Двухэтажная баня: советы мастеров и рекомендации проектировщиков – всё о банях

10 ошибок при постройке бани

На Руси бани называли по-разному: истопка, лазня, мыльня. Целебные свойства воды, пара, раскаленных камней русским людям были известны давно, поэтому бани на Руси умели строить повсеместно. Любовь к чистоте и оздоравливающим банным процедурам жива в нас и до сих пор. Следовательно, бани являются неотъемлемой частью в строительстве загородного дома.

В этой статье вы узнаете, как правильно построить русскую баню и каких ошибок не следует допускать при ее строительстве.

1 ошибка – некачественный фундамент

Как и любое здание, баня начинается с фундамента. Чтобы не ошибиться в выборе и не использовать в растворе некачественное сырье, цемент для фундамента нужно тестировать заранее.

Для тестирования изготовьте небольшую форму, залейте ее раствором, после высыхания попробуйте разбить молотком или ударить об асфальт. То есть вы должны убедиться, что будущий фундамент у вас получился прочный.

Важно, чтобы все компоненты раствора: вода, цемент, песок и щебенка смешивались одновременно, только в таком случае цемент получится прочный и прослужит вам долгие годы. Следите, чтобы в цемент не был добавлен шлак, который не является ни цементом, ни связующим – он впоследствии будет разрушаться.

Правильно соблюдайте порядок приготовления смеси: засыпьте в воду цемент, перемешайте, потом в эту смесь засыпьте щебень, а уже в конце песок. При таком порядке смешивания прочность гарантируется. Ни в коем случае не меняйте порядок смешивания, иначе вы потеряете 30% прочности фундамента.

Лучшей прочностью для малого строительства обладает цемент марки 500, который смешивается с песком и щебнем в пропорции 1:3 или 1:5, в этом случае получается прочность 200 или 300, следовательно 1 см2 фундамента выдержит нагрузку в 200 или 300 килограмм, что для бани вполне достаточно.

Учтите, что фундамент нельзя заливать при минусовой температуре. Чтобы фундамент был нормальный температура должна быть +5 градусов и выше. В течение двух недель эта температура должна быть выдержана. Если фундамент заморозить в результате он может посыпаться.

2 ошибка – спил для сруба

Сейчас чаще всего можно встретить сруб для бани из сосны или ели. На Руси было все наоборот, из хвойных пород люди рубили дома, а вот бани строили из липы или осины. Хвойные породы обладают большим зарядом энергии, хорошо тонизируют и стимулируют жизненные процессы в организме.

Бани же существуют для того, чтобы снимать напряжение, а для этого лучше всего породы дерева с энергоотрицательным или нейтральным зарядом такие как липа или осина. Древесина осины не колется и не сминается, плюс она хорошо сохраняется в воде, а при высыхании не трескается и не коробиться.

В банях очень большая влажность, поэтому сруб из осины очень даже подойдет для ее строительства. С годами баня не сгниет, может лишь обветшать и потребовать незначительного ремонта.

3 ошибка – неправильно возведенный сруб

Сруб бани – это ее тело, поэтому очень важно, чтобы он был сделан по всем правилам. Деревья для сруба лучше всего заготавливать зимой, когда движение сока в них минимальное. Бревна из такого леса получаются прочные как броня и в них не появятся трещины и лопины. Поэтому прежде, чем закупать лес для строительства поинтересуйтесь, когда он срублен.

Тонкостей сборки банного сруба великое множество. Главное, чтобы бревна в срубе, так называемые венцы, были подогнаны друг к другу максимально плотно, и сделано это было мастерами своего дела.

Готовый сруб оставляют зимовать и выстаиваться на 6-7 месяцев, после его основательной усадки приступают к другим работам.

Важно, при возведении дымохода учитывать, что с южной стороны сруб дает большую усадку, поэтому отверстие для дымохода с северной стороны должно быть шире.

Итак, сруб перезимовал, выстоялся, дал усадку, только теперь можно приступать для его конопатки. Розовый мох идеально подходит для этого он отлично предохраняет бревна от гнили. Если же мха нет, то можно использовать обычную крапивную паклю. Конопатить баню нужно на славу, очень плотно, чтобы через малейшее отверстие не выходил пар.

4 ошибка – отсутствие противопожарной безопасности

Банная печь топиться весь год напролет и поэтому продумать противопожарную безопасность очень важно. Необходимо, чтобы дымоход в месте, где он проходит через кровлю был защищен металлическим коробом.

Нужно учесть, что от дымохода до деревянных деталей должно быть не менее 38 сантиметров. Кирпич для дымохода должен быть качественный без трещин, сколов, лопин. Важно, чтобы труба в чердачном помещении обязательно была побелена.

Если образуются лопины, то на белой трубе это будет хорошо заметно.

Для печи выбирается красный, хорошо обожженный кирпич без трещин и дефектов, который издает при простукивании звонкий звук. Одинаковые по величине и высоте кирпичи для печки укладываются сразу на сухо, так можно получить равномерный шов размером не более 5 мм. Размер шва очень важен, чем он толще, тем хуже себя будет вести печь при нагревании и остывании.

5 ошибка – некачественная печная арматура

Всю арматуру для печи устанавливают во время кладки, очень важно перед установкой ее проверить на качество. Шиберная задвижка, лист, которым она закрывается, колосниковая решетка, т. е.

вся чугунная арматура проверяется на звук ударом по ней. Звук должен быть чистый, звонкий, это означает что изделие качественное.

У топочной или поддувальной дверцы проверяем функциональность всех замочков, чтобы дверца хорошо открывалась, и ничего не заедало.

6 ошибка – неграмотная облицовка печи

Поверхность печи можно не штукатурить, а вот облицевать ее фарфоровыми или глиняными изразцами даже нужно. Кирпич очень хорошо впитывает пар, который находится в бане и, следовательно, может произойти разрушение печи из-за перепада температур.

Надев печь в изразец можно избежать этого, плюс ко всему она станет более энергоемкой и будет излучать мягкое тепло. Изразцы бывают высокохудожественные (расписанные вручную) и простые. Лучше всего для печи подойдут фарфоровые изразцы покрытые глазурью, они хорошо впитывают влагу и просто моются.

Если же вы решили использовать глиняные изразцы, то нужно убедиться в том, что глина была обожжена при температуре выше 1000 градусов.

7 ошибка – качество топлива для бани

Топливо для бани нужно так же подобрать. Нельзя топить баню хвойными породами они дают много сажи, которая оседает на стенках печи и становится пожароопасной.

Для хорошей жаркой бани подойдет дуб среднего возраста (молодой не даст нужной температуры), береза влажностью 25% и ниже и, конечно же, ольха она бодрит и исцеляет от простуды. Дрова заготавливают в жаркую погоду, когда они сухие, тогда видно где присутствует гниль. Так же можно заготовить и в мороз, прежде постучав по стволу.

Если звук глухой, то ствол гнилой, а звонкий и долгий звук подскажет какое дерево вам нужно. Иву использовать нельзя – она горчит. Дрова из ясеня прогорают слишком быстро.

8 ошибка – содержимое каменки

Содержимое каменки, камни на которые мы поддаем воду для получения пара, очень важны. Выбор камней сейчас огромный, но есть и тонкости которые необходимо знать. Камень, прежде чем его использовать в бане, необходимо проверить. До банного моциона растопите печь, накалите камни и проверьте их.

После 500-600 градусов из камня начинает выгорать сажа. Налив на камни горячую воду градусов 70 (ни в коем случае не холодную – камень треснет), начнет выделяться пар.

Здесь главное определить пар чистый или с примесью, для этого можно повесить перед камнями белую простынь и после того как пар рассеется посмотреть чистая она или нет. Если же на простыни вы обнаружили грязь, сажу, то такой камень лучше убрать, в нем много летучих фракций вредных для организма.

Но если вы решили оставить такие камни, то лучше протестировать их несколько раз, возможно после 3-4 раза примеси из камней выйдут. После чего выбираем лопнувшие и рассыпавшиеся камни и оставляем наиболее прочные.

9 ошибка – неправильная система вентиляции

Вентилировать баню нужно не так как жилые помещения. Все от чего мы избавляемся в бане: грязь, пот, различные токсины опускается на пол, поэтому вентиляция в бане должна организовываться внизу. Но приток свежего воздуха должен быть сверху, желательно уже нагретый.

Если же вентиляция организована неправильно, то в парной вы начинаете вдыхать уже то, что из вас выходит, и начинаете чувствовать дискомфорт.

В бане нужно получать удовольствие, а не доводить себя до полуобморочного состояния, следовательно, правильная вентиляция – это очень важно.

10 ошибка – неправильное расположение двери

Дверь из парной должна обязательно открываться наружу. Если вы перепарились или из-за некачественной печки или плохой вентиляции получили дозу угарного газа, то выйти наружу при правильном расположении двери можно будет простым движением руки, пихнув дверь.

Итак, если вы хотите поправить здоровье, получить максимум удовольствия, отдохнуть и расслабиться в бане, не делайте ошибок, о которых говорилось выше, и ваша баня всегда будет заряжать вас радостью, бодростью и здоровьем. Удачи.

Источник: http://kvartirnyj-remont.com/10-oshibok-pri-postrojke-bani.html

Рекомендации по строительству русской бани

Настоящая русская баня испокон веков делалась рубленной из бревен, а в настоящее время и из брусьев хвойных деревьев: ель, сосна, лиственница, кедр. Бревенчатая деревянная баня несравненно лучше различных современных кирпичных, бетонных или панельных бань.

Особенно хороша баня из цельных брёвен (они «дышат»), такая баня фактически не требует вентиляции, через брёвна проникает и одновременно выходит достаточное количество воздуха, обеспечивая таким образом вентиляцию.

Дополнительные вентиляционные отверстия в деревянной бане необходимо устраивать, но их нужно выполнять небольшими, что значительно уменьшает тепловые потери, делает баню экономичной.

Для бревенчатых бань необходимо подбирать прямые, желательно подсохшие (выдержанные) брёвна. Чтобы иметь подсохшие брёвна, их в сыром виде ошкуривают, складывают в штабель, тщательно укрывают рубероидом и выдерживают в течение года до начала строительства бани.

При возведении стен можно использовать и свежесрубленные брёвна, но в этом случае требуется применение специальных мер для уменьшения растрескивания брёвен во время их усушки в собранном срубе. Для этого в нижней части каждого готового к укладке бревна надо сделать одну-две продольные глубокие трещины, желательно до сердцевины, то есть на половину диаметра бревна.

Количество брёвен для сруба бани зависит от их диаметра (160-200 мм, но лучше использовать брёвна 180-200 мм) и высоты потолка бани, которая должна быть 220—240 см, учитывая последующую осадку сруба. Таким образом, на одну стену сруба потребуется 14—16 брёвен. Бревенчатые стены бани строят так же, как и стены жилой деревенской избы.

Для рубки стен наиболее предпочтительной считается ель, она распространена почти повсеместно, более долговечна и в ней отсутствуют большие смоляные подтёки. Брёвна для наружных стен отёсывают с одной стороны, для внутренних, перегородочных — с двух сторон. Отёсывание брёвен надо выполнять на глубину 2—3 см. Один замкнутый ряд брёвен называется венцом.

Венцы, уложенные друг на друга, образуют сруб бани.

Читайте также:  Бассейн в бане – варианты и способы устройства - всё о банях

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца, который делают из самых толстых брёвен, отёсанных с двух сторон пол углом 90°: одну сторону укладывают на фундамент, другая составляет начало внутренней стены бани. Перед укладкой окладного венца необходимо выровнять поверхность столбчатых фундаментов цементным раствором, используя при этом двухметровую рейку и уровень.

После выравнивания фундаментов на них сверху устраивают гидроизоляцию из двух слоёв рубероида и горячего битума. Затем на гидроизоляцию укладывают по периметру деревянную подкладку толщиной 50—60 мм и шириной не менее 150 мм, полностью покрытую гудроном или горячим битумом.

Перед укладкой окладного венца на подкладку раскладывают ровным слоем паклю, сухой мох или полосы минерального войлока. Нижнюю поверхность окладного венца, которую укладывают на подкладку, тоже обязательно пропитывают гудроном или горячим битумом. Окладной венец устанавливают на фундамент по уровню, чтобы обеспечить его горизонтальность.

Сруб бани надо выкладывать сразу по всему периметру, брёвна в сруб складывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы соблюдалась горизонтальность рядов.

Угловые врубки стен (узлы стен) выполняют двумя способами. Первый способ называется рубкой «в обло» или «в чашу», который обеспечивает лучшую прочность сруба и его долговечность (рис. 5). Сруб при такой рубке получается более устойчивым, выступающие части брёвен хорошо защищают угол сруба от дождя. Но этот способ менее экономичен, так как не используются 0,5—0,6 м каждого бревна.

Врубка стен «в чашу»: I — рубка чашкой вниз; II — рубка чашкой вверх; III — правильная укладка бревна с чашкой; IV — угол сруба бани; 1 — обработанное бревно; 2 — паз; 3 — чашка; 4 — остаток; 5 — нагель (шип) 

При рубке бани «в обло» чашку можно выбирать с нижней или верхней стороны бревна, соответственно и рубка стен выполняется или чашкой вниз, или чашкой вверх. При рубке «в обло» чашкой вниз деревянные стены бани служат дольше, чем при других видах рубки.

Одновременно с выборкой чашки в нижней части каждого последующего бревна вырубают пазы, которые могут быть полуокружными или треугольными. Ширину паза выполняют в пределах 10-14 см в зависимости от толщины бревна и климатических условий.

Для утепления бани в пазы и чашку укладывают сухой мох, паклю, пеньку.

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд брёвен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами. Круглый шип (нагель) должен быть диаметром 25—30 мм, прямоугольный шип для бревен до 220 мм имеет размеры: 25х60х120 мм.

Шипы изготавливают из сухой, плотной древесины (дуб, бук, ясень). От углов стен шипы отстоят на расстоянии 200—250 мм, а друг от друга на расстоянии 1,5—2 м.

При установке шипа в гнездо он не должен доходить до дна гнезда на 8—10 мм, чтобы избежать растрескивания сырых брёвен при усушке.

Рассмотрим подробно процесс рубки стен бани «в обло». Сначала на фундаменты (деревянную подкладку) необходимо уложить горизонтально (по уровню) два нижних бревна на одинаковом расстоянии одно от другого. Затем на них укладывают два вторых верхних бревна окладного венца точно под прямым углом.

После укладки брёвен можно приступать к работам по устройству соединения брёвен «в обло». Предварительно необходимо изготовить специальное приспособление, которое плотники называют «чертой».

Для этого можно взять обыкновенный деревянный или металлический молоток и на его внешней плоскости закрепить (приварить) два заострённых металлических прутка диаметром 6-8 мм и длиной 150 мм. С помощью этого изготовленного приспособления можно уже приступать к разметке чашек на бревнах.

При разметке чашки проволочные ножки «черты» раздвигают на половину диаметра верхнего бревна. Затем приставляют перпендикулярно к верхнему бревну «черту» так, чтобы проволочные ножки соприкасались с поверхностью брёвен, после чего двигают одной ножкой по верхнему бревну горизонтально: тогда вторая ножка начертит на нижнем бревне дугу.

Схема разметки и врубки чашки и паза: 1 — разметка чашки; 2 — разметка паза; 3 — паз; 4 — насечка

Эту операцию надо выполнить с двух сторон верхнего бревна. Таким образом мы получаем дуговые риски на нижнем бревне, обозначающие место вырубки чашки. Такую же операцию надо проделать и на другом конце бревна. Затем по намеченным рискам вырубают топором чашки на обоих концах бревна.

В готовые гнёзда-чашки вкладывают отодвинутые верхние брёвна, проверяют плотность их посадки и правильность вырубки чашек. Вторые (верхние) брёвна должны быть подняты над уровнем первых (нижних) брёвен на половину диаметра.

После того, как связаны брёвна окладного венца, на него укладывают первые брёвна второго венца, причём комлями в разные стороны. Их укладывают по одной вертикальной линии с брёвнами окладного венца. По уложенным первым брёвнам второго венца снова двигают приспособление-черту для нанесения рисок под чашки на вторые брёвна окладного венца.

Аккуратно вырубают чашки и в них укладывают первые брёвна второго венца. Затем приступают к вырубке продольного паза. Устанавливают ножки приспособления на размер глубины паза и прочерчивают риски для продольного паза между первыми брёвнами первого и второго венцов.

Приспособление-черту двигают горизонтально таким образом, чтобы одна ножка перемещалась по нижнему бревну, а другая — по верхнему. Пазовые риски надо перенести и на чашки, ввиду того, что их глубина увеличивается на глубину паза. Перемещение «черты» выполняют с двух сторон верхнего бревна, на котором необходимо выбрать паз.

После этого бревно переворачивают рисками вверх и топором через 300—400 мм делают первичные насечки глубиной 20—30 мм и затем постепенно выбирают древесину бревна по длине паза на глубину раздвинутых ножек «черты».

Когда паз выбран по всей длине бревна, надо ещё раз убедиться в одинаковой его глубине по всей длине паза, и только тогда укладывают бревно на место. Таким образом последовательно выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. При наличии небольшого опыта плотничных работ или большого желания иметь собственную баню можно, руководствуясь описанными методами, выполнить рубку сруба по первому способу своими руками.

https://www.youtube.com/watch?v=79dlcEpcrc8

Второй способ рубки бревенчатого сруба бани — рубка «в лапу». Этот способ гораздо сложнее, чем рубка «в обло», его нельзя делать без плотника с большим опытом и квалификацией. Соединения брёвен «в лапу» требуют аккуратности и тщательного исполнения, в противном случае углы сруба получатся холодными и никакое утепление их вам не поможет.

Особое внимание надо обращать на вертикальность и прямоугольность угла сруба. Для этого старательно размечают каждый конец бревна так, чтобы размеры всех «лап» были одинаковыми в плане, а высота каждой «лапы» была пропорциональна толщине бревна. Из всех наличных брёвен обработку начинают с бревна, которое в вершине (в отрубе) имеет наименьший диаметр.

Бревно начинают обтёсывать сначала на один кант, шириной в начале стёса не менее половины диаметра бревна. По мере подхода канта к комлю ширина канта будет до середины бревна одинаковая, а затем делается немного шире из-за сбега — увеличения диаметра бревна по направлению к комлю.

Затем на стороне, противоположной первому канту, обтёсывают второй кант с длиной, равной полутора-двум диаметрам бревна. Остальные два канта делают на длину, равную диаметру бревна, и шириной, равной ширине первого канта. После этого на квадратном отрезке тщательно размечают и аккуратно вырубают первую.

Эта «лапа» будет фактически шаблоном для всех последующих, которые делают с небольшим припуском на все стороны. Уплотнительные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке стен в «обло».

Рассмотрим последовательность обработки и подготовки конца бревна при рубке «в лапу».

Перед рубкой, как уже было сказано выше, конец бревна обтёсывают на четыре канта, каждый на определённую длину: один кант обтёсывают по всей длине бревна (это будет внутренняя сторона стены), второй кант, противоположный первому, обтёсывают на длину, равную полутора-двум диаметрам бревна, два других канта обтёсывают на длину, равную диаметру бревна или чуть больше диаметра. Конец бревна, обтёсанный на четыре канта, должен иметь форму квадратного бруса, то есть все стороны должны быть одинаковыми, равными отрезку а на схеме разметки «лапы» (рис. 7).

Затем вертикальные стороны отёсанного квадрата и его торец делят на 8 равных частей и через намеченные точки проводят линии, параллельные сторонам бруса. Полученные углы квадрата помечают буквами, и таким образом мы имеем следующие рёбра: АБ; ВГ; ДЕ; ЖЗ.

После этого откладываем на ребре ВГ по 1/8 части ребра, на рёбрах АБ и ЖЗ по 2/8 части, а на ребре ДЕ по 3/8 части ребра. Намеченные точки соединяем линиями, и таким образом получаются рёбра «лапы», которые равны: по ребру ВГ — 6/8, по АВ и ЖЗ — 4/8, а по ДЕ — 2/8 стороны бруса.

После разметки следует аккуратно и осторожно срезать лишний слой древесины — и мы получим первую «лапу»

Схема разметки «лапы»  Схема рубки угла сруба «в лапу»: 1 — бревно; 2 — «лапа»; 3 — штифт; 4 — сливная доска; 5 — забирка; 6 — отмостка; 7 — фундамент 

Таким образом на брёвнах вырубают и все остальные «лапы». Уплотнительные продольные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке сруба «в обло». Чтобы обеспечить устойчивость брёвен при сборке стен и исключить их сдвиг, брёвна соединяют между собой круглыми штифтами-шипами (нагелями).

Их располагают на расстоянии 400—500 мм от угла сруба и друг от друга на 1,5—2,0 м. Перед сборкой сруба надо обратить особое внимание на нижний кант окладных брёвен, которым их укладывают на фундамент.

Нижняя сторона бревна должна быть очень хорошо и ровно острогана, тогда уплотнительный теплоизоляционный материал (сухой мох, пенька, пакля) будет плотно прилегать к подсадке фундамента.

Когда на всех брёвнах будущего сруба изготовлены «лапы», то надо произвести подгонку, стыковку «лап» между собой. Окончательную подгонку «лап» обеспечивают при предварительной сборке сруба, во время которой не выполняют укладку теплоизоляционного материала в пазы брёвен.

При сборке стен сруба «в лапу» венцы сруба скрепляют между собой вставными круглыми шипами длиной 10—12 см и диаметром 25—30 мм. Их располагают через 1,5—2,0 м по длине бревна и в шахматном порядке по высоте сруба. После предварительной сборки сруба, выполненного из сырых брёвен, его оставляют на сушку в собранном виде на несколько месяцев.

Когда брёвна отдадут немного влаги, их необходимо пометить по каждому углу отдельно, и сруб разбирают. Окончательную сборку бани по меткам производят уже на пакле. Учитывая последующую осадку стен, надо над оконными и дверными коробками обязательно оставлять зазор, равный 3—4 см. Глубину гнёзд под шипы-нагели также делают на 5—6 мм больше.

Зазоры над оконными и дверными коробками заполняют теплоизоляционным материалом и затем, после осадки стен, вставляют соответствующую доску и её конопатят.

Чтобы уменьшить до минимума продуваемость швов между брёвнами сруба, их необходимо конопатить дважды: первый раз — при окончательной сборке бани и второй раз — после полной осадки стен сруба, то есть примерно через год. 

Источник: http://es.novosibdom.ru/book/export/html/6

Строительство бани – основные правила выбора размера бани. Советы по проектированию бани

Когда выбирается планировка бани, необходимо учитывать множество факторов. Ниже –  основные из них.

Читайте также:  Банные печи жара: чертежи печи для бани, печка с баком для воды, котел на дровах - всё о банях

Общие рекомендации

Итак, что надо принять во внимание, перед сооружением парной:

    состав вашей семьи;     желательно, чтобы баня имела, минимально, предбанник, мойку и парилку;     для чего сооружается, при нужде в дополнительной жилой площади, возможна планировка бани с мансардой либо двухэтажной;     размеры отдельно расположенной парной должны составлять не менее 3×4м.     когда места совсем мало, можно совмещать парную с мойкой.     следует отдавать приоритет выбору совмещенной планировки парной с уже возведенными постройками, что позволить сэкономить деньги;  

    хороший вариант – оборудовать баню внутри дома, если, в нем есть свободные помещения.

Выбор планировки бань, их размеров и устройства зависят от места сооружения, числа предполагаемых парильщиков, а также типа топлива.

Отдельно расположенная индивидуальная баня

Парная,  предназначенная для малого числа посетителей, например – для семейных пар может обладать небольшой площадью и иметь парилку, мойку и предбанник. В некоторых вариантах планировки, такие бани оборудуются только парилкой.

Наиболее простой вариант отдельно стоящей парной – маленькое деревянное здание, которое состоит всего из одной комнаты, служащей одновременно и раздевалкой и парилкой. Отапливается такая банька при помощи дровяной печи либо электрокамина, расположенного в углу парилки. Помещение оборудуется двумя-тремя полками, их  ширина около 50см.

Более сложный вариант: планировки бань 3х4. Они уже могут вмещать в себя 2 помещения: предбанник-раздевалку и парилку. Предбанник, также может играть роль прихожей либо комнаты отдыха, парилка – использоваться не только для парения, но и для помывочных процедур.

Печь нужно будет поставить в парилке, а раздевалка будет обогреваться, благодаря теплу, исходящему от смежной стены, а также при открытии двери парного отделения.

При достаточных финансовых средствах можно выстроить большую парную. Она может быть как одноэтажной, так и двухэтажной. На первом этаже можно расположить обычные для парной помещения, на втором – дополнительную спальню, комнату отдыха, биллиардную и т.д. Конечно, подобная планировка бани 6х6, осуществима только на большом участке.

Баня внутри дома

Индивидуальные бани внутри жилого дома, сооружаются, как правило, в подвальных либо подсобных помещениях. Несомненное достоинство такой планировки – когда баня размещается в доме, утеплять нужно лишь парилку, остальные помещения обогреваются с помощью центрального отопления.

Дополнительно такую баню можно оснастить небольшим бассейном. Сейчас производятся уже готовые чаши самых разнообразных форм. Поместить бассейн можно снаружи дома – под козырьком либо выделить для этого отдельное помещение.

Бани в городе

В современных городах соорудить семейную баню, конечно, затруднительно. Однако при большом желании можно использовать для этого подвальное помещение либо кладовую небольшой площади.

Еще один вариант – сделать в ванном помещении разборную сауну небольших размеров.  Для этого вам надо будет только сбить два щита из древесины лиственных пород, купить электроплитку, имеющую мощность 2/3кВт и найти  металлическую коробку для камней.

Планировка в бане такого типа проста. Чтобы в сауне был жаркий и сухой микроклимат, необходимо закрыть щитами стены помещения, боковину ванной и умывальник.

Полки, шириной в 0.6метра, закрепляются на высоте около 1метра над чашей ванны. Чтобы можно было на них забираться, ставится приступка из дерева.

При размере ванного помещения в 2/3 метра квадратных, объем парилки будет минимальным, что обеспечит ее быстрое нагревание до +100 градусов.

Электроплиту с разложенными камнями можно расположить на уровне полка либо немного ниже. Для подобного размещения нагревательного прибора нужно  оборудовать специальную подставочку над умывальником.

Перед прогреванием такой сауны, из ванной комнаты необходимо убрать все предметы из металла и пластмассы. В противном случае металл сильно нагреется и в ходе банного процесса, и вы можете получить ожоги, пластмасса же, просто деформируется при нагревании.

Помимо ванного помещения, подобную разборную сухую сауну можно сделать и в прочих, удобных для этого, местах квартиры.

Общественные бани

Общественного парные могут  единовременно посещать десятки пользователей. Вследствие этого, они планируются и оснащаются так, чтобы в одно и то же время удовлетворить самые разные запросы и пожелания посетителей. Главные помещения подобных парных:

    отдельная раздевалка;     предбанник;     комната для мытья;

     парное отделение

Нередко планировка бани – фото это показывают, включает в себя и дополнительные помещения:

    отдельные парилки с влажным и сухим паром;     комнату для отдыха, в ней можно попить чаю либо различные напитки, немного перекусить и даже поспать;     комнату для массажных процедур;     душевое помещение с горячей и холодной водой;     бассейн;     открытую террасу либо веранду;

    службу быта.

https://www.youtube.com/watch?v=OMXDVWba7OQ

Общественная баня может представлять собой отдельную постройку либо располагаться в каком-нибудь архитектурном комплексе, например – в гостинице, службе быта и т.д.

Выбираем размер бани

При выборе размеров бани, как правило, принимается во внимание возможность париться нескольким человекам одновременно.

Конструктивно, баня состоит из тамбура или прихожей, предбанника – комнатой в которой можно раздеться и оставить одежду, а также основного помещения бани — парной, площадь которой составляет от 6 до 9м2 и в ней можно не только париться, но мыться. С целью предупреждения попадания в помещение бани холодного воздуха с улицы, у входа в неё пристраивают тамбур.

В предбаннике, площадь которого составляет 6м2, устраивается оконный проем. Это помещение предназначено для кратковременного отдыха после проведения банной процедуры, поэтому в нем рекомендуется установить скамью длиной до 2 м и шириной в 0,5 м. Для того, чтобы пар из парильного помещения не попадал на одежду в предбаннике, дверь не должна открываться в парилку.

Двери из парного и других помещений должны выходить в тамбур, что обеспечит рациональное использование площади, а также возможность отапливать все помещения, применив одну печь.

Для того, чтобы тепла из парильного помещения уходило как можно меньше, дверь в парильное помещение рекомендуется устраивать с низкой коробкой и высоким порогом. Парильное помещение желательно выполнить в виде квадратной площади от 7 до 9м2.

В углу парилки у двери, устанавливается печь каменка, которая отапливается либо дровами, либо газом.

Деревянные полки в размерах бани располагаются в 2 или 3 яруса вдоль глухой стены, а и длина должна быть не менее 2 метров. С противоположной стороны устанавливаются полки, на которые укладываются приспособления для мытья, а также может быть установлено окно.

С целью экономии средств на строительство бани, можно несколько упростить проект, построив только два помещения – парильной и предбанника. В помещении такого типа, печь устанавливает непосредственно в парилке, а смежное помещение отапливается посредством тепла из парилки во время открывания дверей. Как правило, размеры такой бани составляют 2,5 на 4,5 м.

В каждом помещении предполагается поддержание стабильной температуры. Так, в парильном помещении она должна быть не менее 55С, в раздевалке – 21С, а в душевой – около 40С.

Источник: http://kazap.ru/node/6465

5 этапов строительства бани из бруса

Строительство бани – это то, о чём задумывается большинство дачников и хозяев загородных домов при обустройстве приусадебной территории. В качестве строительного материала многие предпочитают натуральное дерево, в частности, многие обращают внимание брус. О нем и пойдет речь далее.

Деревянный брус имеет ряд преимуществ:

  • Хорошее соотношение цены к качеству;
  • Простота монтажа. Даже неопытный строитель сможет самостоятельно и без особых трудностей возвести на своём участке небольшую баньку;
  • Брус даёт минимальную усадку, по сравнению с аналогичными строительными материалами;

В данной статье будет рассмотрена пошаговая инструкция строительства бани из бруса своими руками, а также будут представлены советы по выбору качественного материала, фундамента и многое другое.

Первый этап: проектирование и выбор материалов

Как и при строительстве любого другого здания, для бани необходимо создать чертёж, эскиз, план – называйте, как хотите. Для составления плана лучше обратиться в специальные конструкторские агентства, они помогут создать индивидуальный проект именно для Вас, с учётом всех особенностей вашего участка, а также дадут несколько советов и рекомендаций.

На данном этапе необходимо изучить почву, на которой планируются строительные работы. От результата анализа зависит выбор и технология возведения фундамента.

В готовом плане должны быть представлены все моменты: количество комнат, общая площадь, толщина стен, внешний вид, основной строительный, и облицовочный материал, место расположения печи также должно быть выбрано заранее, так как для неё необходимо предусмотреть отдельный фундамент.

*Важно! Общая площадь бани зависит в основном от предполагаемого количества человек, которые будут ею пользоваться. В среднем на каждого человека необходимо предусмотреть дополнительные 4 квадратных метра.

Для любого проекта бани характерны такие помещения:

  • Предбанник;
  • Веранда (необязательно);
  • Моечная;
  • Сама парилка или сауна;
  • Комната отдыха;

Если баней будут пользоваться всего два-три человека, то некоторые комнаты можно соединить для увеличения свободного пространства, а также расширения их функционала. Например, моечная может быть представлена в виде душевой кабинки и располагаться в одном из углов комнаты отдыха. Или вовсе душ может находиться вне здания, на участке.

https://www.youtube.com/watch?v=T3mT_4zsgdk

Срок эксплуатации бани напрямую зависит о качества материала, из которого она возведена.

Что нужно знать и на что стоит обратить внимание при выборе бруса:

  • Период заготовки. В идеале брус должен заготавливаться зимой с декабря по март.
  • Период отлеживания. После приобретения материал необходимо очистить от коры, если вы заготавливаете сами, оставив её лишь на краях, и хранить в сухом, недоступном для прямых солнечных лучей, месте в течение одного месяца. Только после этого дерево подлежит обработке и монтажу.
  • Внешний вид и общее состояние сырья. При покупке внимательно осмотрите каждый брус. На нём не должно быть следов гниения, грибка (небольшие синие пятна, называемые синева) и червоточин (следы заражения насекомыми). Брус должен иметь идеальную геометрическую форму, ровные края. Отсутствие даже самых маленьких трещин – показатель высокого качества, ведь в них может скапливаться влага, а влажное дерево очень быстро начнёт разрушаться.
  • Сорт. Существует четыре основных сорта: «Экстра», «А», «В» и «С». Отличаются они качеством и ценой. Сорт «Экстра» самый дорогой, но цена полностью оправдывает себя. Вряд ли Вы найдёте на брусках этого сорта какие-нибудь дефекты. Сорт «А» не сильно хуже своего «старшего брата», дешевле, но по качеству практически идентичны. Остальные два сорта используются в основном для внешней отделки и строительства второстепенных построек типа хлева, курятника и так далее.
  • Порода дерева. Для сооружения бани лучше не использовать бруски из хвойных пород, ведь при нагревании это дерево может «плакать», повышая шанс воспламенения из-за смолы, а также при контакте с кожей способно её обжечь. Специалисты советуют использовать лиственные породы, а именно липу, лиственницу, дуб. При желании можно сделать парильное помещение из липы, так как такое помещение быстрее нагревается, не обжигает кожу и дыхательные пути, а предбанник и остальные комнаты из лиственницы. Правда, у липы есть некоторая особенность – она менее стойкая к внешним воздействиям (температура, влага), но дешевле.
  • Размеры. Стандартными считается брус длиной 4 или 6 метров, все остальные варианты считаются нестандартными и стоят дороже, поэтому проще будет построить баню квадратного сечения 3х3, 4х4 и так далее.
  • Способ хранения. Помимо того, что было сказано выше, есть ряд требований к способу хранения материала. Обычно деревянные бруски выдерживаются в пачках или штабелях, с соблюдением промежутков: между друг другом – 50 мм, между рядами 100 мм и от земли на высоте от 200 мм.
Читайте также:  Домашняя сауна - здоровье всей семьи - всё о банях

Помимо основного строительного материала Вам также понадобиться:

  • Цемент марки М400;
  • Пиленый брус;
  • Доски и рейки;
  • Вагонка для отделки (внешней и внутренней);
  • Кирпич огнеупорный и красный керамический для печи;
  • Кровельный материал, чаще всего битумная черепица.
  • Гвозди, саморезы;
  • Оцинкованные уголки для крепления;
  • Арматурные прутья для создания пояса армирования фундамента;
  • Блоки утеплитель;
  • Цементные блоки;
  • Кабель, розетки, осветительные приборы и так далее.

Все материалы лучше брать с небольшим запасом, так как никто не застрахован от случайной порчи,  а также, в любом случае, в хозяйстве им найдётся применение.

Второй этап: строительство фундамента

Фундамент – основа любого здания, и то, на сколько качественно он будет выполнен, зависит срок общей эксплуатации бани, поэтому на данном этапе необходима особенная осторожность и внимательность.

Профессиональные строители рекомендуют выбирать вид фундамент в зависимости от почвы и общего уровня территории.

Если поверхность участка неровная, то лучше использовать металлические сваи (свайный фундамент), которые следует расставить по всему периметру на расстоянии одного-двух метров друг от друга.

В случае, когда поверхность земли ровная, то неплохим вариантом будет использование столбчатого фундамента или ленточного, но второй вариант требует более длительного времени монтажа, так как ещё около 28 дней уйдёт на полное застывание раствора, зато надёжность выше, нежели у своих «братьев».

Вне зависимости от того вида фундамента, который Вы выбрали, все шаги идентичны:

  1. Для начала необходимо провести разметку: по углам вбиваются колышки, а между ними протягивается нить. Далее ставятся отметки в места, где планируется установка опор (вдоль несущих стен и промежуточные опоры), если планируется столбчатый или свайный фундамент. В случае с ленточным фундаментом колышки нужны лишь по углам, а также желательно вздёрнуть лопатой верхний слой почвы.
  2. В отмеченных местах выкапываются отверстия глубиной промерзания почвы (обычно от полуметра до одного метра).

Для ленточного выкопайте траншею той же самой глубины по всему периметру, а также, желательно в местах, над которыми будут располагаться стены.

  1. Далее сделайте песчаную подушку высотой 15-20 см и залейте небольшим количеством воды.
  2. Следующий слой – это либо гравий (щебень), либо битый кирпич, высота слоя – 10-15 см.
  3. Далее проводиться монтаж деревянной опалубки, можно использовать листы ОСБ, фанеру.
  4. После монтируется армированный пояс из металлических прутьев и это всё заливается цементным раствором до уровня почвы. Если брать цемент марки М400, то соотношение такое: 1:1,5:3 (цемент, песок, щебень)

*Если почва с большим содержанием глины, то можно обойтись и без опалубки, заливая бетон прямо в ямы.

  1. (4,5,6 шаг при использовании готовых винтовых свай пропускается). Любой вид фундамента должен возвышаться над землёй на 30-60 см. Специалисты рекомендуют не заливать    верхнюю часть опор, а составить её из бетонных блоков размером 20х30х60 см. Между собой их можно соединить обычным цементным раствором. Если используются металлические сваи, то ещё важно сделать шапку, например из того же металла, размером 25х 25 см и 5-6 см толщиной.

Третий этап: монтаж венцов

После полного застывания раствора, на верхнюю часть фундамента наноситься слой жидкого битумома поверх которого кладётся слой гидроизоляции, чаще всего рубероид. Данная процедура повторяется ещё раз так, чтобы получилась двухслойная изоляция. Листы рубероида укладываются друг на друга внахлёст, а стыки между ними тщательно замазываются тем же битумом.

Самое главное на этом этапе это то, как Вы установите первый ряд. Бруски первого ряда должны бить одинаковой длины и иметь сечение немного больше, нежели остальные, например, если стены планируются толщиной 15 см, то венцы первого ряда должны быть 20-25 см.

Если фундамент ленточный, то первый ряд укладывают на небольшие деревянные рейки толщиной 2 см и располагаются с 25-30 см друг от друга. Их необходимо обработать специальным антисептиком или отработанным машинным маслом.

Скреплять венцы необходимо при помощи специальных деревянных нагелей, которые вставляются в специально вырубленные под них отверстия, а пространство между фундаментом и первым рядом заполняется либо утеплителем, либо обычной монтажной пеной.

*К фундаменту прикреплять балки первого ряда необязательно, так как со временем баня даст усадку, и её вес не даст нижнему ряду сдвинуться.

Следующие ряды устанавливают, придерживаясь проекта. Между рядами используют межвенцовый утеплитель. В роли утеплителя обычно используют мох, паклю, джут, овечью шерсть и многие другие современные аналоги.

Утеплитель необходимо укладывать с напуском в несколько сантиметров, так как в дальнейшем при конопатке эти выступающие края лишь уплотнятся.

Очень важно, чтобы отверстия под нагеля или металлические штыри располагались не друг над другом, а с небольшим сдвигом в полтора-два метра. Сверлятся эти отверстия обычно заранее так, чтобы первый брус сверло прошло насквозь, а второй наполовину. Нагеля вбиваются в отверстия нижнего бруса, а верхний просто одевается поверх.

Два верхних ряда крепить не нужно, так как они через определённое время будут демонтироваться, дабы в дальнейшем установить перекрытие для крыши.

Оконные и дверные проёмы обычно выпиливаются при помощи пилы уже после того, как были уложены стены. Вторые принято устанавливать на брусья нижнего ряда.  Очень важно проконтролировать эту процедуру с помощью отвеса и строительного уровня.

Можно или купить уже готовые, или изготовить самому из досок 50х150 мм коробки для окон и дверей, для крепления достаточно вбить по торцам оцинкованные гвозди. Чтобы зафиксировать коробки в проёмах используют гвозди или саморезы. Над проёмами оставляют зазор около сантиметра, который заполняется упругим утеплителем.

Это нужно для того, чтобы в дальнейшем компенсировать усадку материала.

После того, как были закончены работы по возведению стен, необходимо подготовить баню к усадочному периоду.

Для этого устанавливается черновая крыша – на верхние венцы укладывают доски толщиной 5-6 см, поверх их закрывают слоем рубероида или любого другого гидроизолирующего материала.

Данный период длится около 6 месяцев, только после этого можно преступать к строительству крыши, внутренней и внешней облицовке.

Какие существуют торцевые врубы?

Существует несколько вариаций крепления бруса для бани:

  • Когда брус крепиться «с остатком», то есть с двух сторон небольшая их часть выпирает.
  • Когда брус крепиться «без остатка».

При первом варианте врубка может быть лишь с одной стороны на половину толщины венца (А). Такой способ называется «простая чаша». Также существует торцевое соединение, называемое «в курдюк», когда пазы вырезаются с двух противоположных сторон и отличаются по глубине (Б).

В случае, когда венцы крепятся «без остатка», то пазы вырубаются в основной части брусков. Существует также несколько вариаций:

  • «на коренном шипе»;
  • «на вставном шипе»;
  • «в лапу»;

Советуем воспользоваться способом «в лапу», так как он является самым простым в исполнении, но не менее качественным и надёжным.

В независимости от Вашего выбора на всех венцах должны быть ровно вырезаны одинаковые врубы. Чтобы сделать этого без ошибок, не испортить материал, подготавливается шаблон, а после вырезается при помощи бензопилы. Начинать вырезать вруб необходимо с вертикального разреза в половину толщины бруса.

Четвёртый этап: кровля крыши

Крыша бани состоит из двух основных элементов:

  • Стропильная система, которая является опорной частью крыши;
  • Настил, который предназначен для крепления изоляции и кровельного материала;

В бане можно сделать чердак, но тогда необходимо предусмотреть выход на него и собственно достаточную высоту. Крыша может быть как односкатной, так и двускатной. Если баня маленькая, например 4х4, то соорудить односкатную крышу будет проще и быстрее. Существуют также варианты бань с четырьмя скатами, но это уже намного сложнее сделать своими руками.

Чётких правил, какую высоту должна иметь односкатная крыша в бане, нет, поэтому её высота зависит от личных предпочтений и финансового состояния хозяина, однако, чаще всего, крышу делают как можно ниже, дабы сэкономить на материалах, поэтому конструкция в итоге выходит весьма плоской.

Угол наклона обычно варьируется от 3 до 60 градусов. Чем он больше, тем более качественно будут удалятся осадки с поверхности крыши.

Основой для двускатной крыши является особая конструкция – мауэрлат. В бане из бруса в верхнем ряду предусматриваются отверстия для крепления балок перекрытия.

Стоит заметить, что данные балки могут выпирать, но не более чем на полметра, ведь тогда необходимо обязательно предусмотреть опорную конструкцию.

В случае же с односкатной крыши предполагается, что крыша будет крепиться на стенах разной высоты.

Стропила представляют собой балки, которые опираются на верхний ряд венцов, принимая на себя всю нагрузку кровли. В качестве стропил используют брус, сечение которого больше, нежели сечение бруса, из которого возведена стена.

В случае с односкатной крышей, стропила рекомендуют укладывать на расстоянии полуметра друг от друга. Если расстояние между опорами не более 4 метров, то использовать дополнительные опорные рейки не нужно.

Для обрешётки используют либо доски, либо деревянные бруски маленького сечения. В зависимости от того, какой тип вариант Вы выбрали, зависит и кровельный материал, и шаг его установки. Если материал кровли мягкий, то зазор должен достигать одного-двух сантиметров, а если предполагается использование листового материала, то зазор может достигать до полуметра между отдельными её элементами.

Монтаж начинают с конька и продвигаются к карнизам, если такие есть, с помощью оцинкованных уголков, саморезов или шурупов.

После обязательно идёт утепление крыши, её гидро- и пароизоляция. Иногда предусматривается контробрешётка, поверх которой крепиться кровельный материал, а под которую укладывают ветровлагозащитную мембрану. 

Пятый этап: отделочные работы и подведение итогов

После того, как закончились все строительные работы, и прошёл период усадки, начинаются работы по внутренней и, иногда, внешней отделке бани. Зачастую используют вагонку, которую крепят на специальный деревянный каркас, а в образовавшееся пространство укладывают блоки утеплителя, паро- и гидроизоляцию.

На данном этапе идёт проводка всех коммуникаций, устанавливают печь, утепляют пол, стены и потолок. Для проводки электричества лучше всего обратиться к мастеру, ведь это довольно опасный и трудоёмкий процесс.

Построить баню из бруса самостоятельно можно, необходимо лишь обладать некоторыми знаниями, о которых Вы узнали, прочитав данную статью, а также иметь хороший инструмент и самое главное – желание и настойчивость.

Посмотрите также проекты бань из бруса.

Источник: https://proekt-banya.ru/article/banya-iz-brusa

Ссылка на основную публикацию