Зачем нужен кран в бане: обзор арматуры для организации банного водоснабжения — всё о банях

Как сделать водоснабжение в бане?

Правильно организованное водоснабжение бани значительно повышает комфортность водных процедур. Кроме того, подаваемая по трубам вода расходуется более рационально. Если же водопровод отсутствует, излишки воды сливаются на пол, что способствует образованию микроорганизмов и появлению неприятного запаха. Излишняя влага также неблагоприятно влияет на конструкции из древесины и фундамент.

Виды водоснабжения

Водоснабжение помещения бани организуется по летнему или всесезонному типу. Летнее водоснабжение — наиболее простой, но не очень удобный способ поставки воды в помещение. Преимуществом летнего водоснабжения является прокладка трубопровода по поверхности участка, что значительно снижает трудоемкость работ. Использовать можно обычные мягкие шланги, а не дорогую водопроводную арматуру.

Водоснабжение по летнему типу не лишено и недостатка: все коммуникации нужно убирать на зиму. В результате этого, зимой воду в баню придется носить ведрами. Таким образом, этот тип снабжения водой применяется или как временная мера, или в случае отсутствия средств на создание стационарной системы.

Основное достоинство зимнего типа водоснабжения — круглогодичная возможность поставки воды в баню по трубопроводу. Отпадает необходимость отслеживать температуру воздуха на улице и беспокоиться о сохранности шлангов и труб при заморозках. Также не нужно тратить время на периодическую сборку и разборку водопроводной системы.

Схема водоснабжения бани из колодца

Самый существенный недостаток стационарной системы — себестоимость ее организации. Другой сложностью является необходимость проведения значительного объема работ с грунтом.

Насосы и трубы

Для подачи воды применяются несколько типов насосов. Выбор конкретного типа насоса зависит от множества параметров, в том числе:

  • глубина забора воды;
  • высота подачи;
  • протяженность труб;
  • автоматизация подачи.

Поплавковые и погружные насосы

Поплавковое оборудование ставится в верхней части водозабора на открытых водных источниках: реки, пруды, колодцы. Используются только для снабжения водой в летний период.

Достоинство поплавковых насосов состоит в отсутствии зависимости от уровня воды, т.к. устройство находится на поверхности водозабора. Недостатком поплавковых механизмов считается невысокая мощность и отсутствие автоматизации.

Такие устройства способны функционировать лишь в теплое время года и нуждаются в емкостях для воды.

Погружные насосы работают на небольшой глубине и фиксируются в воде полиамидными или нержавеющими тросиками. Главное достоинство погружных насосов — способность работать при низких температурах.

Недостаток таких устройств: при сильном снижении уровня воды происходит оголение всасывающего патрубка и насос отключается.

Также подобные механизмы маломощны, не оснащены автоматикой и нуждаются в отдельных емкостях под воду.

Погружные насосы (как и поплавковые) способны поставлять воду по гибким шлангам, у них отсутствуют магистрали, функционирующие с разрежением. Вопрос с автоматизацией решается покупкой нужных устройств в магазине. Оба типа насосов относятся к бюджетным приобретениям и применяются обычно для организации подачи воды в баню в летнее время года.

Насосы с гидроаккумуляторами

Такие насосы оснащены системами автоматического управления. Автоматика включает или отключает механизм в зависимости от уровня давления в гидроаккумуляторе. Устройство отличается стабильным напором и высокой мощностью.

Насосы этого типа не нуждаются в емкостях для воды. Они способны как забирать воду на определенной глубине, так и подавать ее на заданную высоту.

Причем водоснабжение бани в данном случае можно организовать как из открытого водного источника, так и из скважины.

Недостатки насосов с гидроаккумуляторами:

  • немалая стоимость;
  • установка допустима только в защищенных от холода помещениях;
  • требуется много времени на забор и слив воды;
  • необходимость в специальной арматуре для слива воды с вертикально расположенных стояков;
  • высокий уровень шума.

Глубинные насосы

Эта категория устройств относится к наиболее мощным, функциональным, но и дорогостоящим. Используются в глубоких скважинах. Оснащены несколькими уровнями защиты от коротких замыканий и засорения.

Водоснабжение бани с помощью такого насоса — дорогое удовольствие, поэтому такие механизмы обычно используются для поставок воды и в главный дом на участке.

Основной минус глубинных насосов — понадобится емкость для накопления воды.

Схема установки глубинного насоса

Организация водоснабжения своими руками

Ниже приведен пример организации подачи воды из колодца с применением насоса с гидроаккумулятором.

Планируем и приобретаем оборудование

Рисуем схему водопровода, где указываем место размещения насоса, показываем потребителей и место забора воды. Далее рассчитываем арматуру и фитинги. Нам должно быть известно количество необходимых муфт, тройников, кранов, фильтров и т.п. Так как насос оснащается одним фильтром, способным задерживать лишь крупнозернистый песок, понадобится дополнительный фильтр.

Трубы можно применять из полиэтилена. Они соединяются разборными муфтами. Другой вариант — пластиковые трубы, скрепляемые сваркой. В траншеях рекомендуется прокладывать полиэтиленовые трубы, в виду их надежности.

А для банного помещения подойдет пластик. Диаметр магистрального и заборного трубопровода должен составлять 2 дюйма или более. Разводка по помещению может осуществляться трубами меньшего диаметра.

Соединения производятся с помощью переходников.

Далее делаем все необходимые замеры и отправляемся за покупками компонентов системы. Рекомендуется купить дополнительные гидроаккумуляторы, так как размера основного накопителя может не хватить, и насос будет часто включаться и отключаться.

Размечаем участок и копаем траншею

Прокладывать трубопровод следует в тех местах, где в будущем не планируется возведение построек. Глубина траншеи — не ниже уровня промерзания грунта. Дно траншеи вымащивается 5-сантиметровым слоем песка. Сверху труб также насыпается песок и слой земли.

Труба к колодцу присоединяется через отверстие, просверленное в его кольце на 15-20 сантиметров выше уровня воды. Вариант ввода трубы в баню зависит от вида фундамента. Если это ленточный фундамент, нужно сделать подкоп.

Открытую часть трубопровода рекомендуется утеплить. Лучший вариант — создание деревянного короба с ватным наполнителем.

Также нужно изменить уровень воды в колодце. Для этого опускаем в колодец до самого дна длинную веревку с грузом. Далее отрезаем вертикальный стояк так, чтобы сетка обратного клапана не доходила до дна на 25-30 сантиметров. Нужно обеспечить постоянное нахождение клапана в воде в независимости от колебаний уровня воды.

Соединяем и утепляем трубы

Устанавливаем сетчатый фильтр на конце отрезанной ножовкой или болгаркой трубы. Фаску снимаем острым ножом или делаем болгаркой. При отсутствии фаски возможно повреждение уплотнителя муфты, а поступивший воздух станет причиной отключения насоса.

Заборную вертикальную трубу подсоединяем к горизонтальному угольнику. Соединение должно быть полностью герметичным.

Далее соединяем горизонтальную трубу с выходом угольника. Таким же образом устанавливаем трубопровод до вывода его в банное помещение.

Далее нужно произвести утепление труб, чтобы они не замерзли зимой. Для этого готовим приямок в земле, накрываем его плотной крышкой, все поверхности покрываем 10-миллиметровыми пенопластовыми листами.

По окончанию наружных работ приступаем к внутренней разводке труб. Для этого применяем трубы из пластика.

Проверяем работоспособность системы

Проверку проводим до того, как станем засыпать траншею. Заливаем в насос воду — она должна наполнить трубы и вытеснить воздушные массы. Процедура обычно занимает немало времени. Прежде чем включить насос, открываем краник в гидроаккумуляторе, чтобы вода и воздух выходили без давления.

Регулирование насоса

Фирменные настройки часто не отвечают условиям бани и рассчитаны на бытовую технику при давлении воды на уровне 2,2 атмосферы. Поэтому рекомендуется снизить давление, что уменьшит нагрузку на насос и повысит емкость аккумулятора. Делается это так:

  • снимаем крышку клеммника, под которой находятся два регулировочных болта с пружинами — большой и маленький;
  • если прокрутить болты, то можно услышать щелканье, указывающее на срабатывание спускового механизма;
  • настраиваем положение болтов так, чтобы включение насоса происходило при снижении давления до уровня 0,7 атмосфер, а выключение при росте давления до 1,2 атмосферы.

Организовать водоснабжение бани своими руками достаточно непросто. Однако при серьезном подходе и определенных навыках, создать водопровод в баню вполне по силам любому желающему.

Источник: http://energomir.biz/vodosnabzhenie/vodoprovod/vodosnabzhenie-bani.html

Зачем нужен кран в бане: обзор арматуры для организации водоснабжения

Русские бани славятся особой атмосферой, окружающей любителей банных процедур ласковым или ядреным паром. Как для создания специфической ауры парильни, так и для моечного процесса необходим один из главных банных компонентов – вода.

Ее можно «натаскать» ведрами, разогреть в баке и черпать ковшом, поливая каменку и заполняя шайки.

Однако гораздо удобнее проложить водопровод и установить кран в бане, чтобы процесс подготовки к ее посещению не утомлял домочадцев, а во время гигиенического действа не возникало угроз случайных ожогов и тяжких травм.

Содержание

  • Вентильные устройства и принцип их работы
  • Специфика шпиндельных головок
  • Особенности конусных пробок
  • Краны с керамическими дисками
  • Запорная арматура для автономного водопровода
  • Зачем нужен сливной кран?

Кран – одно из самых старых изобретений сантехники, служившее органом подачи воды задолго до глобального внедрения водопроводов. В принципе, до всеобъемлющей сантехнической революции нам еще далеко. Немало деревень и дачных поселков по старинке обходится без транспортирующих воду магистралей. Правда, краны в их хозяйствах, лишенных модернизации, все же имеются. Старинные устройства с золотниковыми и пробковыми самоварными механизмами оснащают рукомойники, емкости для питьевой воды и банные баки.

Принцип действия примитивных сантехнических приспособлений прост. Запирает и отпирает путь потоку воды пробка или золотник. Они выполнены в форме конической втулки или шара со сквозным отверстием вдоль одной из горизонтальных осей. С пробкой и золотником жестко соединена рукоятка простейшего крана.

Повернули рукоятку на 90º — открыли «русло», установив отверстие напротив обоих патрубков крана. Вернули в прежнее положение, закрыли воде проход стальным, чугунным, бронзовым или латунным «бочком» ответственной детали. Контролировать мощность потока можно только вариациями угла поворота.

Однако подобный кран для бака в баню – вполне годное решение, ведь это уже некая механизация подачи воды.

Конструктивных разновидностей в семействе кранов не так уж и много. Подобно описанному выше простому приспособлению любой из них обязан:

  • регулировать силу потока и расход воды;
  • обеспечивать незатруднительное открытие и перекрытие;
  • эффективно, без протечек сдерживать давящую на него жидкую среду, перемещаемую по водопроводу или ограниченную емкостью.

Кстати, самоварные устройства стали прототипом шаровых кранов, устанавливаемых сейчас в контрольных точках трубопроводов, весьма востребованных в сантехнике дисковых и менее популярных пробковых приспособлений.

Вывод напросился сам собой: кран для бани желательно использовать, независимо от степени благоустройства участка, потому что:

  • если нет системы водоснабжения, он обеспечит равномерную подачу воды из бака без ошпаривания пользователей и неразумно пролитых на пол литров;
  • если хозяин загородной собственности позаботился и проложил автономный водопровод, не только кран, но и полный набор водопроводной арматуры потребуется для грамотной эксплуатации системы.

К водопроводной арматуре, применяемой для обеспечения личной баньки водой, относятся водозаборные, запорные, смесительные и предохранительные устройства. Все их в просторечие мы именуем кранами.

Точнее, краном мы называем то, что держим в руках, когда перекрываем или открываем путь потоку.

Теперь развеем заблуждения и разберемся в назначении всех типов устройств для стационарных и временных водопроводов.

Система водоснабжения не сможет нормально действовать, если в ее схему не включен полный перечень трубопроводной арматуры.  Без кранов, вентилей, сливных и обратных клапанов нельзя будет регулировать направление и объем поставки воды, сдерживать напор, чинить и консервировать систему.

Представители водоразборной арматуры внешне нам хорошо знакомы, потому что в основном руки владельцев контактируют именно с ними. Из-за интенсивной эксплуатации ремонтируют и меняют их тоже с учащенной периодичностью. К числу активно применяемых в быту вариантов относятся вентильные, шпиндельные, дисковые и пробковые краны, со спецификой которых стоит ознакомиться.

Читайте также:  Печь для бани из трубы своими руками: самодельные горизонтальные и вертикальные печки, как сварить банную печь, как сделать чертежи, фото и видео - всё о банях

Классификация базируется на разнице в конструкции главного рабочего органа – головки. Металлические корпуса всех разновидностей кранов представляют собой обычную отливку с резьбой с двух сторон.

Одна из нарезок используется для фиксации головки, вторая для крепления к подводящей трубе. Т.к.

водоразборная арматура относится к разряду взаимозаменяемых устройств, любой вид головки может быть установлен в корпус подходящей модели.

Специфический элемент корпуса носик, задающий направление струе. Он-то и определяет в большинстве случаев выбор, зависящий от предпочтений владельцев и пространственных условий. Деталь немаловажная, но внимание следует заострить на конструктивных отличиях головок.

Вентильные устройства и принцип их работы

Их еще называют кранами с выдвижным шпинделем. Действие нехитрого устройства заключается в завинчивании и вывинчивании головки, имеющей внутреннюю и внешнюю нарезку.

Внешняя резьба предназначена для установки головки в корпус крана, внутренняя выполняет функцию спирального рельса для перемещения штока с прикрепленным к нему клапаном. Именно клапан, зафиксированный в нижней части штока запирает и отпирает седло, т.е. отверстие в корпусе крана.

Через седло при открытии струя устремляется из водопровода в баню. Управляет ходом клапана шток, который приводится в действие маховиком или по-народному рукояткой.

Плотность прилегания рабочего органа к седлу крана обеспечивает прокладка клапана. Чтобы вода не просачивалась через рабочий узел, пространство вокруг металлического или металлокерамического корпуса головки заполнено сальниковой набивкой. Уплотняющая набивка утрамбовывается и прижимается втулкой, расположенной со стороны маховика.

Преобладающую часть неприятностей с вентильными кранами доставляют:

  • изношенные прокладки клапана, что можно определить по просачиванию воды и по дребезжанию водопровода;
  • прохудившиеся сальниковые набивки, о чем просигнализирует сочащаяся вода в зоне между сальниковой втулкой и шпинделем;
  • деформированные поверхности гнезд-седел под клапан, из-за которых вода вообще не будет перекрываться, а станет постоянно течь из крана.

Все три причины стандартных для вентильных устройств поломок можно устранить самостоятельно, не опасаясь сломать что-либо безвозвратно. Детали прочные, устройства износостойкие. В этом-то и причина неугасающей популярности вентильных кранов. Ремонт до неприличия прост:

  • замену прокладки клапана проводим путем вывинчивания штока и удаления тем же способом с клапана испорченной причины потери герметичности. На освобожденное место крепим новую прокладку размером чуть больше гнездового отверстия. В кранах для холодной воды она должна быть выполнена из резины, в горячих вариантах из кожи. Чтобы новая прокладка помогала создавать герметичное соединение с седлом, желательно с ее внешнего края снять фаску;
  • замену сальниковой набивки выполним после удаления маховика и втулки. Затем извлечем старый уплотнитель и заполним сальник свежей пенькой или фторопластом. Укладывать их нужно по направлению закручивания втулки. Обернем шпиндель шпагатом, либо тонкой бечевкой с целью уплотнения нового материала. В среде сантехников бытует мнение, что старый наполнитель не обязательно удалять, можно всего лишь дополнить новой набивкой. Весь свежеуложенный материал нужно пропитать любым маслом для повышения влагостойкости;
  • ремонт деформированной поверхности седел осуществляем после разборки и просушки крана. В сухое гнездо вставляем несколько нарезанных из наждачной бумаги кружков, затем вставим туда шток и с усилием прокрутим во всех направлениях, чтобы притереть поверхность отверстия.

Вся несложная крановая система банально разбирается и собирается в обратном порядке, что и привлекает домашних мастеров. Любое из вентильных устройств, включенных в водоснабжение бани, можно починить своими руками без особых усилий.

Нужно только с особым терпением и аккуратностью подходить к резьбовым соединениям. Если сорвется одна из нарезок головки, разумнее приобрести и установить новую аналогичную модель либо рабочий узел иной конструкции.

Есть ограничение — вентильные краны не используются в водопроводах со слабым напором,т.е. до 0,3 кгс/см2.

Специфика шпиндельных головок

Это усовершенствованный вариант предыдущего типа, только шток у него неподвижен.

И еще «рельсовая» резьба, по которой передвигается приспособление с прикрепленным клапаном, нарезана не внутри корпуса головки, а внутри неподвижного штока.

Принципиальной разницы с предыдущим типом нет, с повышением комфортности тоже можно поспорить. Просто маховик не «ездит» по резьбе вверх-вниз, а стабильно находится на своем месте, потому что вращение происходит внутри неподвижного штока.

Кроме свойственных вентильных устройствам поломок шпиндельные головки не радуют срывам резьбы шпинделя. Считается, что установить нарезку в домашних условиях нельзя. Это действительно так. Однако есть мера, позволяющая на время отложить поход в магазин за новой головкой:

  • разбираем кран и вывинчиваем из штока шпиндель;
  • отсоединяем от шпинделя клапан;
  • на верхний стержень клапана надеваем колечко, сделанное из медной проволоки диаметром 2 мм. Благодаря установке кольца между шпинделем и клапаном появиться дополнительная жесткая деталь, заменяющая часть изношенной резьбы. Если одного кольца будет недостаточно, можно сделать два или взять более толстую проволоку.

Работа практически ювелирная. Если нет желания возиться с ремонтом, лучше купить новенькую головку. Совсем без резьбы, например.

Особенности конусных пробок

Работает пробковый кран вообще элементарно, потому и наиболее желателен для включения в схему водопровода в бане. Создан он на основе древней самоварной конструкции.

Функцию шпинделя выполняет конусообразная пробка с горизонтальным отверстием для тока воды. Развернули ручку крана так, чтобы отверстие пробки совпало с патрубками, вода потекла в полную силу. Вернули ручку на место, струя не течет.

Ремонтируют пробковый кран путем подтягивания натяжной гайки. Не помогло, покупают новую конусную пробку.

Согласно требованиям ГОСТа 6127—52:

  • корпус банного крана должен быть выполнен из чугуна;
  • детали рабочего узла из стальных сплавов, ковкого чугуна или бронзы;
  • ручка из древесины или пластмассы, чтобы не нагревалась в жарких банных условиях.

Типоразмеры банных кранов рассчитаны на подключение к трубам 20 мм и 25 мм, что в дюймах будет соответственно 3/4 дюйма и 1 дюйм.

Краны с керамическими дисками

Дисковые устройства очень похожи на предыдущий пробковый тип. Только вместо пробки в кране вращается керамический модуль, плотно притертый к неподвижному керамическому диску. Аналогично от приложенного к маховику усилия подвижный диск смещается и при совпадении отверстий на обеих керамических частей открывается путь струе.

Веский плюс дисковых моделей – сокращенный ход маховика и «чувствительность» к малейшим изменениям положения, производимым для регулировки потока. Т.е. уже при 9º поворота из крана будет литься маленькая струйка. Минус опять же в «чувствительной» конструкции к степени очистки воды. Перестал кран держать воду из-за засора песчинками, бегом в магазин за новым передвижным модулем.

Какой из водоразборных кранов выбрать для водоснабжения бани, решать собственниками. По описанию можно понять, чем легче пользоваться, что проще ремонтировать.

Перечисленные конструктивные черты повторяют смесители, которые также могут использоваться в банях с газовыми и электрическими системами подогрева воды.

Устанавливают смесители в душевых и моечных, бывает в кухнях, если в строении есть комната с данной функцией. Но это еще не все.

Запорная арматура для автономного водопровода

Функция запорных водопроводных устройств заключается в перекрытии потока в случае отключения отдельного сантехнического прибора или участка системы. При стабильной работе водопровода запорные устройства — вентили  устанавливаются в положении «открыто». Закрывают их, если требуется ремонт.

Вентили устанавливаются:

  • в начале наружной части трубопровода;
  • на вводе в баню;
  • на каждом ответвлении наружной и внутренней составляющих системы водоснабжения;
  • на стояке, если постройка двух и более этажная;
  • перед каждым сантехническим потребителем: душем, унитазом, мойкой и т.д.

В банях с горячим водоснабжением холодная и горячая линия оснащается отдельными вентилями.

По конструктивным признакам традиционные водопроводные вентили напоминают краны с выдвижными и не выдвижными шпинделями. По аналогии их рабочий узел может быть с подвижным или неподвижным штоком.

Правда, клапан к штоку может быть присоединен плавающим образом при помощи шарового приспособления. Вентили бывают проходными, угловыми и прямоточными.

Устанавливаются обычно в мало бросающихся в глаза местах.

Пользуются ими редко, чинят тоже. В основном все ремонтные операции заканчиваются заменой прокладки или сальниковой набивки. Однако обслуживания запорная арматура требует регулярного, особенно если у нее чугунный корпус головки и стальной шток. При редкой эксплуатации эти детали склонны «срастаться», из-за чего придется менять полностью модуль.

Зачем нужен сливной кран?

Сливные устройства требуются для консервации всех типов систем автономного водоснабжения, т.е. для слива воды из оборудования и из трубопровода. Летнюю систему водоснабжения консервируют по завершении дачного сезона, зимнюю каждый раз, как надолго покидают участок. Устанавливают сливные устройства:

  • в начале наружной линии;
  • перед каждым прибором;
  • перед входом водопровода в постройку.

Сейчас вместо обычного сливного устройства можно использовать электромагнитный клапан, управление которого осуществляется дистанционно. Раз коснулись клапанов, вспомним и об обратных вариантах, применяемых для предотвращения обратного тока воды. Перед насосом они нужны обязательно.

Это далеко не все водопроводные хитрости, облегчающие эксплуатацию системы и гарантирующие ей безотказную работу. Речь мы вели только о кранах. Уверены, что на вопрос «нужен ли кран в баню» усердный читатель ответит положительно.

Источник: http://resta.my1.ru/news/zachem_nuzhen_kran_v_bane_obzor_armatury_dlja_organizacii_vodosnabzhenija/2017-02-17-232

Нужен ли водопровод в бане

Давно прошли те времена,когда бани на даче строились совсем маленькими,лишь бы помыться и,естественно,в них не было  водопровода и душа.

https://www.youtube.com/watch?v=S5TRvRjgmLs

Еще во времена моей молодости… Да,что там говорить,еще лет 15 назад,вода в баню приносилась ведрами из колодца. И, как-то, даже не предполагалось,что баню можно сделать гораздо комфортнее,если провести в нее воду.

Да и само понятие водопровод в бане и доме  было не дачным,а городским. Да,в городе вода в квартире -это само собой разумеющееся,а вот на даче должно быть все «ближе к природе»:

  • туалет на улице
  • вода в колодце
  • поливать грядки только из лейки
  • телевизор нельзя,потому что нужно быть подальше от цивилизации
  • и т.д.

Слава богу,что в настоящее время все по-другому и отсутствие городских удобств на даче,за городом,-это уже нонсенс или лень хозяина.

Водопровод в бане нужен для того,чтобы:

  • легче и быстрее помыть банное оборудование и приготовить баню для посетителей
  • просто принять душ в жаркую погоду или после огородных работ
  • чтобы достаточно было воды для большого количества парящихся в бане гостей

Водопровод в бане нужен хотя бы для того,чтобы легче было жить!

Современная городская молодежь любит приехать в баньку,но,когда видят,что нужно воду в баню натаскать ведрами,то это их сильно смущает. Они настолько привыкли к благам цивилизации,что даже не подозревают,что вода не везде течет из крана…

Конечно,можно думать: «Ну,зачем нужна вода в бане,если достаточно одного ведра ,чтобы помыться ….»

Но, мы ведь с годами не становимся моложе…

Читайте также:  Как выбрать камни для бани - требования к камням и современные варианты на рынке - всё о банях

И,если сейчас провести водопровод в баню,установить водонагреватель,душ,краны для холодной и горячей воды,то есть полностью оснастить баню бесперебойной системой водоснабжения,то и в 70  и в 80 лет,нам не придется ограничиваться только одним ведерком воды,чтобы помыться…

Стоит только включить кран и вот она вода без дополнительных затрат и усилий. Мойся сколько хочешь.

А,если нужно помыть пятерых детей? Вот у нас пятеро маленьких внуков . Раньше было так: мама моет,а папа носит воду ведрами, забирает и уносит домой помытых детей.

Получается какая-то конвейерная работа,а не банный день.Особенно тяжеловато зимой: раздеть и одеть пятерых в зимнюю одежду.

А вот в  бане с водопроводом и душем,комнатой отдыха, маме и папе с таким количеством  детей ,будет не трудно и комфортно, в удовольствие, попарить и помыть детей вдвоем,не разделяя функции на мамины(в бане) и папины (на улице).

Ладно,другой вариант: подруга строит баню и спрашивает:»Зачем мне одной водопровод и душ в бане?»

Во-первых,не одна. Не надо думать только о себе,нужно смотреть шире. А сыновья?! Они ведь тоже будут приезжать с друзьями с баню. Ладно,если сами затопят и воду принесут.А,если позвонят и скажут:» Мама,мы приедем в баню через часик. »  Мама,естественно,бросится затапливать и воду носить.

Во-вторых,что одна-то!!! Есть много подруг,которые с удовольствием будут приезжать попариться в большую,комфортную и удобную баню с жаркой печью,водопроводом,душем,обливным устройством и комнатой отдыха для чаепития и задушевных женских разговоров.

А какое внеземное удовольствие получаешь от обливания холодной водой!!! Но,не будешь же наливать в обливное устройство воду ведром?  Легче просто ведро на себя опрокинуть.

Вся фишка обливного устройства, как раз, и состоит в том,что ОЧЕНЬ холодная вода из скважины сама наливается в деревянное ведро обливного устройства,когда в бане подведена вода по трубам.  Дергаешь за веревочку и на тебя льется водопад холодной воды…Ух,ты!!!

Если строится новая баня,то разумнее сделать все работы сразу,в том числе и провести водопровод в баню. Это не сложно. Зато, потом будет гораздо  проще и комфортнее для всех: и для хозяев и для гостей.

Источник: http://banjstroi.ru/vodoprovod/vodoprovod-v-bane.html

Бак в бане: особенности, разновидности и правильная установка

Как выбрать бак для нагрева воды в бане. Основные разновидности баков для бань. Основные преимущества и недостатки разновидностей баков для бань. Правильная установка бака в баню.

Издревле баня на Руси ценилась намного больше, нежели просто специальное место для очищения тела.

Она собой представляла целый ритуал, который ассоциировался с полным освобождением человека от лишнего духовно и физически. Во многом именно благодаря бане с березовым веником Русь славилась красными девицами и богатырями.

Бак с горячей водой, банный жар и пар помогали славянам быть здоровыми и сильными, защищали от многих болезней, бодрила тело и дух.

Популярность банных процедур не падает, она лишь увеличивается с каждым годом. Причем это касается всего мира. Ведь, тот человек, который посетил баню, вбирает в себя всю целебную и оздоровительную силу пара, и выходит оттуда с отличным настроением и помолодевшим.

Какая баня без нормальной горячей воды? А чтобы ее нагреть, совсем не надо бойлер, так как есть печь и полноценный огонь в печи. Ну а вода будет греться посредством специального теплообменника.

Однако вначале необходимо определить, какой именно бак для бани будет лучше: выносной, встроенный или на трубу, из какого он будет выполнен материала. В общем, каким именно он быть должен для того, чтобы в момент использования бани его точно не пришлось менять на еще какой-нибудь бак.

Можно, разумеется, найти печи для бани уже с баком, однако что же делать, когда печь есть, но специальной емкости для нагрева – нет? В таком случае можно найти специальные баки для бани на рынке или же сделать их самостоятельно, применив для этого вполне обычный сварочный аппарат.

Бак встроенный, выносной или бак на трубе?

Банные баки бывают различных видов. Наиболее известные — это встроенные, выносные и на трубе. К каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Сравнивайте и оценивайте — какой подойдет именно для вашей бани.

Когда-то давно баки для воды в баню всегда встраивались в печь – таким образом, чтобы вся нижняя часть котла была в верхней части топки – наиболее горячей. Днище бака в таком случае контактирует с печным огнем напрямую. Воду из данной емкости можно либо черпать напрямую, либо выводить через специальный встроенный кран.

Выносной банный бак: основные преимущества и недостатки

Благодаря отличной возможности установить в печь специальный теплообменник, бак к определенному месту можно не привязывать – его вполне можно установить даже в моечной. По всем известным законам физики холодная вода опускаться будет в теплообменник, ну а горячая подниматься назад.

Банный бак на трубе

Разумеется, бывает и такое, что баня используется вовсе не пару часов, а целый день – к примеру, когда моются, но уже прошло время после топки.

Тогда самый оптимальный вариант – банный бак на трубе, где вода постоянно будет нагрета до необходимой температуры. Это на трубе, сквозь которую выходит из печи дым – а его температура может достигать 500 градусов.

Подобные баки могут быть довольно габаритными, так как нагревательная площадь трубы весьма велика, и вода греться будет равномерно и быстро.

Есть также еще одно преимущество подобной конструкции – в данной бане утечка дыма сквозь трещину в трубе абсолютно невозможно, поскольку бак в таком случае служит полноценным предохранителем.

Сталь, чугун или нержавейка?

От строительного материала, из которого был выполнен бак, зависит очень много – и долговечность самого бака, и скорость нагрева и остывания воды в нем.

Чугун: горячая вода на весь день

Издавна бак в бане делали исключительно из тяжелого чугуна – вода в нем грелась долго, а дров уходило довольно много, зато горячей вода была до вечера и могла мыться весь день вся семья. Вдобавок, чугуну не страшны ни высокие температуры, ни коррозия. А вот его большой недостаток, разумеется, явный.

Баки для бани из нержавейки: долговечные и легкие

Тем не менее, сегодня все более популярным становится бак для бани из нержавеющей стали. От него не надо изолировать влагу, его теплопроводность просто превосходна, а показатель деформации из-за очень резких колебаний температур крайне мал и не идет ни в какое сравнение с качествами черных металлов.

Самые лучшие марки для этих баков — 08X17 (430) и 8-12X18H10 (304), которые применяются еще и для создания посуды. Они абсолютно устойчивы к запредельным температурам, полностью гигиеничны и не поддаются деформации или коррозии.

Такие баки делаются для бани из тонкой и прочной нержавеющей листовой стали, куда устанавливаются для подачи воды специальные шаровые краны. Уход за этими баками крайне прост. Поэтому если вы точно не желаете тратить на уход за баками для воды в баню свое время, смело выбирайте данную разновидность.

Эмалированные баки – подойдут при правильном обращении

Эмалированные баки полностью избавят вас от неприятной ржавчины. Их единственный недостаток – возможные сколы, которые способны привести к коррозии. Правда их можно всегда обработать особой термостойкой краской – если сам бак в печь не будет вставляться.

Схема подогрева: от печи или ТЭНа?

Выгоднее ли печь топить для того, чтобы воду подогреть или в данном плане гораздо эффективнее ТЭН зависит лишь от того, сколько именно человек в будущем будут одновременно париться в бане и насколько быстро необходима будет ему горячая вода для моечной. Например, для одного человека вполне достаточно емкости приблизительно в 50 л, а для всей компании – не меньше 70 л.

Способность бака достаточно быстро прогреваться зависит также и от его стенок – чем толще они, тем дольше он будет греться и весить будет тоже больше. У бака для бани объемом до 50 л — это 0,8-1 мм, у более габаритного – стены тоньше 1,5 мм точно не бывают.

Как установить бак для воды правильно?

Итак, как же грамотно установить в бане бак? Если вода в моечной идти будет из-под крана, под давлением, нужна закрытая система водоснабжения. Самым идеальным вариантом для этого считается печь со змеевиком внутри, к нему подключится бак.

Тем не менее, можно реализовать и следующий способ: бак подвешен будет на саму печь. Подойдет для этого простейшая конструкция приблизительно на 50-120 л, которую не трудно сварить самостоятельно.

Самый лучший вариант – это бак где-то на 80 л из специального неоцинкованного железа, который приобрести можно в любом специализированном строительном магазине ли же на рынке.

Грамотно подключенный банный бак будет выглядеть в бане так: вода в регистре греется и поднимается в бак, где понемногу остывает и вскоре опускается вниз, в регистр.

Именно таким образом возникает циркуляция, а для того, чтобы несколько ее улучшить, делать забор воды лучше из обратки – хотя это и не очень удобно, так как в таком случае придется долго ждать, пока бак нормально нагреется. Зато водой можно пользоваться, как только печь протопится.

Однако более продумано и эффективно, если продумана полноценная возможность переключать забор воды с прямого на обратки – это гораздо удобнее. В случае же если вход и выход в бак выполнить снизу, то тогда циркуляция будет осуществляться несколько медленнее.

Очередность выполняемых операций

  1. Бак монтируется в парилке, именно под полками, подключается трубами к змеевику печки.
  2. У бака для стабильной циркуляции верхний отвод соединяется с верхним отводом змеевика, ну а нижний – с нижним. Отвод горячей воды идти будет сверху, а холодной будет идти снизу.

  3. На входе же холодной воды монтируется предохранительный и обратный клапан – он еще называется взрывником.
  4. Устанавливается давление автоматического срабатывания взрывника.

Работать вся данная конструкция будет таким образом: заполненный бак будет греться через змеевик, при потреблении теплой воды он станет автоматически наполняться через подвод холодной воды.

По мере нагрева холодной воды, если ее пока что не использовать, данное давление будет постоянно расти, и при достижении своей критической точки автоматически сработает взрывник, который сбросит все давление.

Если сделать все грамотно, то горячая вода в бане тогда будет в количестве, сколько необходимо – и под напором, под каким будет удобно мыться после парилки.

Напоследок следует запомнить, что самое основное при монтаже и использовании бака — это соблюдать все особенности установки, описанные в инструкции для бака. Кроме того, нужно придерживаться мер безопасности при самостоятельном создании бака. При соблюдении инструкций эксплуатации банный бак вам будет служить безупречно и долго.

Видео как выбрать бак для воды

Источник: https://www.allremont59.ru/stroeniya/banya-stroeniya/baki-v-banyu-osobennosti-raznovidnosti-i-pravilnaya-ustanovka.html

Банные ёмкости, большой обзор. — Статьи о бане, сауне и хаммам — Министерство Бани и Отдыха

Для чего нужен запарник

Читайте также:  Мини-сауна – реально даже в квартире - всё о банях

Наиболее полное удовольствие от бани можно получить только при наличии качественного и правильно организованного процесса парения, а он невозможен без банного веника (берёзового, дубового, липового – это уже зависит от индивидуального вкуса).

Применять веник просто так, без предварительной подготовки, нельзя – испортите всё впечатление о бане, а это граничит с преступлением. А правильная подготовка веника заключается в его запаривании, т.е. выдержке в течение определённого времени в горячей воде.

Осуществить этот процесс можно практически в любой емкости (ведре, шайке, тазике), но правильнее будет использовать для этой цели специальную ёмкость – запарник.

Так называют бондарную продукцию, напоминающую ведро или шайку с высокими бортами и позволяющую поместить в неё веники.

Как правило, запарник оснащается крышкой с прорезями для рукоятей, что позволяет достаточно долго поддерживать внутри нужную температуру воды и подготовить веники к банным манипуляциям наилучшим образом.

Помещённый в запарник и прижатый крышкой веник не всплывает, а образующие его ветки и листья распариваются наиболее равномерно.

Какие виды запарников бывают

По своей форме различают низкие (горизонтальные) и высокие (вертикальные) запарники. В низкий веник помещают лёжа, что обеспечивает равномерную температуру по всей его длине и как следствие — лучшее распаривание. Зато высокие запарники значительно удобнее: веники в них размещаются вертикально и занимают такие ёмкости меньше места, что важно для парных небольшого размера.

Да и стоимость вертикальных запарников обычно ниже, чем горизонтальных.
Про роль крышек мы уже говорили. В ассортименте интернет-магазинов можно найти предложения запарников как с крышкой, так и без нее, но не стоит соблазняться такой экономией. «Правильный» запарник обязательно должен иметь крышку.

Только под крышкой веник запаривается по-настоящему, да и вода не загрязняется случайным мусором.

Материалы для запарников

Бесспорно, наилучшим материалом для запарника является древесина. Это обусловлено уникальными физическими свойствами дерева и его природным ароматом, образующимся при взаимодействии с нагретой водой.

При использовании запарника из липы венику передастся тонкий липовый запах, а кедровый запарник придаст целебный и приятный хвойный аромат всей атмосфере в парной. Для изготовления этих изделий используют также дуб, лиственницу, берёзу и каждый материал обладает индивидуальными свойствами.

В продаже наравне с полностью деревянными изделиями встречаются запарники со вставками, выполненными из нержавеющего металла или пластика. Т.е. дерево в этих моделях не имеет контакта с горячей водой, и ожидать от него специфического аромата не следует.

Зато у них другое преимущество: они никогда не рассохнутся и не потекут изо всех щелей, что может произойти с редко используемыми деревянными ёмкостями.

Как выбирать запарник

При выборе запарника нужно учитывать следующее:

  • Запарник с крышкой всегда лучше, чем без неё. Желательно, чтобы в крышке имелись отверстия для рукоятей веников;
  • Для парной маленьких размеров больше подойдёт высокий запарник, он сэкономит Вам место. Для просторной парилки предпочтительнее низкие и широкие запарники;
  • Обращайте внимание на качество изготовления изделия и самой древесины. Плохо обработанная шершавая поверхность и разноцветность деревянных элементов обычно указывают на негодное качество. Велика вероятность, что и подгонка клёпок недостаточно плотная и изделие будет протекать. Не очаровывайтесь выгодной ценой, не покупайте явный брак;
  • Приобретайте полностью деревянные ёмкости только в том случае, если планируете ими пользоваться довольно часто, хотя бы 1-2 раза в неделю. Если реже, от случая к случаю, то Вам больше подойдут модели со вставками из металла или пластика. Их не придётся заранее замачивать перед каждой баней;
  • Все бондарные изделия должны быть выполнены в едином стиле и по возможности максимально гармонировать с общим стилем Вашей бани, а не выглядеть инородными предметами.

Черпаки (ковши)

Эти изделия отличаются характерным признаком – длинной ручкой, что удобно для зачерпывания из ёмкости (ведра, бочки) воды, имеющей высокую температуру. Именно во избежание ожогов черпаки изготавливают либо полностью деревянными, либо  металлическими (из меди, латуни, нержавейки) с длинной деревянной ручкой.

Выбор этих аксессуаров огромен: различных по форме и объёму, с множеством вариантов отделки и широким диапазоном цен. Главный критерий при выборе – Вам должно быть удобно пользоваться этим предметом, хотя существенна и цена этого удобства.

Рукоять в руках должна вызывать приятные ощущения,  а общий внешний вид изделия должен соответствовать Вашим эстетическим чувствам (но при этом не вызывать сожалений о впустую выброшенных деньгах).

Вёдра, шайки, ушаты

Без всех этих изделий полноценный банный процесс невозможен. Эти ёмкости используют не только для горячей и холодной воды, но и для всяческих настоев, отваров и прочих банных прибамбасов. Без них не попарить ноги, не помыть голову.

Ассортимент этих изделий огромен, они различаются по объёму, форме и исходным материалам.

Для их изготовления используют дерево (чаще берёзу, дуб, реже лиственницу, кедр, липу), металлы (нержавеющую сталь, медь, латунь, алюминий), пластики.

Вёдра из этих предметов самые высокие: их вертикальный размер значительно превышает ширину. Обязательным элементом является ручка (или две ручки) для переноски – металлическая или гибкая, выполненная из каната (для деревянных вёдер).

Шайки – напротив, самые низкие и широкие. Они могут иметь по бокам две ручки с отверстиями для ладоней, одну ручку, а могут и вовсе не иметь ручек. 

Ушаты обычно значительно меньше шаек и вёдер по объёму. Ушаты побольше обычно имеют две короткие ручки по бокам для удобного захвата двумя руками, а модели малого объёма (3-4 л) могут иметь только одну ручку, что делает их похожим на черпаки.

Вообще-то строго разграничить все банные аксессуары по их принадлежности к тому или иному типу не получится, потому что строгих критериев просто не существует. В старину в русских банях ушатом называли ведро с двумя деревянными «ушами-ручками» по краям для удобства обливания. А шайкой называлась ёмкость меньшего объёма с одной ручкой.

 Сейчас шайками принято называть ёмкости достаточно большого объёма (от 10 до 30 л) с двумя ручками, имеющими отверстия для пальцев рук, или без ручек.

А ушат – это ёмкость меньшего объёма (от 3 до 10 литров) с одной или двумя ручками, которая используется для разведения ароматизирующих масел, заваривания различных травяных сборов и обливания тела подобными растворами.

Иллюстрацией размытости классифицирующих признаков является популярный в инете товар под названием «шайка-ушат», представляющий собой высокую шайку с одной ручкой.    

 Что ещё нужно знать о банных ёмкостях

Для долгой службы банной утвари требуется внимательный уход. Особенно актуально это для деревянных ёмкостей.

Они изготавливаются из отдельных элементов – клёпок, которые соединяются межу собой с помощью микро шипов без применения какого-либо клея. После сборки всего изделия оно для прочности стягивается металлическими обручами.

Плотность стыков клёпок и их герметичность зависят не только от качества сборки, но и от влажности материала.

Дело в том, у древесины очень специфичные отношения с водой: при низкой влажности происходит усушка древесины, изделия из неё рассыхаются и теряют герметичность.

Для её восстановления бондарные изделия погружают  в воду на сутки.

Происходит набухание древесины, клёпки плотно примыкают друг к другу и ёмкостью снова можно пользоваться по назначению (так же поступают с новыми деревянными аксессуарами перед их первым использованием).

Казалось, можно было бы во избежание усушки оставлять шайки и вёдра с водой, но этого делать нельзя – вода может зацвести и древесина покроется зелёным налётом.

Поэтому после бани всё ёмкости опорожняют, просушивают и укладывают дном вверх на какую-либо подставку или решётку (для проветривания). Сушить принудительно у горячих поверхностей или на солнце бондарные изделия не следует.

Хранить их лучше всего в прохладном и тёмном помещении.

Если стенки шайки, ведра или кадки всё-таки зацвели необходимо:

  • тщательно промыть дно и стенки горячей водой с содой;
  • слить горячую воду и ополоснуть ёмкость холодной водой;
  • заполнить ёмкость на ¼ еловым лапником и заварить его кипятком;
  • сполоснуть холодной водой и можно вновь использовать.

Периодически нужно проверять натяжку стягивающих колец на кадках, вёдрах, шайках. Если они ослабли, следует их подтянуть лёгкими постукиваниями молотком по обручу вдоль клёпок в сторону расширения ёмкости.

Следует отметить, что в предлагаемом сегодня ассортименте банных атрибутов много моделей деревянных запарников, шаек, ушатов со вставками из пластика или нержавеющей стали. Все они очень практичны, прекрасно выглядят, сохраняя приятный глазу экстерьер натурального дерева.

И в то же время лишены недостатков, связанных с усушкой древесины, т.к. за герметичность отвечают расположенные внутри ёмкости из металла или пластика. И уход за такими аксессуарами минимальный. Если Вы пользуетесь баней нерегулярно, то такой выбор будет наиболее целесообразным.

Отчего рассыхаются деревянные бочки и почему нужно замачивать новые шайки?

 Ответ на эти вопросы нужно искать в физико-биологической природе древесины. А конкретно в таком её свойстве как усушка. Все знают, что древесина бывает сухой, влажной или мокрой и наверняка испытали, как непросто разжечь костёр сырым хворостом.

Но влажность для древесины – не всегда минус. Вода в структуре древесины представлена в двух состояниях: свободная, заполняющая пространство между древесными волокнами, и связанная, содержащаяся внутри клеток.

Снижение содержания и даже потеря всей свободной влаги не влечёт за собой перемен в геометрических размерах древесины. 

Напротив, удаление внутриклеточной влаги ведёт к их заметному уменьшению. Такое явление и называют усушкой. Минимальных размеров древесина достигает при полной потере всей связанной влаги, это называется полной объёмной усушкой.

Этот показатель у разных пород достигает 11-17%, что необходимо иметь в виду при производстве пиломатериалов из круглого леса, делая необходимые припуски.

Для деревянных бондарных изделий (бочки, купели, шайки) полная объёмная усушка означает появление щелей в стыках между клёпками и потерю герметичности. В таких случаях говорят: «Бочка рассохлась!»

Однако усушка – явление не окончательное. Потерянную при усушке внутриклеточную влагу дерево способно вернуть довольно быстро, стоит опустить его в воду или подержать во влажной среде. Произойдёт действие, противоположное усушке и называемое разбуханием.

Оно примечательно увеличением физических размеров древесины при росте содержания связанной воды. При разбухании, как и при усушке, максимальные увеличения происходят перпендикулярно волокнам (по толщине, ширине), минимальные — в продольном направлении (по длине).

Разбухание считается отрицательным свойством древесины, но из него можно извлечь пользу, когда необходимо плотное примыкание деревянных деталей друг к другу: в чанах, бочках, лодках и пр.

Именно поэтому новый деревянный банный инвентарь (вёдра, шайки, ушаты) перед первым использованием замачивают (набухают) в воде не менее суток.

Успехов Вам в постижении всех секретов банного искусства, крепкого здоровья и хорошего настроения. И, конечно, с лёгким паром!

Владимир Евгеньевич

Эксперт

Источник: https://minba.ru/articles/bannye-yomkosti-bolshoy-obzor/

Ссылка на основную публикацию