Подробно о том, как возводятся срубы домов и срубы бань в нашей стране — всё о банях

Как построить баню

Срубы от
производителя

Все срубы из
Псковского леса

Доставка входит
в стоимость

Работаем
без предоплаты

Установка входит
в стоимость

Более 300 довольных
клиентов

Акция! «Дорогие подарки при заказе сруба»
и другие приятные скидки только до 01.08.2018г.

Издавна бани были созданы для оздоровления человеческого организма. Конечно же, кроме оздоровления от баньки можно получить массу приятных ощущений отдыхая в ней с друзьями или на крайний случай туда можно сходить помыться. У нас Вы можете купить сруб бани любых размеров по доступной цене.

 

Из какого материала строят бани

Баня, как правило, изготавливается из природного натурального материала — древесины, из которой вначале изготавливают сруб. Тогда она стопроцентно будет выполнять все свои главные функции. С незапамятных времен бани строили из бревна. В наши дни они также пользуются огромным спросом.

Как правило, при выборе древесины под строительство бани отдавали предпочтение хвойным деревьям. Это позволяет иготовить срубы для бани недорого. Стены возводили из кедра, сосны, ели или лиственницы. Отделывали бани внутри деревьями из целебных пород: липы, осины, иногда из кедра.

Благодаря подобной отделке в бане благоухали приятные запахи масел эфира.

«Русские бани» по-прежнему строят из традиционных материалов с целебными свойствами, невзирая на обилие современных материалов для строительства, таких как пеноблок, кирпич и другие.

Завод по производству срубов строит бани из сухой вылежанной древесины, толщиной не меньше 22 см. Если соорудить баньку из сырого дерева – она может просесть и будет намного дольше прогреваться. Потолок в мыльне делают утолщенный. Его нужно пароизолировать фольгой либо другими, не имеющими запаха изолирующими влагу материалами. Чердак в бане нужно утеплять.

 

Размеры бани

Перед строительством мыльни нужно определиться с ее размерами: это будет маленькая и простая банька или же комфортабельная, большая с душевой кабиной или ванной, просторным коридором парилка на всю жизнь.

Перед строительством непосредственно нужно продумать, сколько площади нужно на одного человека. По стандартам это площадь 5-6 м2, высотой до 230 см.

 

Как расположить баню на участке

Элементы примыкания парилки также нужно предусмотреть, то есть предусмотреть постройку бани и жилого дома на одной территории.

Баню, которая будет находиться отдельно, необходимо строить, учитывая присущий рельеф местности. Для нужного облегчения слива воды используется уклон почвы.

Естественно нужно брать во внимание пожелания владельцев соседних земельных участков, чтобы не оказаться в центре неприятных и ненужных неувязок и скандалов.

Идеально подобранное место для лазни (бани) – это выполнение половины работы. Изучите прилегающую местность, узнайте о пролегании вблизи дорог, где находятся границы приусадебные участков соседей, имеются ли искусственные или естественные преграждения между вами и прочие нюансы.

Если вам повезло и на территории есть водоем, то вполне можно строить баньку возле него. Хорошее подспорье – выход к реке или озеру. Вам не нужно будет бежать далеко,для ныряния в воду после горячего воздуха парилки.

Следует учитывать также тот момент, что дистанция между водоемом и баней должно быть оптимальным, дабы во время наводнений не затопило постройку. Баньку также можно построить около бассейна, если он имеется на участке.

Чтобы соседи не наблюдали, как вы выходите разогретый из бани, ее следует построить дверьми в обратную сторону или же на крайний случай берите с собой париться соседей. Если соседи повсюду, тогда огородитесь забором со всех сторон или же живой изгородью, чтобы не ловить взгляды «любопытных варвар».

Окошки баньки нужно строить так, чтобы они выходили на запад, тогда закат солнца будет создавать в парилке романтическую атмосферу. Рекомендуем сооружать баню с верандой, летом вы сможете там отдыхать, а зимой использовать это место как склад для дров.

Куда будут отводиться мыльные сливные воды из бани нужно решать совместно с санитарной службой района, где вы планируете строить баньку. Чтобы вода максимально уходила без излишних проблем баню возводят на более возвышенном месте.

 

Правила постройки бани

Основание дома будущей мыльни должно быть прочным и крепким на глубину промерзания. Основание дома делается, учитывая вид и структуры стен. На 0,5 см меньше нужно делать расстояния, между четвертями боковыми, когда вы будите вставлять дверь.

Это делается, чтобы предотвратить заедание, если дверь набухнет от пара. Двери в банном помещении делают высотой до 1,7 м, шириной 700 мм. Если вы сделает дверь шире и выше, то тепло будет быстрее уходить. Дверь должна открываться в комнату для обмывания. Любая дверь в мыльне должна открываться на выход.

В баню двери возводят из досок толщиной 6 см. Доски должны быть несмолистые.

Окна тоже нужно делать не более 40*60 см от пола на уровне меньше метра с двойной рамой. Чтобы тепло не уходило через щели, при вставлении стекол нужно кропотливо их замазать.

Вся электрика должна быть хорошо изолирована от попадания воды. Для освещения рекомендуется использовать провода с идеальной изоляцией.

Все лампы и осетительная арматура должны быть ограждены от попадания влаги, иначе они могут полопаться.

 

В бане обязательно должен быть предбанник. Он послужит раздевалкой. Коридор не делается в моечной комнате. Дверь входная и тамбур позволят сохранить тепло в предбаннике, не выпуская его на улицу.

Как правило, в предбаннике устанавливают вешалку, чтобы можно было повесить верхнюю одежду, ставят скамейку либо табуреты для удобства. В коридоре окно строиться точно также как и в обмывочном помещении.

Если у вас баня с мансардой, то комнату отдыха располагают над баней, на втором этаже.

Вариации печи в бане могут быть самыми разными. Важно чтобы при кладке были идеально замазаны швы, они должны быть максимально тонкими. Зачастую, в мыльнях устанавливают печи-каменки.

С их помощью нагревается вода, помещение. Они дают пар для бани. Булыжники весом до пяти килограмм кладут в каменку. Это может быть гранит, валун, известняк, кремень. Мрамор не используют.

Шесть килограмм камней рассчитывается на 1 м3.

К другим имеющимся строениям на участке, баня отстоять должна на безопасное расстояние, во всяком случае от 15 м или еще дальше. На случай пожара нужно запастись огнетушителем, иметь по близости с мыльней водоем или тару с водой.

Русская баня имеет вторую степень по обеспечению защиты снабжения электричеством. В асбоцементной трубе нужно выполнять кабельный ввод в мыльню, расположенный с уклоном от парилки. Заизолированными кабелями в коридоре делают воздушный ввод. В обмывочном или парном отделении не разрешено устанавливать выключатели.

Скамейки в обмывочном отделении и полочки в парилке нужно делать из толстых массивных досок с промежутком 6-8 мм. Такие зазоры предотвращают отложение и накопление грязи между ними. Деревянные щипы (нагели) с Ø 10-12 мм используют вместо гвоздей. На расстоянии 1,1 м от потолка но над на 5-7 см от каменной засыпки в каменке-печи размещают верхний полок.

Чтобы тепло расходилось во все помещения в парилке, в перегородках над проемами дверей, у основания потолка делают проемы 4-6 кв. см с дверцами, который закрываются. Так вы добьетесь того, чтобы поток горячего воздуха расходился по всем комнатам.

Систему проветривания с естественным выхлопом на 3-х-кратный обмен воздуха за один час топки размещают в таком помещении, где оборудование выходит каминная топка.

Ввиду того, что коридор небольшого размера и в него выходит топочная дверца печи, в процессе топки нужно приоткрывать дверь либо окно, чтобы поступал свежий воздух.

Если проигнорировать данное требование, то тяга будет оставлять желать большего, и жар не будет максимально возможным.

Чтобы предотвратить появление в бане сырости помещение нужно проветривать. Поэтому в парной делают отдушину размером 13*13 см у самого потолка, ее используют для выпуска ненужного пара или для проветривания. Помимо отдушины для вентиляции под потолком можно использовать и печь.

После нахождения и пользования парилкой не закрывают топочную, поддувальную дверцу и окно для того, чтобы пар вышел из каменки. Таким образом, обмывочная и парная интенсивно проветрятся.

В зимнюю пору на эти манипуляции понадобится час-два, летом она не закрывается и проветривается постоянно, от одного до следующего приема бани.

Как правило, любая парилка возводится таким образом, чтобы пол был забитым наглухо.

Чтобы тепло лучше сохранялось в мыльне, полы нужно делать на земле на глиняном слое, но с устройством пароизоляционной прокладки, это в том случае если полы деревянные.

Когда проветривается подполье в цоколе под мыльней посредством вентиляционных окон «гуляет» ветер. Под полом мыльни сливы для отвода воды не делаются.

При оборудовании стоков под полами в обмывочном отделении нужно установить прибор водяного затвора, в противном случае в летнее время неприятные ароматы испортят всю идиллию в парилке, а в зимнюю пору еще и стужа будет проступать.

Источник: https://srub-zavod.ru/kak-postroit-banyu

Русская изба – технологии строительства предков

С древности дерево на Руси использовалось как основной строительный материал. Из дерева строили избы и храмы, крепости и боярские дома.

Причина столь широкого распространения древесины лежит в том, что она подходит для любых регионов с разными климатическими условиями, кроме того, леса занимали основную территорию России.

Дома из дерева, возводились намного быстрее, чем каменные, к тому же деревянные строения лучше сохраняли тепло.

Прочность древесины зарекомендовала себя веками, срубы, построенные нашими предками ещё в 16-17 веке, стоят до наших дней. Почти до 15 века большинство построек на Руси строили из дерева.

На сегодняшний день известно более 50 вариантов возведения срубов, каждый из которых имеет свою технологию и традиции. Самые значительные строения на Руси возводились их выстоянных бревен, заготовленных из деревьев, которым по несколько сотен лет.

Единственным критерием размеров строения становились размеры бревна – его длина и толщина.

Деревянные избы, построенные из бревен, в народе назывались «срубами».

Строительство избы, как и любого другого сруба, требовало определенной подготовки и соблюдения традиций.

Дерево для постройки избы или другого сооружения подбирали исходя из свойств и характеристик древесины определенного сорта. От того, в какой местности и в каких климатических условиях планировалась постройка и для каких целей она предназначалась, и определялась порода дерева.

Самыми популярными считались хвойные породы дерева – сосна, ель, лиственница. Основное превосходство в возведении сруба имела сосна, благодаря своей мягкости и большому содержанию смол.

При высыхании бревна смола служит связующим склеивающим элементом между волокнами древесины и не растрескивается. Бревна сосны-смолки достаточно тяжелые, они тонут в воде, но не теряют своих характеристики даже после нескольких десятков лет.

Читайте также:  Крыльцо для бани: виды и способы установки - всё о банях

Поэтому сосну-смолку использовали для строительства мостов, причалов, а также изб и других помещений в условиях повышенной влажности и постоянных осадков.

Менее популярна была, в своем роде, ель – ее древесина более плотная, ее сложнее обрабатывать, однако воздух в еловой избе необычайно чистый.

Самая прочная из всех хвойных пород – лиственница. К тому же, это единственное дерево, которое не гниет в морской воде, поэтому древесину лиственницы использовали при строительстве сооружений в морских и приморских районах.

Среди лиственных пород значимое место занимал дуб. Его древесина не гниет в воде, не поражается грибком, поэтому дуб часто использовали для обустройства колодцев, из него рубили сваи для построек в болотистой местности.

Менее значима — липа. Из этого дерева строили амбары (его не трогали мелкие грызуны) и бани (липа хорошо держит тепло). Однако липа боится грибка, поэтому ее не использовали в особо влажных помещениях.

Практически не уступала дубу по характеристикам и осина. Это дерево имеет одно важное свойство – при выдержке, древесина становится только прочнее, из-за этого ее использовали для устройства колодцев, постройки бань и жилых домов, куполов и крыш в церквях и храмах.

Стены домов и храмов выстраивались из сосны и лиственницы, заготовленных особым способом, а крышу делали из легкой ели. И только в тех местах, где хвойные породы были редкостью, для строительства применяли дуб, липу и осину. На одну избу небольшого размера в среднем требовалось до 150 бревен.

Древние строители очень тщательно относились к выбору строительного материала

Брёвна дерева должны были быть широкими в диаметре и подбирались примерно одной толщины и длины. В некоторых местностях для правильного выбора древесины даже приглашались специальные ведуны, которые отбраковывали деревья не только по их внешнему виду, но и по определенным «духовным» параметрам.

Чаще всего дерево заготавливали в зимний период, когда лес спал и сокодвижение дерева неактивно. Такая древесина имела меньшую влажность и была более защищена от растрескивания. Однако в регионах, где природная влажность воздуха не так высока, деревья рубили и осенью.

Первую рубку, по традиции, брали на себя старики. Опытный и меткий глаз определял качество ствола, который должен был быть без изъянов и внутренних поражений дерева.

В старину, прежде чем ударить топором по дереву, человек просил разрешения и даже прощения, разговаривая с ним, как с живым существом, пытаясь объяснить ему необходимость своего поступка.

Важной приметой считалось падение дерева при рубке, если оно ложилось ровно туда, куда было намечено, то дерево принималось для постройки дома, если же оно падало верхушкой на север или цеплялось за ветки соседних деревьев и зависало, его использовали только для отопительного материала. Если после рубки дерево падало в северную или западную сторону, то рубка считалась неудачной и от неё отказывались.

В выборе места построения дома предок наш был весьма требовательным как в практическом, так и в эстетическом смысле. Место должно было быть сухим, высоким, светлым, свободно обдуваться ветром, но не на сквозняке и хорошо прогреваться солнцем, не позволяя укорениться грибку и плесени при непогоде.

Возводился сруб, главным образом, по правому берегу реки. Близость воды, помимо решения бытовых задач, обеспечивала энергетическую ценность для проведения праздников и обрядов жителей деревни.

Строительство дома начиналось уже после длительной просушки дерева и мха, в период новолуния или «ущербного месяца».

Для работ по строительству дома применяли только топор. Пилы использовали для внутренних работ, поскольку считалось, что пила рвет дерево, делая его уязвимым для воды. Гвозди и стягивающие скобы не использовали, поскольку вокруг металла дерево начинает быстрее гнить. Если же соединение было неизбежно, его делали из деревянных колышков и клиньев.

Строительство сруба начинали с того, что копали неглубокую яму, которую засыпали песком или глиной, создавая барьер против проникновения холода, для сохранения тепла. Иногда в этот «фундамент» устанавливали валуны или бревна, на которые и ставили сруб.

В некоторых местностях строительство дома начиналось с установки столбов — свай, которые вертикально вкапывались в землю по углам будущего строения. К ним потом крепились бревна — венцы, от которых продолжалось последующее сооружение стен дома.

Основное отличие между разными технологиями постройки состоит в количестве стен в здании и способе крепления бревен. Самые простые дома – четырехстенки, размеры которых зависят от размеров длины бревна.

Сращивание бревен по длине не применялось, а если требовалось увеличить помещение, то просто рядом ставилось несколько срубов.

Более сложные шести и восьмистенные конструкции применялись в строительстве церквей и храмов.

Как правило, русские избы были четырехугольными. Дубовые или сосновые бревна очень плотно складывали одно на другое так, чтобы в щели между ними не проходил наружный воздух. Для этого на нижней стороне бревна делали углубление, которое плотно ложилось на нижнее бревно. Утепляли избу мхом, выкладывая им все стыки бревен, а также окна и двери. 

Окна устанавливали высоко над землей, они были небольшими, чтобы не уходило лишнее тепло, и закрывались ставнями. Основной изначальный модуль избы – клеть, чаще всего 3 окошка на улицу. Размеры определялись в пядевой системе, ибо сам человек и есть мера вещей для гармоничного упорядочивания своего жизненного пространства.

Узлы обычно рубят либо «в обло» («в чашу»), либо «в лапу» («в чистый угол»), — но есть еще немало способов. Цель: крепость сооружения, теплоизоляция, красота

В верхнем бревне выбирался желоб, точно повторяющий конфигурацию всех выпуклостей нижнего бревна и прокладывали мхом или льном. Через год усадки сруба, звенья еще раз тщательно проконопачивали.

Сруб в чашу требовал особых навыков, но, в результате получалось идеальное крепление бревен по углам. Сруб в лапу являлся самым распространенным, поскольку хорошо сохранял тепло и не требовал очень кропотливой работы. Сруб в режь применялся для сельскохозяйственных построек, поскольку бревна ложились не плотно, по два в ряд и часто не крепились между собой.

Особого внимания требовала крыша. Она должна была быть достаточно прочной, выдерживать дождь, снег, ветер и перепады температур. По форме чаще всего встречались крыши, покатые с двух сторон, или изломанные. Покрывали дома самым разнообразным материалом – перевернутым дерном, соломой связанной в пучки, осиновыми чешуйками, которые настилались в несколько рядов.

Но самым дорогим покрытием были доски (тес).

Все в избе не жестко, все располагало к творческой инициативе и улучшению жилищных условий, замене и приспосабливанию к данному моменту и времени. Хозяин сам художник, сам архитектор, сам конструктор; по ходу работ мог все изменить и улучшить. Лестница снаружи, лестница внутри, переборки, разные уровни пола — все ему было доступно, не было стандартного – «так должно быть». Хозяин – барин.

За сколько времени можно было построить избу? Бывало, строили в один день. Всем миром строили, быстрота зависела от “помочи”, от того, сколько у хозяина родственников и друзей.

В помещениях деревянного строения влажность воздуха всегда оптимальна для жизнедеятельности человека. Уникальная структура древесного массива, состоящая из капилляров, впитывает лишнюю влагу из воздуха, а при излишней сухости отдает ее в помещение.

Срубы,на сегодняшний день,обладают природной энергетикой, создают в доме особый микроклимат, обеспечивают естественную вентиляцию. От деревянных стен веет домовитостью и покоем, они защищают летом от жары, а зимой от морозов. Дерево отлично удерживает тепло. Даже в трескучий мороз стены деревянного сруба теплые внутри.

Каждый, кто хоть раз побывал в настоящей русской избе, никогда не забудет её чарующий благостный дух: тонкие нотки древесной смолы, аромат свежеиспеченного хлеба из русской печи, пряность лечебных трав. Благодаря своим свойствам, дерево нейтрализует тяжелые запахи, озонируя воздух.

Источник: http://kaminfostroy.org/stati/vse-o-remonte-i-stroitelstve/russkaya-izba-tekhnologii-stroitelstva-predkov.html

Русская баня. Сруб своими руками. Рассказ о строительстве от владельца бани

Пару лет назад мы с братом подумали о строительстве бани на нашей даче. Причина проста – нам пришлось разобрать и сжечь старую развалившуюся постройку пятидесятых годов, возведенную из осины еще нашим дедушкой. Совсем без бани оставаться не хотелось, пришлось собраться с силами и подкопить средства.

Изначально, еще наивно надеясь сэкономить, спланировали возвести простенькую щитовую баньку, где можно элементарно попариться да помыться. Итоговый результат, как видно на фото, кардинально отличается от задуманного «бюджетного».

Баня, которую мы построили своими руками

Перед началом стройки я не посещал никаких специальных курсов для строителей, особыми знаниями тоже особо не располагал, искал информацию в интернете и книгах. Возведением бани занимался по мере свободного времени, то есть по выходным и в период отпуска. Расчеты и замеры выполняли самые простые, не углубляясь в технические инструкции типа СНиПов и ГОСТов.

Материалы для строительства мы с братом возили на собственных легковых авто, исключение составили только кирпичи в количестве двух поддонов и пиломатериал, который при всем желании в «легковушку» не поместится.

О том, какие материалы для строительства я выбирал, напишу в комментариях, если кто-то из читателей захочет углубиться в этот вопрос.

Статью я трудолюбиво составлял для тех, кто собирается строить баню для себя, от души и на совесть, обладает запасом инструмента и денежных средств, прямыми руками и некоторым количеством свободного времени.

Я не стал платить наемным работягам, нанимать бригады, сделал все исключительно «под себя».

Первый этап. Заливка ленточного армированного основания

Мы живем во Владимирской области в городе Юрьев-Польский. Возведение фундамента выпало на конец лета 2013 года и продолжалось вплоть до октября.

За этот период мы залили ленточное основание габаритами 4 на 6 метров, высотой 0,8 м и шириной ленты 0,4 м.

Фундамент с двумя перекрытиями, армирован четырьмя прутьями арматуры диаметров 0,8 мм (на закупку прутьев ушло 4,2 тыс. руб., а на проволоку и хомуты для связки еще 120 рублей).

Для заливки потребовалось почти 8 кубометров бетона. Пропорции брали следующие:

  • по одному ведру воды и цемента, последнего потребовалось 27 мешков по 50 кг на сумму 7560 руб. (280 рублей за мешок);
  • два ведра песка, всего ушло 6 кубометров, потрачено 3 с половиной тысячи рублей;
  • четыре ведра щебенки, общий объем 7 кубометров, 12500 руб.

Все компоненты мешали не вручную, специально приобрели бетономешалку на 125 литров за 5800 рублей. Внутрь засыпали сначала сухие «ингредиенты», перемешивали, только потом лили воду.

Читайте также:  Настильный потолок в бане: технология изготовления легкого и недорогого потолочного перекрытия - всё о банях

Наша бетономешалка

Теперь по порядку о ходе подготовительных работ:

  • сначала мы выбрали и очистили место под строительство;
  • далее вбили колышки и натянули шнур, то есть сделали разметку;
  • по разметке копали траншею глубиной 0,9 метра.

Далее проводилось армирование. В дно траншеи вертикально вбивали прутки арматуры, к ним привязывали проволокой горизонтальные прутки. После армирования засыпали в траншею песок и пролили его водой, чтобы он хорошо выровнялся и уплотнился.

На фото показано армирование. Прутки скреплены пластиковыми стяжками

Выше уровня земли мы делали деревянную опалубку, используя доски на 15 дюймов. Доски сбивали гвоздями. Внутри прибивали рейки-поперечины, чтобы опалубка не накренилась внутрь, снаружи подпирали ее кирпичами. Конечно, в идеале нужно было закрывать доски опалубки пленкой, чтобы влага меньше уходила в древесину, но лишних средств и ненужной пленки не нашлось.

Используемый в работе пиломатериал

Внутрь опалубки заливали бетон. Замешивали его частями в бетономешалке и лопатами выкладывали в траншею. Чтобы не было пузырей, уплотняли залитый бетон, часто протыкая прутком арматуры. Чтобы немного сэкономить, подкидывали осколки кирпича в раствор.

В опалубку кидаем битый кирпич и заливаем раствор

По итогу мы выровняли верхний слой, разгладили мастерками и накрыли фундамент пленкой, чтобы не потрескался, пока застывает. Всего на фундамент было потрачено 33 тысячи 680 рублей.

Второй этап. Гидроизоляция

Бетонная лента застыла и набрала прочность

Цоколем мы занимались, когда застыл и набрал прочность залитый бетон. Поверхность фундамента была достаточно ровной, не пришлось скалывать бугры и заделывать ямы. Сразу на бетон мастикой приклеили два слоя рубероида. Распилили рулон, намазали мастикой фундамент, раскатали ленту. А сверху снова нанесли слой битума и расстелили еще один слой рубероида.

Всего на гидроизоляцию  ушло 5 рулонов рубероида РПП-300 площадью 15 кв. м каждый. Рубероид приобретали по 370 рублей за рулон, итого: 1850 рублей. Также потратили 1760 рублей на две десятилитровых банки мастики для фундамента.

Третий этап. Кирпичный цоколь

Цоколь с продухами мы строили из кирпича. Получилось приобрести только облицовочный пустотелый по 16 рублей за штуку (за 2 поддона отдали 14 тысяч 208 рублей и еще две тысячи за доставку с разгрузкой). Цемент пришлось докупать в количестве 12 мешков по 50 кг каждый, потратили еще 3360 рублей.

Кладка цоколя в полтора кирпича

Выкладывали цоколь в полтора кирпича, всего три ряда, попутно оставили продухи для вентиляции (всего 10 отверстий по наружному периметру стен).

Сверху цоколь гидроизолировали рубероидом и мастикой, их я уже включил в смету выше.

Цоколь покрыт рубероидом

Когда цоколь был готов, мы докупили 7 мешков цемента (1960 рублей) и использовали остатки, щебенки, песка и арматуры, чтобы залить поддон под душевой. Использованная вода впоследствии будет выливаться на бетонированный поддон, а не на землю, кстати, последнее грозит образованием болота под баней.

Подводим итог:

  • на цоколь потрачено 25138 рублей;
  • общие затраты составили 58818 руб.

Фундамент остался зимовать, возведением стен мы занимались уже весной, как раз в период очередного отпуска.

Этап третий. Сруб. Оцилиндрованное бревно

Домокомплект из сырого зимнего оцилиндрованного бревна состоял из:

  • целых бревен диаметром 200 мм – 56 шт.;
  • закладных полубревен – 2 шт.

А вот и весь комплект оцидиндрованных бревен

Периметр бани – 4х6 м, высота стен – 2,4 метра без учета джутового межвенцового утеплителя. Общий объем – 9,2 кубометра на сумму 63480 рублей.

Сруб был заказан в Кирове, поэтому в смету включили транспортно-погрузочные расходы:

  • погрузка – 920 рублей за весь объем;
  • доставка – 6440 руб. (по 700 рублей за каждый кубометр) + 7000 рублей за 200 км в сторону от столицы РФ;
  • трем грузчикам заплатили три тысячи рублей.

Работы по сборке стен начали в марте месяце. Вдвоем сбирать сруб тяжело физически, а и отпуск ограничен, потому 11 тысяч рублей отдали двум работягам-помощникам.

На гидроизоляцию была уложена вагонка в качестве подкладки, а сверху на нее окладной венец.

Далее сборка шла по простой схеме:

  • в двух верхних венцах сверлили отверстия;
  • в отверстия забивали нагели (в шахматном порядке, а также рядом с будущими оконными/дверными проемами);
  • в бревнах делали продольный несквозной пропил по всей длине;
  • раскатывали полоски льноджута шириной 200 мм и закрепляли их степлером;Здесь уложено полубревно, на него цельное бревно, закреплен утеплитель. На цельно бревне пропил посередине
  • далее укладывался новый ряд бревен;
  • замковые и иные соединения обрабатывали антисептиком.

Сборка стен бани

На сборку стен ушло чуть менее трех дней. После сборки весь сруб обработали антисептиком. Еще через несколько дней занялись конопаткой швов.

Проконопаченные швы

Последние отделочные работы, которые были проведены, заключались только в покраске стен снаружи. Иные виды отделочных работ до полной усадки нецелесообразны. Тем более что сырое бревно может растрескаться за усадочный период (длится до трех лет).

Бревна немного растрескались после усадки

Помимо растрат на сам комплект сруба, мы потратили средства на следующие материалы:

  • льноджут в количестве 15 рулонов по 20 метров каждый, 230 рублей за штуку, 3450 рублей по итогу;
  • пропитка-антисептик, 4 десятилитровых канистры по 430 рублей, всего 1720 рублей;
  • нагели (вместо них взяли черенки диаметром 2,5 см) в количестве 16 штук по 45 рублей каждый, всего 720 рублей;
  • еще две тысячи ушло на разные мелочи вроде кисточек для нанесения пропитки и метизы.

Итого на возведение стен мы потратили почти сто тысяч рублей (99730 руб.). А если считать общие затраты, причем еще без отделки и крыши, то они составили 158548 рублей.

Стены подведены под потолок

Этап четвертый. Крыша вальмовая

Крышу мы возводили в мае и июне, погода полностью благоволила. Для балок перекрытия взяли брус 150х150 мм, стропила из балок 50х150 мм устанавливали с шагом 85 см (с доставкой пиломатериал обошелся в 29 тысяч рублей). Кровлю монтировали вентилируемую, с выпусками по всем сторонам 0,5 м.

Пиломатериал

На фото показано, как врезаны балки перекрытия, хорошо заметны крепежные элементы

В верхний венец мы врезали балки, потом собрали стропила. Фиксацию делали уголками, пластинами и метизами (на уголки, пластины потрачено две тысячи рублей, на шурупы еще тысяча). Все деревянные элементы антисептировали (понадобилось две канистры на сумму 920 руб.).

Установленные стропильные фермы

Кровлю делали следующим образом:

  • натягивали ветрозащиту поверх стропил, два рулона обошлись в 2 тыс. 652 руб.;
  • поверх ветроизоляции набивали контробрешетку и обрешетку под металочерепицу. Крепили гвоздями, которые закупили на 600 рублей;
  • в последнюю очередь крепили сами листы металлочерепицы, коньковый элемент и капельник. Металлочерепицу брали с завода в г. Владимир, за весь комплект листов общей площадью 60 кв. м, коньковым элементом, доборами и шурупами заплатили 23 тыс. 760 руб.

На фото обрешетка, контробрешетка, видна ветрозащита и прикрепленный лист металлочерепицы

Строительство крыши обошлось нам в 59 тыс. 932 рубля. Общий итог по строительству бани составил 219 тыс. 480 руб.

Заключение. Советы

Внутреннее убранство

После того как крыша была закончена, отделочные работы не проводились. В парной обшивка и изоляция стен фольгой тоже не делались, только были настелены полы, установлена печь и полоки, впрочем, безо всякой фольги в парилке температура 110 градусов и непередаваемая атмосфера русской бани.

Наша баня зимой, еще без террасы и балкона

Конечно, на этом стройка не завершена. Спустя несколько месяцев после возведения крыши был пристроен просторный тамбур и большая терраса для отдыха на свежем воздухе.

Баня в скором времени будет дополнена балконом на втором этаже, беседкой.

Впереди еще достаточно работы по отделке, у нас много грандиозных планов, которые упираются только в нехватку свободного времени и необходимость вливания денежных средств.

Хочу дать совет для читателей, как сэкономить на строительстве бани. Все материалы, будь то вруб или кровельный материал, лучше покупать на очень крупных оптовых базах или напрямую у производителей. Так можно существенно сэкономить, не забывайте, что дилеры и перекупщики всегда прибавляют свою долю к реальной стоимости товара.

Алексей, 25 лет, г. Юрьев-Польский, Владимирская область

Источник: https://banya-expert.com/istorii-polzovatelej/russkaya-banya-srub-svoimi-rukami.html

Дом из рубленного бревна, изготовление сруба

Если несколько веков назад деревянные строения были традиционными жилищами людей стран с большим количеством лесов, то в нашем столетии настоящие рубленные дома являются вершиной деревянного зодчества.

При этом, несмотря на достижения науки в строительной области, настоящие срубы возводятся по традиционным технологиям, проверенным не одним поколением.

Дом из сруба: преимущества строительства из рубленного бревна

Конечно, возведение дома из рубленного бревна занимает значительно больше времени и требует больших финансовых затрат, например, в сравнении со строениями из бруса или даже оцилиндровки, но неповторимый колорит и высокие эксплуатационные характеристики компенсируют эти «неудобства».

По данной теме есть похожая статья — Рубленый дом: технология и секрет популярности.

Каждый застройщик, перед тем как построить сруб из бревна своими руками, несомненно, анализирует все плюсы и минусы такого дома, при этом акценты у всех будут разные.

Достоинства и некоторые «минусы» рубленного дома

Кто то на первое место ставит красоту. И – это верно.

Вторые акцентируют внимание на экологичность. И это правда, так как дом из рубленного бревна обладает идеальным микроклиматом – в нем всегда прекрасный воздухо- и парообмен.

Для третьих, главным критерием выбора является низкая теплопроводность стен и их способность удерживать тепло внутри дома.

Кроме того, что это способствует созданию оптимального температурного режима в помещении, данная особенность материала позволяет значительно сократить и оптимизировать расходы энерго- и теплоносителей. А летом, естественно, можно будет сэкономить на вентиляции и кондиционировании.

Для кого-то срубы деревянных домов являются наглядным примером долговечности и надежности. И это действительно так. При надлежащем уходе, такой дом может стать родным для нескольких поколений семьи, так как средний срок эксплуатации составляет не менее века.

Но перед началом строительства следует знать и о некоторых «подводных камнях», а именно:

  • надо приготовиться к тому, что справить новоселье в год постройки точно не получиться – потребуется время на усадку, которая иногда может затянуться даже на 2-3 года;
  • такое строительство требует больших капитальных вложений как для покупки материала, так и на сборку сруба, для которой следует привлекать профессиональных мастеров. Хотя, если знать, как собрать сруб из бревна своими руками или при наличии минимальных плотницких навыков – можно сэкономить, выполнив работы самостоятельно;
  • ограничения в размерах возводимого здания и невозможность перепланировки. Как правило, длина бревна составляет 6 м, поэтому строительство домов с длиной стены больше этого размера возможно, но требует дополнительных затрат и усложняет процесс.
Читайте также:  Краска для бани – какое средство выбрать - всё о банях

Выбор древесины для строительства рубленного дома

Наиболее популярными породами древесины для строительства являются хвойные и особенно сосна, обладающая хорошими характеристиками и являющаяся самым доступным материалом, цена которого одна из наиболее низких.

Сосна легко поддается обработке и это также во многом определило то, что в основном строительство домов ведется именно из этой древесины.

Для строительства нередко используется рубленное бревно из ангарской сосны, материала с бо?льшей плотностью, а следовательно, обладающего более низкой теплопроводностью. Кроме того, в отличие от традиционной сосны, ангарская менее подвержена растрескиванию, а приятным бонусом является неповторимый и красивый рисунок древесины.

Одни из самых долговечных строений рубят из лиственницы, обладающей очень плотной и прочной древесиной. Но из-за сложности именно ручной обработки, этот материал для строительства домов используется редко – чаще всего, учитывая устойчивость к влажной среде, из этого дерева изготавливаются закладные бревна для первого венца.

Можно строить дома и из кедра, кроме красоты и благородства рисунка, обладающего и уникальными целебными качествами. Но высокая стоимость этого вида древесины не способствует ее массовому применению. Идеален для строительства бани, но опять, же из-за цены, в основном используется в качестве вагонки для обшивки парной или комнаты отдыха.

Особенно эффектно выглядит сруб из кедра большого диаметра, с сохранением прикорневой части ствола, имеющей витиеватую форму. Такой дом уж точно будет иметь вид настоящего терема, воплощения красоты, роскоши и уюта.

Современному человеку часто приходиться решать, из какого дерева лучше строить баню на участке, а пару веков назад такой проблемы и не существовало. Однозначно для этого выбиралась осина, обладающая устойчивостью к влаге, а главное, являющаяся максимально доступной как по цене, так и по обилию в лесах.

Снятие коры с бревен — окорка, видео:

Строительство рубленных домов: основные этапы и особенности

Любое строительство начинается с разработки проекта будущего дома. Но если речь идет о строительстве из рубленного бревна, то сначала следует подумать о том какой материал использовать для этого.

Заготовка и подготовка бревен для сруба

Как правило, редко кто самостоятельно занимается заготовкой леса – это прерогатива лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, имеющих в штате профессиональных плотников – специалистов по ручной обработке, которая так же как и раньше ведется с использованием практически одного инструмента – топора.

Хотя зачистку производят при помощи скобеля, серповидного приспособления, с помощью которого выполняется чистовая обработка бревна.

Современные технологии и инструмент используются лишь на стадии, когда происходит сборка сруба – для изготовления продольных пропилов, обеспечивающих плотное прилегание венцов друг к другу и являющихся профилактикой от чрезмерного образования трещин.

Отдельное внимание уделяется закладным бревнам, толщина которых должна быть больше чем сечение используемых для сруба. Такая особенность позволяет защитить дом от разрушения и легче выполнить укладку лаг пола и нижнего перекрытия.

Проектирование дома и подготовка строительной площадки

Учитывая конструктивные особенности дома, на стадии проектирования целесообразно обратиться к специалистам. Но в целях экономии средств, можно выбрать уже готовый проект, в большом количестве предлагаемые профильными строительными компаниями и адаптировать его к условиям местности, учитывая геологическую обстановку на участке.

Часто выбор застройщиков останавливается на готовых срубах, которые значительно легче собрать на уже подготовленном фундаменте.

Но, интересуясь, сколько стоит сруб дома 6 на 6, следует учитывать, что цена квадратного метра одноэтажного строения будет выше, чем двухэтажного той же площади, так как сокращаются расходы за счет фундамента (который хоть и должен быть мощнее, но ненамного), а также кровли и инженерных систем.

Но независимо, какой проект здания будет выбран, на этом этапе следует:

  • рассчитать общий вес дома, в соответствии с которым выбрать способ возведения фундамента;
  • продумать детально планировку, впоследствии вносить изменения будет невозможно, так как перегородка в рубленном доме часто перевязывается с венцами наружных стен;
  • рассчитать места под оконные и дверные проемы, а также их количество;
  • выбрать тип кровли в соответствие с конструктивными особенностями здания;
  • разработать последовательность и этапность сборки сруба;
  • спроектировать все инженерные коммуникации.

Важным вопросом является и хранение материала на участке, которому необходимо обеспечить соответствующие условия. Как правило, для этого устраивают специальный навес, под которым укладываются бревна с обязательной перекладкой из тонких деревянных брусков, толщиной 4-6 см.

Устройство фундамента

Несмотря на то что вес рубленного бревна больше, чем, например, бруса, необходимости в мощном фундаменте нет. Но важно чтобы основание дома было надежным и стабильным для того, чтобы усадка сруба из бревна происходила равномерно.

Конечно, на тип фундамента влияют и геологические условия участка, но все же – самыми популярными являются столбчатые, свайные основания, а также монолитна плита.

Но в том случае, если под домом планируется возведение подвала, то устраивается монолитный или сборный ленточный фундамент.

Это необходимо для защиты от влаги первого венца, а как следствие – и всего дома от преждевременного разрушения.

Особенности сборки сруба дома ручной рубки

Как правило, компании, занимающиеся строительством деревянных домов, предварительную сборку выполняют на своих производственных мощностях.

На площадку конструкция транспортируется в разобранном виде, за исключением случаев, когда возводятся небольшие строения, например, рубленная баня, размеры которой позволяют без технических проблем выполнить доставку на объект и установить на заранее подготовленный фундамент.

Во всех остальных случаях дома и бани из сруба возводятся непосредственно на месте.

Если же строительство ведется по индивидуальному проекту, то посадочные места для перевязки бревен могут изготавливаться на предприятии или зарезаться непосредственно плотниками на месте.

Первый венец укладывается на гидроизолированный фундамент, корректируется по горизонтали, например, с помощью тонких реек, располагаемых под прямым углом к венцу по всей его длине.

Перед монтажом каждого следующего ряда бревен, на предыдущий укладывается утеплитель, пакля, войлок, но наиболее целесообразно в этом случае использовать мох для сруба, материал не только хорошо защищающий дом от ветра и холода, но и обладающий дополнительно антисептическими свойствами.

Обязательно перед монтажом все бревна должны быть обработаны антисептиками и антипиренами, поэтому об этом факте следует поинтересоваться у продавца.

Но следует учитывать, что предпродажная обработка производится составами, главная задача которых защитить древесину во время хранения и проведения монтажных работ, срок этот составляет не более года, поэтому в любом случае необходимо дополнительно обработать бревна.

Лучше, конечно, выполнять эту работу до того, как бревна будут уложены в венцы, но если, по каким-то причинам, время было упущено – обязательно обработать, перед тем как будет начата отделка сруба с фасадной и внутренней стороны.

Монтаж кровли лучше производить после усадки сруба, тогда же заниматься и вырезкой проемов. А до того как монтировать дверные и оконные конструкции, следует выполнить так называемую забирку или окосячку, специальную конструкцию, обеспечивающую стабильность окнам и дверям и защищающую их от перекосов, заклиниваний и другого вида деформаций.

Рубка углов в нижнюю чашу, видео:

Изготовление срубов: выбор способа перевязки бревен

От выбора способа крепления бревен зависит не только прочность и надежность всей конструкции, но и сохранность тепла в доме. А так как бревенчатые дома, как правило, возводятся с так называемым остатком, то одним из самых популярных видов является сруб в чашу или по-иному «в обло».

Сруб из бревен, конечно, можно собирать и «в лапу», но такой способ перевязки предполагает, что дом будет иметь дополнительное утепление, но в случае с материалом ручной рубки это является нецелесообразным.

Вся красота такого здания будет скрыта под слоем утеплителя и внешней отделки, а кроме того, могут значительно ухудшиться основные эксплуатационные характеристики дома и прежде всего, паропроницаемость стен.

Но важно знать, что для строительства дома бревна должны соответствовать определенным параметрам. Так как один край ствола дерева отличается по толщине от другого, то обработанное бревно тоже будет иметь сбег, но его показатели не должны превышать 0,8% на 1 м длины.

При возведении сруба этот факт учитывается и каждый следующий венец укладывается в противоположном направлении, с целью компенсации толщины. Также необходимо обращать внимание и на степень кривизны бревна, которая должна вписываться в 0,5-1,5 % всей длины.

Достаточно сложный в исполнении «норвежский замок» с шипом, обеспечивающим максимально плотное прилегание венцов, используется не только для строительства из лафета, но для возведения домов из рубленного бревна.

С этой же целью выполняют и «канадскую чашу», конструктивно схожую с «норвежским замком», но у бревна обязательно имеется широкий пропил, обеспечивающий достаточную ширину шва и, соответственно, более плотное прилегание венцов.

Но даже в этом случае, после усадки обязательно проводится конопатка сруба, вопреки бытующему мнению, что для такого типа соединений этот процесс необязателен.

Зачем нужна шлифовка сруба?

К отделочным работам дома из рубленного бревна можно приступать только после усадки здания, настила полов и перекрытий, монтажа кровли и установки окон. Тогда же следует проверить состояние межвенцовых швов, но до того, как конопатить сруб следует решить вопрос со шлифовкой стен.

Чем покрасить деревянный дом снаружи и внутри? — здесь больше полезной информации.

Если планируется обработка лакокрасочными материалами, то шлифовка позволит не только устранить явные дефекты бревна вследствие его рубки, но и повысить адгезию поверхности, а, следовательно, увеличить срок службы нанесенного слоя лака.

В процессе эксплуатации дома, такая процедура, проводимая с определенной периодичностью, позволит улучшить внешний вид здания.

Вас заинтересует эта статья — Как утеплить деревянный дом изнутри и снаружи?

Стоит отметить, что данный вид работы довольно трудоемок и состоит, как правило, из двух этапов:

  1. предварительного – выполняемого прежде, чем будет выполнена покраска сруба;
  2. межслойного, задача которого в том, чтобы удалить «взъерошившиеся» от лакокрасочного материала волокна древесины.

Следует учитывать, что шлифовка стен может проводить в любое время года, но только не при высокой влажности, так как в этом случае открытые поры волокон становятся очень гигроскопичными на протяжении 3-6 дней.

Но зато можно воспользоваться этой особенностью древесины для обработки антисептическими пропитками, которые в этом случае проникнут в толщу древесины максимально глубоко, защитив более надежно бревна сруба.

Источник: https://DimDom.ru/dom-iz-rublennogo-brevna-izgotovlenie-sruba.html

Ссылка на основную публикацию