Баня из пеноблоков своими руками – строим без проблем – всё о банях

Баня из пеноблоков своими руками – как построить и утеплить + Видео

Предисловие

Что может быть для здоровья лучше, чем попариться в баньке? Наверное, провести это незабываемое время в собственной, построенной своими руками бане. Для этой цели немаловажным будет применение натурального материала. Обратим внимание на то, как построить баню из пеноблоков.

Необходимые инструменты и материалы

Песок Пароизоляционная пленка Арматура

Самым экологичным материалом, применяемым в любом строительстве, является дерево. Но не каждый может себе позволить строить баню из бруса.

Поэтому для удешевления строительства можно порекомендовать ячеистый пеноблок, который имеет достаточно хорошую популярность среди натуральных материалов.

 Ведь в нем содержится всего на всего песок, известь, цемент, которые являются природными элементами.

Среди главных качеств этого материала, можно выделить теплоизоляционные свойства. Благодаря своей ячеистой структуре, материал удерживает тепло в помещении, препятствует промерзанию стен. Баня из пеноблоков своими руками – идеальный вариант. Такое сооружение не выделяет в атмосферу никаких вредных веществ.

Фундамент для бани – важные нюансы

Чтобы построить баню из шлакоблока, первым делом необходимо решить, на какой опоре будет стоять дом. Так как такое строение не будет слишком тяжелым, можно использовать столбчатый фундамент. При таком варианте стены опираются на столбы, которые стоят отдельно друг от друга. Этот вариант является самым дешевым, по сравнению с другими видами фундамента.

Прежде, чем выбрать этот фундамент для бани, необходимо выяснить, каков тип почвы на месте строительства. Не везде такое основание  можно применять.

Чтобы баня из пеноблоков, своими руками построенная, стояла прочно, больше всего подойдет грунт из мелкого гравия, мелкозернистого песка, глины и суглинки.

Но если почва слабонесущая, то лучше рассмотреть иной вид фундамента, к примеру, ленточный.

Устанавливаем фундаментные столбы

Для опорных столбов необходимо будет выкопать ямы на глубину ниже уровня промерзания грунта (2 м). В первую очередь это делается в углах и местах пересечения стен. Рекомендуется располагать столбы вдоль стены на расстоянии 150–200 см друг от друга. Вес сооружения будет распределяться между всеми столбами. Благодаря этому, уменьшится нагрузка на каждый отдельный столб.

Диаметр столба рекомендуется делать в пределах 30–60 см. Выкапывать ямы можно как вручную, так и при помощи профессиональных специальных буров. Они предназначены для бурения скважин под подобные виды фундамента. Они имеют раздвигающиеся лопасти, благодаря которым можно на дне ямы стесывать края – получается скважина с расширением на дне.

Сами столбы формируются из кирпича или монолитного железобетона. Второй способ – самый простой и удобный в применении. Ведь достаточно сделать каркас из арматуры и залить бетоном.

Чтобы во время залива и застывания раствора бетона почва не засыпалась в яму, необходимо будет смонтировать распорку или опалубку. Для этого обязательно нужно сделать скважину на 30–40 см шире. Опалубку рекомендуем сделать на 40–50 см выше уровня земли.

Это нужно для того, чтобы получить зазор между будущим полом и землей. От этого уменьшится воздействие на стены влаги.

После того, как опалубка установлена, формируем каркас из арматуры. Для этого потребуются прутья 10–15 мм в диаметре. Обвязку можно делать специальной толстой проволокой каждые 20–30 см вдоль всей длины прутьев.

В случае, если применяется столбчатый фундамент с ростверком (монолитная железобетонная балка, лежащая на всех столбах), прутья арматуры лучше сделать на 20 см выше.

Это требуется для того, чтобы связать между собой арматуру столба и ростверки.

Для монолитного железобетонного пола длину арматуры придется сделать еще больше. Учесть здесь необходимо будет толщину пояса, увеличив на нее длину прутьев. Раствор бетона необходимо заливать постепенно, по 30 см.

Обязательно используйте ручной вибратор или хотя бы обычный металлический прут, чтобы уплотнить раствор. Необходимо это для того, чтобы внутри смеси не оставался воздух, который может уменьшить прочность бетона.

Повышение прочности фундамента

После того, как раствор застыл, а столбы набрали прочности, можно приступать к формированию железобетонного монолитного пояса ростверки (для обеспечения устойчивости и продольной жесткости фундамента).

Чтобы создать ростверку, придется смонтировать горизонтальную опалубку. Размер самого пояса должен быть не менее чем 40х40 см. Рекомендуем сделать зазор между землей и ростверком не менее 10 см.

Это убережет армированный пояс от зимнего пучения грунта.

Арматуру в ростверке лучше использовать 15 мм. Помимо горизонтальных прутьев, обязательно необходимо заложить и вертикальные – для связки с арматурным каркасом пола. Выступать стержни над ростверком должны на 30 см. Размещать их лучше каждые 150 см. Как только все это проделано, можно приступать к установке опалубки для пола бани, созданию напольного арматурного каркаса и заливке бетона.

Крепкие и надежные стены бани

Чтобы построить баню из пеноблоков, необходимо правильно поднять ее стены. Для этого достаточно соблюсти пошаговую инструкцию.

К этому необходимо подойти серьезно. Чем качественнее будет пеноблок, тем дольше простоит строение. Рекомендуется марка М25 с плотностью не ниже Д700.

Начинать кладку необходимо с угла.  Самым тяжелым в возведении стен бани будет укладка первого ряда блоков. Именно от этого будет зависеть ровность и надежность стен конструкции. Поэтому постоянно пользуйтесь уровнем!

Швы должны быть максимально тонкими. За счет этого уменьшится мостик холода. Раствор для кладки первого ряда применяется песчано-цементный. Пропорцию достаточно делать 1х4 цемента и песка соответственно. После того, как основной ряд уложен, необходимо пройтись и проверить уровнем ровность кладки сверху и сбоку. Те блоки, которые выступают, нужно подровнять при помощи резинового молотка.

Когда все выровнено по уровню, можно приступать к кладке следующих рядов. Для этого понадобится специальный клей для пеноблоков. Его можно приобрести в строительных магазинах.

Продается он в виде сухой смеси, которую необходимо будет разводить водой прямо на стройплощадке. Толщина швов при кладке с применением подобного материала не превышает 5 мм.

Чтобы конструкция была прочной, укладывайте на блоки через каждые три ряда армирующую сетку.

После того, как стены возведены, приступайте к монтажу крыши бани. Для этого вдоль несущих стен укладываются горизонтальные балки, на которые крепятся стропила.

Их необходимо размещать равномерно по всей длине стены. Как правило, достаточно четырех. Устанавливать обрешетку надо на расстоянии 50 см.

Обязательно необходимо сделать вентиляционные зазоры в потолке бани. Кровлю можно покрыть металлочерепицей.

Как сберечь тепло в бане?

В самом конце для сбережения тепла внутри парилки необходимо провести утепление. Это лучше сделать как с внутренней, так и с наружной стороны стены. Для того чтобы утеплить баню изнутри, необходимо обратить внимание на способность теплоизоляционного материала выдерживать высокие температуры. Взгляд свой лучше остановить на базальтовом утеплителе.

Для внутреннего утепления не достаточно применения одной лишь теплоизоляции, необходим комплексный подход. Для этого подойдут гидроизоляционные и пароизоляционные материалы в связке с деревянной обшивкой. Этот «пирог» позволит утеплить стену наилучшим образом.

Источник: https://nasotke.ru/postroit-banju-penoblokov-shlakobloka-svoimi-rukami.html

Баня из пеноблоков своими руками

Воспоминание о бане сразу вызывает в памяти картинку с небольшим бревенчатым срубом. Действительно, традиционно русская баня строилась из дерева, да и сейчас многие хозяева отдают предпочтение этому натуральному материалу.

Однако стоимость древесины растет с каждым годом, а попариться в собственной баньке все-таки хочется. Поэтому люди ищут альтернативу, сегодня не в диковинку бани из кирпича, шлакоблока и других каменных материалов. Но самым лучшим, по праву, считается пенобетон.

О преимуществах этого материала и о том, как строится баня из пеноблоков своими руками, и будет рассказано в данной статье (с инструкциями и обучающими видео).

Что такое пеноблоки, и чем они хороши

Пенобетон – основу для производства пеноблоков – изготавливают из смеси кварцевого песка, портландцемента, воды и воздухообразующего вещества, благодаря которому появляются пузырьки – полости в бетоне.

Пеноблоки появились сравнительно недавно, но уже завоевали большую любовь у строителей и архитекторов. Этот материал имеет массу преимуществ перед кирпичом, шлакоблоком и, даже, перед деревом. Из «плюсов» пеноблоков можно отметить:

  • легкость – благодаря воздушным полостям в бетоне, пеноблоки имеют малый вес. Это позволяет проводить строительство бани без посторонней силы и специальной техники, баня из пеноблоков своими руками – это вполне реально.
  • Низкая стоимость – по сравнению с другими материалами, пеноблоки стоят намного дешевле, что позволяет вести строительство бани, даже не имея большого бюджета.
  • Экологичность – в составе пеноблоков нет опасных и токсичных веществ, материал нерадиоактивен, в отличие от большинства сортов древесины.
  • Пожаробезопасность – пенобетон негорюч, он не воспламеняется и не поддерживает горение, поэтому баня из этого материала более безопасна, чем деревянная постройка.
  • Теплоемкость – из-за многочисленных пор в материале пенобетон обладает очень высокой теплоемкостью. Блоки удерживают в три раза больше тепла, чем высокосортный кирпич.
  • Неподверженность гниению, повреждению грызунами и насекомыми – пенобетон несъедобен ни дли грибков, ни для «животных».
  • Легкость обработки и монтажа – пеноблоки легко режутся обычной пилой, что позволяет вырезать идеально подходящие по размеру и форме элементы бани без использования сложной техники. Между собой пеноблоки склеиваются специальной смесью, что существенно ускоряет их монтаж.
  • По прочности пеноблоки не уступают бетону, что позволяет возводить из них даже большие, двухэтажные бани.
  • Пенобетону не страшны температурные колебания, от высокой температуры в бане материал не коробится и не трескается.

Положительных качеств у пеноблоков, действительно, очень много. А вот недостаток только один – материал «боится» влаги. Поры пеноблоков способны впитывать воду, как губка.

Читайте также:  Необычные бани – экзотика во всей красе - всё о банях

Важно! Для строительства бани необходимо приобретать специальные пеноблоки, обработанные влагоотталкивающим грунтом.

Строители рекомендуют использовать для строительства бани пеноблоки марки М25 с плотностью Д700. Такой материал стоит дороже, но гарантирует долговечность и прочность здания бани.

Чтобы минимизировать разрушительное воздействие воды на пеноблоки, стены из них необходимо тщательно гидроизолировать – как снаружи, так и внутри.

Обзор такого материала, как пеноблоки, есть на видео:

Как построить баню из пеноблоков

Выполнить строительство небольшой бани из пеноблоков под силу каждому. Ведь материал очень легкий, блоки имеют достаточно крупный размер – выложить стены постройки стандартного размера 4х6 метров можно за пару недель (даже, если работать в одиночку).

Закладка фундамента бани

Как раз благодаря малому весу пенобетона, можно сэкономить еще и на фундаменте. Легкая постройка не требует закладки глубокого массивного основания. Фундамента ленточного типа вполне достаточно для того, чтобы на нем построить баню из пеноблоков.

Сооружение фундамента бани состоит из нескольких этапов:

  1. На участке размечают веревками периметр будущего фундамента.
  2. Роют траншею глубиной от 60 до 75 см, и шириной около 30-40 см.
  3. На дно траншеи насыпают слой песка толщиной в несколько сантиметров, трамбуют его и насыпают гравий или щебень.
  4. Укладывают арматуру, сваренную из металлических прутьев.
  5. Сооружают опалубку из деревянных досок или другого подручного материала (шифера, ДВП, пластика).
  6. Сооружают отверстия в конструкции, назначение которых – обеспечить вентиляцию фундамента бани. Иначе под жаркой баней может скапливаться слишком много конденсата.
  7. Заливают опалубку бетоном, выбирают для этого материал марки М200 или выше.
  8. Ждут полного застывания бетонного раствора.

Совет! Профессионалы рекомендуют на дно траншеи уложить толь или рубероид. Это защитит баню от грунтовых вод и намокания фундамента от земли.

Видео о правилах строительства ленточного фундамента можно посмотреть здесь:

Возведение стен бани из пеноблоков

Когда фундамент полностью застынет, можно приступать к кладке пеноблоков. Монтировать блоки не сложно, самое главное при этом – соблюдать вертикаль и горизонталь. Поэтому нужно пользоваться строительным или лазерным уровнем, постоянно сверяя ровность кладки.

Для начала необходимо изолировать фундамент бани. Для этого используют любой плотный гидроизоляционный материал: полиэтилен, рубероид, толь. Еще можно обмазать фундамент битумной мастикой, она так же хорошо защищает от влажности.

Первый слой пеноблоков необходимо соединять друг с другом с помощью цементно-песчаного раствора, приготовленного в таком же соотношении, как и смесь для кладки обычного кирпича.

От правильности кладки начального ряда зависит качество всей постройки. Баня простоит долго, если не делать ошибок и перекосов во время укладки пеноблоков. Чтобы сделать все правильно, можно понаблюдать за работой профессионалов на каком-нибудь видео или потренироваться на небольшом участке.

Упростить задачу можно, натянув леску. Класть блоки по намеченному уровню будет намного легче. Все неровности и перепады высот исправляются резиновой киянкой, блоки подбиваются друг к другу.

Начиная со второго ряда кладки, работа пойдет намного быстрее. Ведь теперь для соединения пеноблоков используется специальный клей. Чтобы его приготовить, необходимо сухую смесь из мешка насыпать в емкость и долить туда воды. Остается только тщательно перемешать, и раствор готов к использованию.

Клеящую смесь нужно накладывать тонким слоем – достаточно нескольких миллиметров (идеально – 5 мм). Если швы между пеноблоками будут слишком толстыми, это увеличит теплопотери бани, ведь образуются «мостики холода».

Для упрочнения пенобетонных стен бани через каждые 3-4 ряда укладывают армирующие пруты или металлическую сетку. Выбор арматуры зависит от площади и высоты бани, для небольшой постройки будет достаточно сетки. Габаритные и многоэтажные здания укрепляют металлической арматурой, которая закладывается в специальные пеноблоки с выемками.

Совет! Для создания оконных и дверных проемов используют специальные закладные – цельные детали стандартного размера, которые можно купить вместе с пеноблоками.

Строительство крыши для бани

Крышу нал баней из пенобетона чаще всего делают двускатную. Но не исключены и другие конструкции крыш: сложной формы, с одним скатом, прямые и прочие. Однако необходимо учитывать повышенную влажность внутри бани, кровля должна обеспечивать нормальное отведение пара и хорошо вентилироваться.

Построить кровлю лучше из деревянных перегородок и стропил. Материал нужно выбирать небольшого сечения, баня из пенобетона достаточно легкая, и крыша должна быть тоже не тяжелой.

В качестве кровельного материала лучше предпочесть профнастил – он и от осадков защитит, и вес имеет небольшой. Торец кровли закрывают толью или рубероидом. Перекрытие между потолком и подкровельным пространством необходимо утеплить пенопластом – он легкий и не впитывает влагу.

В перекрытии нужно сделать несколько отверстий, чтобы через них могли выходить избытки пара из бани. Подкровельное пространство должно хорошо вентилироваться, нужно позаботиться об отдушинах и решетках.

Отделка стен бани

Учитывая влагоемкость пеноблоков (даже самого высокого качества), нужно заранее продумать отделку стен бани. Для наружной поверхности лучше всего использовать навесной проветриваемый сайдинг. Такие конструкции предполагают зазор между стеной бани и обшивкой в несколько сантиметров, что позволит лишней влаге беспрепятственно выходить наружу, не повреждая пеноблоки.

Однако сайдинг – не единственно возможный вариант. Можно обшить стены бани деревом, соорудить «мокрый фасад», используя декоративную штукатурку или краску, приклеить плитку.

Внутри бани придется потрудиться более основательно. В первую очередь, необходимо подумать о пароотведении. Чтобы внутренняя поверхность пеноблоков не была постоянно мокрой из-за конденсирования на ней теплого пара, ее нужно изолировать. Для этого используют алюминиевую фольгу, как отражающий экран для тепла, или специальную паропроницаемую мембрану.

Теперь можно подумать и о красоте бане. Стены в банях традиционно делают деревянными: это могут быть доски, сайдинг, вагонка и прочее. Крепить деревянную обшивку необходимо на каркас, зазор между стеной бани и покрытием должен составлять около 5 см. Кроме дерева подойдет керамическая плитка или влагоотталкивающая штукатурка с последующим окрашиванием.

Внимание! Обычный крепеж (дюбели, гвозди, саморезы) не используют для стен из пеноблоков.

Пористый материал не зафиксирует такой крепеж. Самым подходящим вариантом считаются дюбели-зонтики с крупными шляпками на концах (такими пользуются во время утепления стен пенопластом).

Способы отделки стен из пеноблоков можно увидеть на видео:

Заключение

Построить баню из пеноблоков под силу каждому хозяину – это намного проще и дешевле любого другого варианта строительства. Чтобы сделать все правильно, нужно соблюдать ряд инструкций и правил. А наглядно увидеть весь процесс и его отдельные этапы можно на видео.

Источник: http://bouw.ru/article/banya-iz-penoblokov-svoimi-rukami

Как построить баню из пеноблоков своими руками

Начнём с того, что баня из пеноблоков своими руками (поэтапное строительство) предполагает целый ряд действий. Это капитальное здание, которое ставится на ленточный фундамент. Кроме того, в массу строения входит печь и внутренняя отделка.

Строительство

Перед началом работы над баней из пеноблоков своими руками нужно рассчитать количество материалов, чтобы не возникло форс-мажорных ситуаций. Но подсчёты зависят от величины сооружения.

Материалы

  • Цемент.
  • Песок.
  • Щебень.
  • Арматура.
  • Пеноблоки.
  • Бетонные балки.
  • Бетонные перекрытия.
  • Рейки и доски для стропильной системы.
  • Вагонка деревянная.
  • Пенопласт или минвата.
  • Керамзит.
  • Фольга алюминиевая.
  • Крепёжный материал.

Инструменты

  • Лопаты.
  • Ёмкость для раствора.
  • Бетономешалка (желательно).
  • Строительное правило.
  • Уровень.
  • Мастерок.
  • Шуруповёрт.
  • Молоток.
  • Рулетка метрическая.

Ленточный фундамент

Принцип сборки ленточного фундамента

Лента может быть блочной и монолитной, но последний вариант обходится дешевле, хотя и сложнее по объёму работ.

Вначале нужно вымерять прямой угол для создания квадрата или прямоугольника – если его не будет, то очень проблематичным монтаж двускатной крыши. Это сделать легко.

В землю вбивают металлический или деревянный штырь и привязывают к нему два шнура, чтобы чистая их длина получилась 3 и 4 м. Концы шнуров разводят так, чтобы между ними получилось ровно 5 м – образовавшийся угол получится 90⁰.

Ширина ленты должна превышать ширину блока, как минимум, на 2 см. Глубина уже зависит от стабильности или нестабильности грунта, но меньше 60 см делать не стоит.

После рытья траншеи на дно засыпают песочно-щебневую подушку и заливают слой бетона марки 250 или 300. Из арматуры вяжут каркас – 4 продольных прута и через 50-60 см поперечные и вертикальные.

Опустив конструкцию в траншею на приготовленную подушку, заливают её бетоном.

Опалубку на цоколь можно собрать сразу, но тогда станет неудобно заливать бетон. Лучше залить траншею, а потом собрать опалубку. Несмотря на то, что бетон жидкий, его лучше разравнивать длинным уровнем. Через 28 суток раствор полностью высохнет, а опалубку можно снять через неделю.

Заливка фундамента в опалубку – [school masterkladki]

Видео заливки ленточного фундамента

Строительство коробки

После заливки и высыхания фундамента бани из пеноблоков своими руками, поэтапное строительство предусматривает строительство коробки.

Обычно стены выгоняют в полкамня, но в очень холодных регионах это иногда делают в целый камень. Блоки кладут либо на плиточный клей, либо на цементно-песочный раствор, но клеевой шов получится более красивым и прочным.

Коробку строят с использованием бетонных балок для перемычек на окна и двери.

Самая большая утечка тепла обычно происходит через крышу, поэтому лучше всего делать её двускатной, а не односкатной. Дело в том, что чердак утеплить гораздо легче и сделать это будет дешевле. Самая дешёвая, но не самая худшая теплоизоляция это керамзит средней фракции (10-20 мм).

Насыпав слой в 10-15 см, можно даже не покрывать его досками – вряд ли кто-то станет пользоваться банным чердаком для хранения ких-то вещей.

Но если всё же чердачное помещение понадобится, то поверх керамзита можно настелить дощатый пол или уложить минеральную вату или пенопласт под кровельным материалом, как это показано на верхнем изображении.

Читайте также:  Как построить баню из кирпича своими руками по правильной технологии - всё о банях

Баня из пеноблоков своими руками

Видео: баня из пеноблоков своими руками поэтапное строительство

Внутренняя отделка

После строительства коробки и покрытия крыши устанавливают окна и двери, затем приступают к внутренней отделке. Этот процесс имеет несколько этапов.

Утепление и гидроизоляция

Теплоизоляция минеральной ватой и фольгой

Изображение показывает вертикально зафиксированные на стене бруски или доски, и это не является нарушением технологи, но лучше было бы крепить их горизонтально, а вагонку вертикально.

В таком положении стыки отделки не будут пропускать воду, скапливающуюся на древесине от пара. Баня из пеноблоков своими руками (поэтапное строительство изображено на фото) предусматривает теплоизоляцию базальтовой ватой и гидроизоляцию алюминиевой фольгой.

В принципе это же можно было сделать пенопластом, но без фольги не обойтись никак.

Но в каком бы положении ни были доски, лакировать их нельзя, следовательно, без гидроизоляции не обойтись.

Это важно, так как древесина будет высыхать. Утеплять потолок изнутри не обязательно, но установить — достаточно утепления на чердаке. Но гидроизоляцию и вентиляцию лучше сделать, чтобы сохла древесина от проветривания.

Монтаж вагонки

Вагонка крепится кляймерами

Возле котла вагонку не крепят – есть большие шансы на возгорание, а в потолке, на выходе печной трубы ставят лист оцинкованной жести. Крепят такую доску кляймерами, фиксируя их гвоздями или саморезами. Такие доски не должны быть хвойными, так как от жары выступает смола. Чаще всего ставят ольху, дуб и липу. Устанавливать доски следует, как можно плотнее, чтобы не было щелей.

На полу можно сделать мокрую стяжку, но если это будет керамическая плитка, то она не должна быть глянцевой – есть большая опасность упасть, поскользнувшись на полу. В полу до того, как сделать стяжку, нужно установить трап с отводом в канализацию. Слив нужен для мытья полок и самого пола.

Полки лучше всего делать дубовыми из 50-миллиметровыых досок и ставить их несколько ярусов – чем выше, тем жарче. Разные люди любят разный пар, и на самом верху температура может подняться до 100-120⁰C, тогда как внизу она может быть всего 70-80⁰C.

Душевое отделение

Душевое отделение в парной

Без душа, особенно в парной очень сложно, поэтому нужно устроить душевое отделение. Это может быть бокс, кабинка или просто смеситель с лейкой.

Стены и потолок нужно утеплять и ставить гидроизоляцию, но это лишь в том случае, если обшивать их деревянной вагонкой, как в парной.

Но можно пойти и другим путём: после утепления установить гипсокартон и оклеить его кафельной плиткой – это самая хорошая гидроизоляция. Отделку потолка можно провести на бюджетном уровне – установить панели ПВХ.

Канализационный трап с прямым отводом

Совсем другое дело – это пол, особенно в тех случаях, когда вода попадает на пол. Здесь тоже нужен трап, но плитку лучше укладывать с уклоном к трапу.

Трап можно использовать как с прямым, так и с боковым отводом – всё зависит от условий. Если же используется бокс или кабинка, то можно обойтись без уклона и без трапа.

Канализационный слив устанавливают под поддоном, из 50-миллиметровых труб.

Ещё один очень важный вопрос – это установка унитаза. В парную ходят не на 10 минут, и может возникнуть потребность в отхожем месте. Для унитаза нужна 100-миилиметровая труба ПВХ и её заводят при строительстве, пробивая перекрытие. Слив из парной с унитаза и душа объединяют под полом.

Заключение

У бани из пеноблокоы есть свои плюсы и минусы. Очень хорошо то, что блочная баня простоит и 100, и 200 лет, но она паронепроницаема. Если кладку делать на клей, то она очень красиво выглядит, но то же время пеноблок со временем утратит свою белизну. Теперь вы знаете, как построить баню из пеноблоков своими руками, а поэтапное строительство поможет сделать все правильно.

Источник: https://mainavi.ru/dom/postroit-banyu-iz-penoblokov/

Баня из пеноблоков своими руками

Для строительства бани на даче должен использоваться экологически чистый и практичный материал, хорошо сберегающий тепло.

Банные строения традиционно рубились из дерева или собирались из бруса, но к настоящему времени стоимость этого материала существенно возросла.

Отметим, что ячеистый бетон, являющийся исходным материалом для формирования таких блоков, не содержит в своём составе вредных составляющих и отличается замечательными характеристиками.

Преимущества пенобетона

Пеноблок легко обрабатывать

По мнению специалистов рассматриваемый нами материал обладает следующими замечательными свойствами:

  • прекрасные теплоизоляционные характеристики пенобетона позволяют надёжно удерживать тепло в банном помещении;
  • легкость и компактность материала значительно упрощает работу с ним (в том числе – его транспортировку и укладку);
  • относительная дешевизна материала делает его доступным для всех желающих.

По своим эксплуатационным характеристикам классические пеноблоки, производимые из цементного раствора путём пенообразования, очень близки к обычной древесине. Но, в отличие от неё, эти изделия более устойчивы к возгоранию, что повышает привлекательность их использования для постройки каркаса отдельных дачных построек (в том числе и бань).

Нетрудно заметить, что благодаря своим особым габаритам блоки очень удобны для освоения техники их сборки. Более того, некоторым умельцам удаётся освоить их самостоятельное изготовление непосредственно на строительной площадке.

Поскольку блоки легко поддаются обработке (распилке, разрезке и даже обстругиванию при помощи простой ножовки и топора), то освоить работу с ними не составит для вас особого труда. Отметим также, что в тело пеноблоков без всяких проблем забиваются любые крепежные детали.

К относительным недостаткам данного материала следует отнести его пористость, из-за которой он достаточно восприимчив к влаге.

Избежать этого недостатка можно путём выбора качественных образцов пенобетона, содержащих в своём составе специальную влагостойкую грунтовку.

При этом очень важно использовать пеноблоки от известного производителя, что позволит вам избежать приобретения подделок, впитывающих влагу.

Подготовка фундамента

Фундамент

Поэтапное строительство предполагает обязательную подготовку фундаментного основания под неё, которое удовлетворяло бы всем требованиям строительных нормативов по передаче давления от строения на почву.

Для обустройства фундаментного основания вам необходимо будет подготовить котлован глубиной порядка 60 см и шириной около 30 см.

После этого по углам вырытого котлована забиваются колья (на высоту цоколя будущего фундамента), между которыми по лазерному уровню натягивается контрольный шнур.

Вдоль по периметру через каждые 2 метра дополнительно забиваются промежуточные колья, на которые наносятся метки, указывающие уровень заливки бетона. Они пригодятся вам позднее в процессе выравнивания фундамента с помощью двухметрового правила.

На следующем этапе фундаментных работ изготавливается специальный арматурный каркас из прутков толщиной 12 мм, а также делается опалубка из щитов или досок толщиной не менее 25 мм.

После размещения арматуры в опалубке и закреплении её там можно будет перейти к заливке бетона марки не ниже 200. Суммарная высота готового фундамента вместе с цоколем составит порядка 75 см, что вполне достаточно для строения из пеноблоков с ограниченным метражом.

После окончательного «схватывания» (застывания) бетонной смеси вы можете переходить к возведению стен строения.

Возводим стены

Прежде всего, на фундамент укладывается слой гидроизоляции, в качестве которой может использоваться обычный рубероид. И лишь после этого можно переходить к непосредственному возведению стен.

В настоящее время для строительства бань чаще всего используются пеноблоки с маркировкой М25 (с показателем плотности Д700). Связано это с тем, что размеры строительного материала (10×30×60 см) являются оптимальными для строений рассматриваемого нами класса.

В инструкции по строительству бани из пеноблоков, обязательно должны быть рекомендации по организации так называемой порядовки кладки. В связи с этим отметим, что укладка первого ряда является наиболее ответственным моментом работ, в ходе которых скрепление блоков между собой производится обычным цементно-песчаным раствором.

Образовавшуюся после выкладки первого ряда плоскость нужно тщательно заровнять, устранив возможные провалы и выступы. От того, насколько ровной будет эта поверхность, зависит удобство укладки всех последующих рядов. При его подготовке желательно пользоваться лазерным уровнем, выравнивая положение при помощи резиновой киянки.

Для «посадки» второго ряда (а также всех последующих за ним рядов) должен использоваться специальный клей, который изготавливается в виде сухого порошка и разводится тёплой водой непосредственно на месте проведения работ.

Для подготовки этого клея вам потребуется не более 5–8 минут; при этом его расход минимален, так как толщина склейки обычно не превышает 0,5 см.

Стенные каркасы из пеноблоков, скреплённых клеем подобного типа, имеют ровную сплошную поверхность практически лишённую стыков.

Рекомендации специалистов

Армирование кладки из пенобетона

Основные рекомендации по монтажу пеноблоков сводятся к следующим моментам:

  • через каждые 3 ряда желательно укладывать армирующую сетку, что заметно повышает прочность сборной конструкции;
  • для обустройства перекрытий над дверными и оконными проемами вы можете воспользоваться промышленными заготовками (так называемыми доборными элементами);
  • не следует допускать застывания клея, который наносится обычно на всю посадочную поверхность и на саму заготовку;
  • после этого блок укладывается на положенное ему место и выравнивается резиновой киянкой.

Фото

Начало строительного процессаВозведение стенКладка с помостаЗакладка арматурыЗаключительный этап возведения стенМаленькая баняНебольшое строениеГотовая постройка

Читайте также:  Осина для бани: плюсы и минусы сруба бани из осины, как построить своими руками баню из осинового бруса, фото и видео - всё о банях

Видео

В этом видео демонстрируется самостоятельное строительство бани из пеноблоков:

Видеообзор по сравнению газобетона и пенобетона:

Источник: http://kaksdelatbanyu.ru/banya-iz-penoblokov-svoimi-rukami/

Баня из пеноблоков своими руками – самостоятельное строительство

Самый быстрый и экономный способ соорудить настоящую баню на собственном участке – это построить ее из современных пеноблоков. Сделаны эти чудо-кирпичи из экологически чистого ячеистого бетона – легкого, огнеупорного и долговечного.

Производят его из обычного кварцевого песка, с добавлением воды, портландцемента и особой пены, которая при отвердении и образует небольшие воздушные полости.

Благодаря чему с любовью построенные бани своими руками из пеноблоков всегда получаются легкими, прочными, очень теплыми и недорогими.

Единственное, о чем нужно позаботиться, перед тем, начать строительство бани из пеноблоков, — это хорошая пароизоляция и защита от воды, ведь пенобетон обладает недостаточной влагостойкостью из-за пористости. А как это сделать – мы расскажем в этой статье.

Итак, строим баню из пеноблоков собственными силами – с порталом Stroy-Banya.com

Строительство фундамента для пеноблочной бани

Мощный и основательный фундамент для бани из пеноблоков ни к чему, ведь пеноблоки – материал легкий. А потому можно ограничиться незамысловатым ленточным фундаментом с песчаной подложкой, на который обязательно нужно уложить гидроизолирующий материал для защиты от почвенной влаги – лучше всего рубероид.

Итак, чтобы соорудить такой фундамент, нужно выкопать котлован в виде лент по всему периоду строения. Глубина их должна быть не менее 60 см, а вот ширины в 30 см будет достаточно.

Далее при помощи уровня нужно выполнить точную размету и аккуратно вставить штыри по всему периметру и углам – так, чтобы расстояние между ними получилось 1,9 метров.

Чтобы проделать все это более точно, лучше всего воспользоваться натянутым шнуром, проверяя им ровность расположения всех штырей.

Теперь следует изготовить каркас из арматуры, с диаметром 12 мм и собрать опалубку из досок 25 см шириной. Все это заливается бетоном, а внутри фундамента моечной прокладывается канализация и приемник.

Поверх всего этого и нужно будет уложить сетку. Всего от верхнего уровня стяжку нужно залить колок 1м3 бетона, чего вполне будет достаточно, если высота фундамента – 70-75 см.

Остается только гидроизолировать сам фундамент двухслойным рубероидом.

Возведение стен из пеноблоков

Вот уж какие парные возводятся в рекордные сроки, так это бани из пеноблоков: отзывы опытных дачников говорят о том, что все можно сделать всего за 2-3 недели, если будет работать всего один человек.

А бригада – и того быстрее. Пеноблоки для строительства бани лучше брат марки М25, плотности Д700.

Важный момент: пеноблоки укладываются только на ребро, а каждый из укладываемых слоев обязательно нужно проверять горизонтальным и вертикальным уровнем.

Первый ряд блоков укладывать нужно на обычный цеменно-песчаный раствор. Насколько точно это будет сделано, и насколько ровной окажется поверхность – безо всяких выступов и перепадов – и зависит то, насколько легкой будет дальнейшая работа. Вот почему на этом этапе не обойтись без уровня, блоков и резинового молотка. Не помешает и шнур, натянутый между углами будущей бани.

Если вопрос стоит, как построить баню из пеноблоков, а не какое-то другое здание из этого же материала (гараж, например), то начиная со второго ряда сами блоки нужно сажать на клей.

Приобрести его можно в любом магазине, а разводится он как обычная сухая смесь – водой, прямо на строительном объекте, в течение буквально 5-10 минут. Для этой процедуры будет нужна емкость и электродрель со специальной насадкой-венчиком, для того чтобы перемешивать смесь.

Причем сам расход клея – минимален, ведь для кладки достаточно очень тонкого слоя клея, не больше 0,5 см.

Этот клей просто незаменим, если строится именно баня из пеноблоков: отзывы говорят о том, что предварительного схватывания или периода созревания он не требует, и вся конструкция в итоге обладает плотными крепки стенами, почти без стыков и так называемых «мостиков холода» между всеми элементами. А при неукоснительном следовании этих технологий строительства баня может быть сооруженной любым человеком, без какой-либо помощи профессионалов.

Возводить стены бани нужно по три ряда блоков, прокладывая между ними армирующий слой металлической сетки – это необходимо для упрочнения конструкции. А вот уже перекрытия дверных и оконных проемов делать нужно путем заливания бетона в опалубки или же применяя для этого специальные готовые доборные элементы.

В процессе же возведении стен необходимо постоянно проверять соблюдение горизонтальных и вертикальных уровней кладки.

Еще перед тем, как сделать баню из пеноблоков, нужно хорошо продумать, как и чем ее стены будут изолированы от разрушительного пара.

Судя по мировому опыту, делать это целесообразнее всего за счет полимерных паронепроницаемых мембран, которые интегрируются в промежуток между облицовкой и стеной.

А для того, чтобы циркуляция воздуха была сохранена, саму облицовку размещать нужно не менее, чем 5 см от стен.

К слову, для пеноблоков не используются те крепежные элементы, которые обычно идут в ход с другими стенами (гвозди, моли, шурупы и дебеля).

Нет, как раз для пеноблочных стен нужны обычные фиксаторы, ведь пористая структура этого материала в какой-то мере усложняет процесс сборки профилей под все каркасные виды облицовки.

А потому необходимо заранее закупить для этой цели особые дюбеля зонтичного типа, называемые «грибками».

А вот скрытую электропроводку в пенобетонных стенах делать намного легче, нежели в бетоне или кирпиче, и при этом дополнительная изоляция, как в дереве, не нужна. Что касается дверей, перекрытия и пробивания окон, то ни в чем от других построек не отличается.

Особенности строительства крыши

Наиболее оптимальная конструкция крыши бани из пенобетона – двускатная стропильная. Построить ее можно по такой схеме:

  • Шаг 1. На продольные стены укладывается мауэрлат, причем брус должен быть не меньше 18 см толщиной. Закреплять его нужно специальными анкерными болтами.
  • Шаг 2. На земле следует заранее изготовить шаблон стропил. Для этого две доски соединяются краями так, что получаются ножницы с гвоздям в качестве крепления. Свободные края досок нужно поставить на снование, подобрать необходимый уклон крыши и зафиксировать угол специальной поперечной перекладиной. Все это нужно прикрутить саморезами – так, чтобы не нарушился угол.
  • Шаг 3. Теперь к балкам размером 15х50 см нужно приложить шаблон и отметить карандашом, как именно будет отрезаться угол.
  • Шаг 4. После всех проделанных процедур можно вырезать по заготовленному шаблону стропила, скрепляя их саморезами, а в местах скрещивания скручивая три самореза для надежности.
  • Шаг 5. Готовый каркас стропил нужно аккуратно поднять на крышу и установить. Все места соединения стропил с мауэрлатом желательно отметить путем врубок, накладок или металлических скоб.
  • Шаг 6. Точно также изготавливается следующий по очереди каркас стропил, и устанавливается на свое место. После чего между каркасами нужно натянуть шнур, закрепить фермы стропил специальными подпорками, которые ставятся под углом.
  • Шаг 7. По накатанной схеме вырезаются все остальные фермы стропил и крепятся на крыше с шагом 50 см, проверяемый обычным шнуром. Но важно это сделать так, чтобы между дымовым каналом и стропильной ногой расстояние оказалась не менее 40 см.
  • Шаг 8. Готовится обрешетка – для этого в ход пойдут доски 10х40 см, которые нужно закрепить на стропилах обычными саморезами с шагом – таким, какой был бы удобен для укладки утеплителя.
  • Шаг 9. Изготавливается черновой потолок – из досок с 25 мм толщиной, которые закрепляются между стропилами. Поверх него нужно постелить пенопласт 19 см толщиной, и еще сверху – чистовой пол чердака, из таких же досок. Обязательно при этом нужно обеспечить вентиляцию в потолке бани – сделав специальных два отверстия.
  • Шаг 10. Теперь можно покрывать крышу кровельным материалом, прибивать коньковую деталь и делать оцинкованный стальной воротник вокруг дымовой трубы.

Внешняя и внутренняя финишная отделка

Заканчивается постройка бани из пеноблоков внешней и внутренней отделкой, которая кроме своих декоративных функций отвечает за защиту от любого попадания внутрь воды. Если этого не обеспечить – пеноблочные стены быстро потеряют свой внешний вид и простоят даже меньше, чем десять лет.

Если говорить о внешней отделке, то, не смотря на свою дешевизну, баня из пеноблоков может быть очень красивой  – и все благодаря сайдингу, хаусблокам и декоративной штукатурке по типу «шубы».

И лучший вариант наружной облицовки такой бани – это современные навесного типа вентилируемые фасады. Именно они дают переизбытку влаги из блоков уходить в атмосферу без каких либо преград и хорошо защищают стены от внешнего негативного влияния среды.

Лучшие в этом плане – цокольные и виниловые сайдинги, которые монтируются прямо на каркасы.

А вот внутренняя отделка бани из пеноблоков может быть самой разнообразной: стены можно покрасить полимерными красками, обшить древесиной или облицевать керамической плиткой – это уже дело вкуса.

Если баня из пеноблоков своими руками была построена правильно, то она будет хорошо устойчива к воздействию любых температур, а по части экологичности уступит только парным из дерева, намного превосходя по этому параметру и кирпичные, и бетонные сооружения.

Источник: https://stroy-banya.com/karkas/banya-iz-penoblokov-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector