи нового либо бывшего в употреблении красного кирпича. Кладку делаем толщиной в 25–30 см. Кирпичи монтируем со смещением в полкамня. Фиксацию изделий производим композицией, составленной из песка, глины и воды. В одну из стенок ставим трубу для поступающих в колодец стоков.

Кирпич является водопроницаемым материалом. Поэтому кладку нужно дополнительно загерметизировать. Используем для влагозащиты любую битумную мастику. Накладываем ее строго по рекомендациям производителя.

После гидроизоляции стен монтируем на колодец перекрытие. Оно должно быть больше ямы (с каждой из сторон) на 25–30 см. Перекрытие желательно делать из железобетона.

Вес такая конструкция имеет немалый, зато отличается долговечностью и уникальной прочностью.

Процесс монтажа перекрытия следующий: собираем опалубку, заливаем ее бетоном (слой – около 7 см), монтируем металлическую арматуру, сверху подаем еще один бетонный слой. Ждем застывания перекрытия.

После кристаллизации бетона монтируем по центру плиты люк. Берем полиэтиленовую пленку. Накрываем ею залитое перекрытие, засыпаем грунтом. На поверхности земли остается только люк.

Через него будет производиться откачка стоков из кирпичного резервуара после наполнения емкости до критической отметки.

Дренажный колодец делают исключительно на участках, на которых грунтовые воды протекают очень глубоко. При высоком их расположении интересующая нас конструкция не сможет выполнять своей функции.

Она станет наполняться грунтовой водой, и стокам от бани просто-напросто негде будет собираться. Дренажный колодец следует копать в 2–2,5 м от стен постройки. Если расположить его ближе к бане, возрастет риск проседания или намокания фундамента.

При меньшей дистанции между стенкой строения и ямой у нас не получится организовать требуемые уклоны, обеспечивающие самотек воды.

Выбрав подходящее место, копаем цилиндрическую скважину в земле. Теоретически колодец может иметь и любую иную форму. Но практика показывает, что цилиндрические по форме ямы намного реже нуждаются в ремонтных работах.

Кроме того, в них отмечается равномерное распределение нагрузок на стены. Глубину и размеры скважины выбираем любые.

Для больших и активно посещаемых бань параметры колодца, конечно же, должны быть более внушительными, чем для саун, которыми их хозяева пользуются лишь время от времени.

Далее укрепляем стенки колодца. Процедуру выполняем посредством:

  • Выкладки стен кирпичом либо диким камнем. Важно! Кладку изделий осуществляем с небольшими зазорами. Они нужны для естественного удаления влаги.
  • Установки емкости из металла или пластика. Перед монтажом в яму в резервуаре нужно сделать отверстия по бокам и срезать днище.
  • Укладки нескольких старых автомобильных шин друг на друга.
  • Монтажа листов шифера. Этот вариант подходит для колодцев в форме прямоугольника либо квадрата.

В укрепленную яму засыпаем щебень, битый кирпич или керамзит, делая подушку высотой в 10–15 см. Затем накрываем ее песком (толщина – аналогичная). Прокапываем траншею к колодцу от сауны (не забываем об уклоне, оптимально, если на каждый метр он будет равняться 1 см). Укладываем в нее сливную трубу.

Заводим последнюю в дренажную яму. После этого нужно установить на колодец крышку. Лучше делать ее металлической и обязательно съемной. Ведь дренажную яму нам придется регулярно обслуживать, меняя в ней фильтрующий слой и производя очистку.

Осталось накрыть крышку полиэтиленом и засыпать сооружение грунтом.

Выбираем подходящий вариант канализации для бани и делаем все работы самостоятельно. Руководствуясь приведенными инструкциями, мы без проблем обустроим по-настоящему эффективную систему отвода стоков.

Источник: http://obustroen.ru/banya-i-sauna/sliv-v-bane-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo.html

Практическое руководство, как сделать слив в бане — Русская баня

Одним из основных помещений бани является помывочная комната. При ее обустройстве необходимо соблюдать ряд требований и нюансов, поскольку даже незначительные упущения могут привести, в последствии, к ухудшению технических характеристик.

Читайте также:  Канализационные трубы для бани: обзор оптимальных вариантов и выбор наилучшего - всё о банях

Отдельного внимания заслуживает пол в помывочной. Объясняется это тем, что комната этого типа подвержена постоянному воздействию влаги. Именно поэтому нужно трепетно подбирать материалы для обустройства пола, а также определиться заранее с системой слива и водоотвода.

Выбор полов

Учитывая все особенности столь узконаправленного помещения, были определены основные требования к полу в бане. Итак, пол в бане должен соответствовать таким критериям:

  1. Влага отводится быстро и эффективно;
  2. Сохнуть полы должны быстро;
  3. Быть устойчивым к перепадам температур и высокой влажности;
  4. Пол не должен пропускать воздух, во избежание появления сквозняков.

Для устройства полов в помывочной обычно используются бетонные либо деревянные конструкции.

Безусловно, бетонные полы отличаются своей прочностью и долговечностью, так как могут прослужить 25-30 лет, в то время как деревянные – всего 6-10 лет.

Однако существенным недостатком бетонных полов является необходимость дополнительного утепления, так как бетон сам по себе очень холодный.

На сегодняшний день существует множество способов утепления пола, но каждый из них влечет за собой довольно трудоемкий и дорогостоящий процесс.

Более оптимальным вариантом устройства полов является деревянная конструкция. Существует две разновидности деревянных полов:

  • Протекающий;
  • Непротекающий.

Протекающий пол является наиболее простым вариантом обустройства. В этом случае подготавливается основание, на которое крепятся лаги. Именно они выступают в качестве основы для настила из деревянных досок.

Доски необходимо укладывать на расстоянии 0,3-0,5 см друг от друга, так как в образовавшиеся зазоры в будущем будет стекать вода.

Обычно такие полы можно снимать для более качественной сушки.

Недостатком конструкции является ее недолговечность, так как верхний дощатый слой не имеет какой-либо защиты от влаги.

Скорее всего придется периодически заменять верхний слой протекающего пола из дерева.

Немного по-другому обстоят дела с непротекающим полом, так как в этом случае доски укладываются без зазоров и возможность их снятия отсутствует.

Конструкция пола монтируется под углом к сливному отверстию. Таким образом, вода будет стекать к нему, а затем – за пределы сооружения при помощи труб. В этом случае имеет место быть черновой пол, а также теплоизоляционный слой.

Итак, очень важно отметить то, что при выборе конструкции протекающего типа предусмотреть отвод воды из бани нужно заранее.

Возвести выбранную систему отвода необходимо перед началом обустройства полов.

Как сделать: этапы

Существует несколько вариантов для обеспечения отвода воды в бане.

Если для протекающего пола будет достаточно установки резервуара под ним, то в случае с не протекающим типом все сложнее – помимо пола с уклоном, необходимо монтировать специальные трапы и желоба для стока воды.

Чтобы определиться с системой наружной канализации, нужно брать в учет следующие факторы:

  1. Частота использования банного помещения;
  2. Размеры строения бани;
  3. Уровень промерзания почвы и ее тип;
  4. Наличие канализационной системы;
  5. Возможность подключения к центральной канализационной системе.

Далее определяемся с типом грунта, поскольку он играет немаловажную роль в устройстве отвода воды.

Например, песчаные почвы прекрасно поглощают воду, поэтому для них рекомендуется обустраивать дренажный колодец.

В свою очередь, в глиняном грунте оптимально устроить сливную яму, из которой время от времени будут выкачиваться стоки.

Помимо типа грунта, играет роль и глубина промерзания земли, поскольку при проведении трубы выше необходимого уровня, вода в ней может просто замерзнуть. Обязательно следует это учесть. 

Варианты обустройства

Для того, чтобы определиться с наиболее подходящим вариантом водоотвода, разберем преимущества и недостатки каждого из них.

  1. Сливной колодец – это герметичная яма, в которую стекает вода из бани и скапливается в ней. В случае заполнения ямы, вода оттуда откачивается при помощи специального оборудования.
    К преимуществам данного варианта относятся простота монтажа, ухода, а также низкая стоимость. К недостаткам можно отнести затраты на выкачивание отходов из ямы, а также необходимость ее устройства в наиболее низкой точке участка;
  2. Дренажный сливной колодец подразумевает под собой ту же яму, только наполненную фильтратом, очищающим сливную воду. Фильтратом может выступать песок, битый кирпич, щебень и так далее. Преимуществами являются простота обустройства и небольшие материальные затраты. К недостаткам можно отнести необходимость замены или очистки фильтрата, а это требует немалых физических усилий;
  3. Приямок выступает в виде сливной ямы, расположенной непосредственно под полом помывочной. На дно приямка выкладывается слой природного фильтрата. В этом случае вода проходит фильтрацию и постепенно поглощается грунтом. К преимуществам можно отнести отсутствие необходимости в трубопроводе и низкие материальные затраты. К недостаткам – возможность использования только на грунтах, которые хорошо поглощают воду, а также низкую пропускную способность.
  4. Грунтовая фильтрация подразумевает под собой систему, состоящую из септика и труб, которые от него отходят. По этим трубам отводится фильтрованная вода. Следует устанавливать водоотводы под углом, чтобы вода отходила гораздо быстрее. К преимущества относят автономный режим работы и возможность подключения нескольких точек для очищения воды. К недостаткам – дорогостоящие материалы, сложности в процессе установки, а также необходимость создания предназначенного для септика участка.

Обустройство дренажного колодца

Наиболее оптимальное расстояние, на которое нужно отнести колодец от стены бани – 2 м.

В этом случае не нарушается угол уклона трубы для самостоятельного слива воды, а также фундаменту не грозит намокание.

Далее определимся — каким способом укрепить стенки колодца:

  1. При помощи металлического или пластикового сосуда, в стенках которого проделываются отверстия, а дно и вовсе отсутствует;
  2. При помощи кирпича, который выкладывается вдоль стенок таким образом, чтобы образовывались зазоры между кирпичами;
  3. При помощи старых покрышек, выложенных одна на другую.

Монтаж слива в бане своими руками:

  1. Первым делом необходимо выкопать яму для колодца, затем укрепить его стены одним из способов, перечисленных выше;
  2. Далее необходимо проложить природный фильтрат на самое дно ямы. В качестве фильтрата можно использовать керамзит, щебень или битый кирпич. Сверху засыпать песком;
  3. Для проведения сливной трубы необходимо выкопать траншею от бани к колодцу под углом в 1,5 градусов. Вывод трубы для слива устанавливается в колодец;
  4. Установка крышки колодца из металла или бетона. Лучше сделать ее съемной, так как фильтрат периодически нужно заменять. Поверх крышки разместить пленку и засыпать ее землей.

Монтаж системы грунтовой фильтрации

Септик, работающий в автономном режиме, является основным элементом системы грунтовой фильтрации. Он одновременно выполняет функции как отстойника, так и колодца, который распределяет воду. Исходящие от него трубы распределяют воду, прошедшую фильтрацию, по участку.

Существуют уже готовые конструкции септика, однако его довольно просто собрать своими руками. Обычно для этого используются пластиковые или металлические элементы. Отличным выбором также будет септик из бетона или кирпича.

Для того, чтобы изготовить септик своими руками, понадобятся бетонные кольца диаметром 1 м.

Процесс изготовления септика не сложен, но следует придерживаться определенной последовательности:

  1. Сначала выкапывается яма глубиной 2-3 м. Расстояние от стены бани должно быть не менее 1,5 метра;
  2. Далее на дно ямы необходимо высыпать слой песка, а также слой природного фильтрата. В качестве фильтрата подойдет битый кирпич;
  3. Бетонные кольца опускаются в яму.

Готовый резервуар погружается в землю на глубину 1,3-2,7 м. Далее к нему подводится канализационная труба, которая должна находиться ниже уровня промерзания почвы.

Далее подготавливаются трубы. Обычно их диаметр не превышает 10-12 см. В качестве дренажных труб могут использоваться и обычные канализационные, достаточно лишь проделать в них отверстия.

Для того, чтобы правильно обустроить систему грунтовой фильтрации, необходимо следовать основным правилам:

  1. Каждая из дренажных труб не должна быть длиннее 0,25 м;
  2. Укладывать трубы необходимо ниже глубины промерзания грунта;
  3. Дрены должны располагаться на расстоянии в 1,5-1,6 м друг от друга;
  4. Траншея для прокладывания трубы должна быть минимум 0,5 м в ширину.

Слив в бане своими руками — пошаговое руководство:

  1. Первым делом выкапываются траншеи с уклоном в 1,5-2 градуса. Делается это для того, чтобы прокладываемые трубы находились под уклоном;
  2. Следом на дно траншеи выкладывается основа под трубу. Для каждого типа почв она отличается. Например, для грунта из глины на дно траншеи выкладывается песок толщиной 10 см, сверху – слой гравия такой же толщины;
  3. После того, как укладка трубы произведена, сверху ее также следует засыпать слоем гравия;
  4. На конце дрены устанавливается вентиляционная труба, высота которой не превышает 0,5-1 м. Сверху на нее устанавливается защитный грибок, во избежание попадания мусора в трубу.

Обустройство приямка

Обычно приямок используется в небольших банях с протекающим полом. Он размещается непосредственно под полом помывочной.

Как сделать слив в бане под полом:

  1. Первым делом необходимо выкопать яму под будущим полом бани;
  2. Следом стенки ямы укрепляются камнем, кирпичом или шифером;
  3. На дно выкладывается слой керамзита, щебня или битого кирпича, следом – слой песка;
  4. Сверху ямы монтируются лаги, на которые выкладываются деревянные половицы. Между половицами обязательно должны быть промежутки для того, чтобы через них стекала вода.

Заключение

Многие задают себе вопрос – как правильно сделать слив в бане, ведь очень важно организовать его грамотно. Именно от слива зависит, будет ли долог срок службы вашей бани.

Он оберегает банное строение от разрушительного влияния влаги и предотвращает загрязнение участка сточными водами.

Устройство водоотвода очень важно не только для больших бань, но и для маленьких.

Не стоит пренебрегать этим процессом, ведь только при внимательном отношении к монтажу слива баня прослужит вам долго и без перебоев.

Источник: https://rubanya.com/podvodisliv/prakticheskoe-rukovodstvo-kak-sdelat-sliv-v-bane.html

Ссылка на основную публикацию